Sindicatul de modă înaltă. Despre Sindicatul (Camera) de înaltă modă

Un atribut important al modei este urmărirea noului și prezentarea acestuia ca valoare. Principiul noutății și modei depinde nu atât de timpul obiectiv al creării unui obiect, cât de momentul intrării acestuia în sistemul valorilor selectate. Articolele vestimentare la modă - de regulă, au analogi direcți în trecut. Pierzând noutatea, în ochii altora, obiectul devine demodat.

În general, este acceptat faptul că moda este susținută de două aspirații principale. Primul este imitația pentru a învăța din experiență sau din bunul gust. Al doilea este presiunea sistemului social: teama de a nu fi în afara societății, teama de izolare etc. Potrivit unei alte clasificări, imitația în sine este o formă de apărare biologică.

Industria modei este susținută de reviste, bloguri și agenții de tendințe specializate.

Istoria modei

îmbrăcăminte

Moda în îmbrăcăminte este o schimbare a formelor și modelelor de îmbrăcăminte care are loc în perioade de timp relativ scurte. Această utilizare a cuvintelor (a fi îmbrăcată „după modă”, franceză à la mode) datează din secolul al XVII-lea, când moda curții franceze a devenit un model pentru toate țările europene. Moda implică o combinație de diverse elemente: coafură, elemente vestimentare, croi, culoare, accesorii care participă la crearea unei imagini la modă.

Moda în îmbrăcăminte este asociată cu abordarea vizuală a corpului față de idealurile și tiparele acceptate. De exemplu, în China, Japonia și costumul european, au fost adoptate diferite tipuri de deformare. În Japonia, fetele au schimbat structura piciorului, limitându-i înălțimea - acest lucru a fost considerat un semn al aristocrației. În Europa, corsetul a corectat conturul întregului corp. Crinoline a subliniat demnitatea și poziția socială. În parte, consumul ridicat de țesături pentru tren sau rochie a fost un indicator al apartenenței la o anumită clasă.

Înțelegerea și identificarea genului influențează semnificativ moda. Într-o anumită perioadă, în unele țări (de exemplu, în India) a existat și există o reglementare strictă privind utilizarea anumitor tipuri de îmbrăcăminte sau utilizarea îmbrăcămintei de sex opus.

Industria modei

Industria modei este un sector al economiei care include producția și vânzarea de bunuri (inclusiv servicii ca marfă), sectoare conexe. De-a lungul istoriei, moda a fost dictată de tari diferite; în acest moment, cel mai „la modă” oraș este Parisul (și, prin urmare, țara - Franța), dar mai devreme moda a fost pusă de Italia, Spania și, mai târziu, Anglia. Adesea, primatul în materie de modă a fost asociat cu primatul politic (de exemplu, Italia a dictat moda în timpul Renașterii, perioada de glorie a orașelor-state precum Veneția și Florența; încă din secolul al XIII-lea, aici au fost fabricate catifea și mătase). Conducătorii francezi au acordat atenție modei, începând cu Ludovic al XIV-lea și terminând cu Napoleon al III-lea; în Franța, ca urmare, producția textilă s-a dezvoltat foarte mult, au existat multe croitorese calificate.

High Fashion Syndicate

În timp ce lucra într-un atelier de cusut într-una din fabricile pariziene, Worth s-a căsătorit cu un coleg - un model de modă Marie Verne. Modelele de pălării și rochii pe care Worth le-a creat pentru soția sa au început să fie solicitate în rândul clienților care au cerut să li se facă copii. Găsind un însoțitor bogat suedez, Worth și-a organizat propria afacere, care s-a dovedit în curând să fie în sfera de interese a împărătesei franceze Eugenie, faimoasa creatoare de tendințe din acea epocă. Clienții primei Case Haute Couture erau mulți aristocrați și femei celebre din acea vreme, inclusiv prințesa Pauline von Metternich și actrița Sarah Bernhardt. Clienții au venit la Worth în Paris chiar din Boston și New York.

Worth este cunoscut ca un trendetter al noilor forme de modă feminină, eliminarea volanelor și florilor inutile. El le-a oferit clienților săi un sortiment imens de țesături și o potrivire minuțioasă, minuțioasă. În loc să lase clientul să dicteze designul, Worth a fost pionierul anotimpurilor și a organizat prezentări de modă de patru ori pe an. Clienții au ales modele, care au fost apoi cusute din țesături în funcție de alegerea individuală și luând în considerare dimensiunea și caracteristicile figurii. Worth este considerat un revoluționar în industria de cusut. El a fost primul care a văzut un croitor ca artist, nu doar ca un meșter, și i-a acordat rangul de „couturier”.

Condiții prealabile pentru crearea sindicatului (din cuvântul sindic executiv) - o organizație care semăna în funcțiile sale cu o corporație sau atelier de meșteșug medieval, erau următoarele: protecția drepturilor de autor a couturiilor de la copierea modelelor lor și crearea colecțiilor de modele unice exclusive pentru clienții care doreau să-și sublinieze individualitatea și poziția înaltă în societate. Numai un membru al Sindicatului avea dreptul la titlul de „couturier”. Pentru a se alătura acestei organizații în secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea, casele de modă au trebuit să îndeplinească anumite standarde: să efectueze croitorie individuală cu o parte semnificativă a cusăturilor cusute manual, care, potrivit lui Charles Worth, au garantat unicitatea modelului și o calitate înaltă (spre deosebire de cusăturile fabricate de mașini).

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, Sindicatul a devenit un fel de sindicat couturier (eng.)rusă, care stabilește statutul creatorilor de modă (membri ai sindicatului, membrii corespunzători, precum și membrii invitați care pot fi în cele din urmă admiși la sindicat), organizează spectacole ale colecțiilor caselor Haute Couture (în ianuarie și iulie), menține contacte cu presa și rețeaua de retail pentru în toată lumea. Pentru titlu Case Haute Couture, este necesar să aveți principalele producții și buticuri la Paris pentru a face parte legal din Departamentul francez de industrie. Numărul angajaților din Casa de modă trebuie să fie de cel puțin 15. Pentru anotimpurile de toamnă-iarnă și primăvară-vară, colecțiile trebuie create de două ori pe an: pentru fiecare prezentare de modă, 35 de zile și același număr de modele de seară. La confecționarea ținutelor, utilizarea muncă manuală... Numărul de cusături ale mașinii nu trebuie să depășească 30%. În 2001, regulile de admitere în sindicat au fost ușor simplificate, ceea ce a permis designerilor de modă precum Jean-Paul Gaultier și Thierry Mugler să primească titlul de couturier.

Moda și fenomenul noului

Unul dintre aspectele centrale ale modei este fenomenul noului. Particularitatea acestui principiu constă în activarea constantă a necunoscutului, necunoscutului, care nu există încă. Și, de asemenea - în stabilirea unui nou principiu cronologic asociat cu o preferință consecventă pentru viitor - un principiu care poate fi considerat probabil unul dintre marcatorii Noului Timp. De fapt, principiul noului, așteptarea viitorului și prioritatea inexistentului sunt bariera în care are loc separarea realului de tradițional. Se crede că, în acest caz, putem vorbi despre formarea a două tipuri diferite de cultură. Moda constituie principiul noii educații ca central. Structura modei și sistemul tradițional diferă prin principiul formal care stă la baza lor. În cultura tradițională, noul este desemnat ca un fenomen, dar nu este o valoare definitorie și ocupă o poziție periferică în raport cu alte componente ale culturii. Moda implică o secvență cronologică axată pe formarea noului constant. Astfel, rupe secvența închisă a culturii tradiționale. Spre deosebire de forma tradiționalăaxată pe reînnoirea și îmbunătățirea vechiului, moda provine din superioritatea noului, formând un concept de noutate.

Georg Simmel și conceptul său de modă

Modă și sistem de valori

Pe lângă reproducerea unui mecanism comercial, moda funcționează ca un sistem ideologic. Aceasta implică o succesiune în stabilirea valorilor și asigură recunoașterea anumitor forme și concepte ca dominante ideologice. Una dintre direcțiile importante în studiul modei ca sistem provine de la presupunerea că moda este o formă de putere, iar puterea este capacitatea de a stabili valori. Mulți autori, printre care Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identifică moda ca o formă axiologică axată pe modelul de formare a valorii.

Vezi si

Note

În proiecte conexe

Vasilyeva E. Fenomenul fotografiei de modă: reglementarea sistemelor mitologice / International Journal of Cultural Research, No. 1 (26), 2017, p. 163-169
Esența și influența modei //. - Praga: Artia, 1966.
Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Egiptul antic (3000 î.Hr. - 200 d.Hr.) // Enciclopedia ilustrată a modei. - Praga: Artia, 1966.
Laver J. Costum și modă: o istorie concisă (1968). Londra: Thames și Hudson, 2003. - 304 p.
Vasilieva E. Sistemul tradițional și principiul modei / Teoria modei: corp, îmbrăcăminte, cultură, nr. 43, primăvara 2017, p. 1-18
Diana de Marly, demn de tată al Haute Couture. Elm Tree Books, Londra, 1980 ISBN 0-241-10304-5, p. 2.
Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - Tatăl Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
Claire B. Shaeffer (2001). Tehnici de cusut la modă „Cu originea în Parisul de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu desenele unui englez numit Charles Frederick Worth, haute couture reprezintă o tradiție arhaică de a crea articole de îmbrăcăminte manual, cu grijă și precizie minuțioase.” Taunton Press, 2001
Sindicatul de modă înaltă.
La haute couture, un artisanat à la croisee des chemins (nespecificat) ... Arhivat la 10 mai 2013.
Haute couture, la promesse de la relève (nespecificat) ... Arhivat la 10 mai 2013.
Alexis Mabille și Maison Martin Margiela reçoivent l "appellation haute couture (nespecificat) .
„Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers” Libération (jurnal) Următor →
Dans la peau de Christophe Josse (nespecificat) ... Arhivat la 10 mai 2013.
Carine Bizet, „Couture Academy” Madame figaro
»Découvrez Christophe Josse, grand couturier français" sur le site officiel du couturier

A apărut în 1927 ca una dintre instituțiile Chambre Syndicale de la Haute Couture. El determină statutul creatorilor de modă, organizează spectacole și alege case care pot face parte din sindicat. Pentru a vă alătura, trebuie să îndepliniți o serie de cerințe: toată producția trebuie să fie situată la Paris și să se încadreze în jurisdicția Departamentului francez de industrie; marca trebuie să aibă cel puțin cincisprezece angajați; designerii trebuie să prezinte noi colecții de două ori pe an (la fiecare prezentare de modă - cel puțin 30 de rochii). Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne trebuia să devină un loc care antrenează și produce designeri de modă la nivel înalt, care ar putea deveni membri ai sindicatului în viitor.

Școala de modă Ecole de la Chambre Syndicale, foto: ecole-couture-parisienne.com

Caracteristicile antrenamentului

Școala oferă mai multe cursuri și programe pentru studenți de diferite niveluri: pentru începători, pentru oameni care lucrează și pentru profesioniști (ultima direcție în universități de acest tip este rară). Printre cele mai populare domenii se numără managementul, moda și marketingul. Deci, la diploma de licență „Proiectare și modelare” vi se vor spune despre design, principiile de bază ale aspectelor artistice și tehnice ale modei, istoria modei și vă vor învăța cum să utilizați modernul programe de calculator... După patru ani de studiu, studenții aleg o specializare (Design sau Cut / Construction). Absolvenții care s-au remarcat într-o diplomă de licență, după ce au absolvit un curs de patru ani, au posibilitatea de a primi imediat o diplomă de master 1 (la fel ca specialitatea rusă).

În plus față de cursurile lungi, puteți participa și la cursuri de cursuri pentru formare avansată. Deci, persoanele cu experiență în domeniul modei pot merge la ateliere și instruiri despre modelare, draperie, tăiere oblică, metode de construire a volumelor și alte subiecte. Admiterea la astfel de programe se realizează, de asemenea, pe o bază competitivă, durata întregului curs variază de la șase luni la doi ani.

Școala îi ajută pe studenți să se realizeze prin organizarea de spectacole de modă și expoziții ale muncii lor și invită, de asemenea, designeri de frunte și reprezentanți ai industriei modei, în calitate de lector, să împărtășească din experiența lor studenților și să-i consilieze.

Absolvenți celebri

Lista numelor absolvenților Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne vorbește de la sine. Aici au studiat designerii de modă Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Valentino, André Courrezh, Lefranc, Stephane Rolland, Issey Miyake, Olivier Lapidus și alții. Sunt mulți aici care vor să devină „al doilea Lagerfeld”, dar nu toată lumea reușește. O diplomă de la High Fashion Syndicate School, ca orice altă universitate, cu siguranță nu oferă nicio garanție de succes viitor.

Karl Lagerfeld

Regulile de admitere

Puteți aplica pentru o diplomă de licență imediat după școală, pregătirea artistică suplimentară va fi un avantaj. Cu toate acestea, se spune că destul de des studenții care nu au finalizat un curs de proiectare la o altă instituție de învățământ nu sunt admiși aici. Pentru admitere, trebuie să cunoașteți limba franceză (trimiteți un certificat care vă confirmă cunoștințele), furnizați școlii un certificat certificat, o diplomă, un portofoliu și o scrisoare de motivație. Doar după examinarea acestor documente puteți fi invitat la un interviu. Acest pachet de documente este standard pentru toate domeniile. Dar fiecare are specificul său. De exemplu, pentru a studia în programul profesional, trebuie să vă încadrați în categoria de vârstă de la 26 la 49 de ani. Un an de studiu la licență costă aproximativ unsprezece mii de euro. Puteți obține informații mai detaliate despre universitate pe site-ul oficial

În 1868 Charles Worth a creat Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - o organizație care unea saloane în care cercurile superioare ale societății se îmbrăcau.

„La această decizie Charles Worthse pare că au fost determinate de două motive: pe de o parte, dorința de a proteja croitorii celebri de la copierea desenelor lor (deoarece Sindicatul protejează drepturile de autor ale membrilor săi); pe de altă parte, să ofere clienților modele exclusive care să le distingă de burghezii obișnuiți.

În secolul al XIX-lea, moda a apărut în clasele superioare, care, cu ajutorul noilor modele la modă, au subliniat diferența lor față de clasele inferioare.

Dar, deoarece toate restricțiile de clasă au fost abolite în societatea burgheză, clasele de mijloc și apoi cele inferioare pot imita moda elitei. Într-un efort de a-și indica statutul social ridicat, clasele superioare au adoptat din nou modele noi - masele au copiat din nou moda elitei. Și așa la nesfârșit.

Sociolog german german de la sfârșitul secolului al XIX-lea Georg Simmel a explicat aceste mecanisme ale apariției și funcționării modei în „teoria elitei” a modei (numită „conceptul de scurgere”).

Charles Worth a simțit nevoia cercurilor superioare ale societății pentru moda exclusivă .

Ideea de haute couture a furnizat doar acea nevoie. Charles Worth a început să-și pună numele pe modele (pe măsură ce un artist își semnează lucrările) - numele couturierului a căpătat valoare ca garanție de înaltă calitate, apoi ca semn de înaltă calitate statut social... De fapt, sistemul de acordare a licențelor, care se dezvolta activ în a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-a bazat tocmai pe această etichetă cu numele croitorului sau numele atelierului, pe care alți couturieri și croitori din cea mai înaltă clasă din toate țările au început să le coase la modelele lor după Worth.

Sindicatul de modă înaltă (care există și astăzi) seamănă cu un atelier medieval: numai membrii acestei organizații pot fi numiți couturieri.

Pentru a vă alătura sindicatului, trebuie să îndepliniți anumite cerințe - să realizați modele la comandă individuală și folosind lucrări manuale (care, conform Worth, au asigurat cea mai înaltă calitate și exclusivitate pe fondul proliferării mașinilor de cusut). Ulterior, s-au adăugat noi cerințe: organizarea de spectacole periodice de modele pentru clienți și presă, de două ori afișează noi colecții sezoniere pe an.

În prezent, un couturier se poate numi unul care este membru al Sindicatului Haute Couture, are o Casă Haute Couture la Paris și respectă următoarele cerințe: de două ori pe an, prezintă noi colecții la Săptămâna Haute Couture din Paris și, de asemenea, organizează spectacole pentru clienți (acum sunt deseori înlocuiți înregistrările video).

În plus, lucrările manuale ar trebui să prevaleze la fabricarea modelelor (acum este permisă până la 30% linii de mașini). La începutul anilor 1990. colecțiile trebuiau să includă cel puțin 75 modele pe an, la sfârșitul deceniului erau suficiente 50 de modele.

Numărul de angajați s-a schimbat, de asemenea - dacă la început ar fi trebuit să lucreze în ateliere cel puțin 20 de angajați și trei modele permanente, atunci la sfârșitul anilor '90 aceste cerințe au fost relaxate - sindicatul High Fashion a fost acceptat Jean-Paul Gaultier și Thierry Muglercare nu avea nici măcar jumătate din numărul necesar de muncitori. "

Ermilova D.Yu., Istoria caselor de modă, M., „Academia”, 2003, p. 14.

În 1868 C.-F. Merită creat "Chaumbre Sindical de la Couture Francaise" (High Fashion Syndicate) - o organizație care unea saloanele în care se îmbrăcau cercurile superioare ale societății.

Decizia lui Worth a fost aparent motivată de două motive: pe de o parte, dorința de a proteja croitorii celebri de copierea desenelor lor (din moment ce Sindicatul protejează drepturile de autor ale membrilor săi); pe de altă parte, să ofere clienților modele exclusive care să le distingă de burghezii obișnuiți.

Sindicatul de modă înaltă (care există și astăzi) seamănă cu un atelier medieval: numai membrii acestei organizații pot fi numiți couturieri.

Pentru a vă alătura sindicatului, trebuie să îndepliniți anumite cerințe - să realizați modele la comandă individuală și folosind lucrări manuale (care, potrivit lui Wort, asigura cea mai înaltă calitate și exclusivitate pe fondul proliferării mașinilor de cusut).

În plus, lucrările manuale ar trebui să prevaleze la fabricarea modelelor (acum sunt permise până la 30% din liniile de mașini).

La începutul anilor 1990. colecțiile trebuiau să includă cel puțin 75 de modele pe an, la sfârșitul deceniului, 50 de modele erau suficiente.

Numărul de angajați s-a schimbat, de asemenea - dacă la început ar trebui să lucreze cel puțin 20 de angajați și trei modele permanente în ateliere, atunci la sfârșitul anilor 1990 aceste cerințe au fost relaxate - J.-P. Gauthier și T. Mugler au fost acceptați în High Fashion Syndicate care nu avea nici măcar jumătate din numărul necesar de lucrători.

Centrul de înaltă modă este Parisul, unde se află Camera (sau sindicatul) de înaltă modă - Chambre Syndicate des cou-turies (până în 1973, sindicatul de modă se numea „Federation du Haute Couture”). Ea determină statutul creatorilor de modă (membrii Camerei, membrii corespunzători, precum și membrii invitați care pot fi în cele din urmă admiși la Cameră), organizează spectacolele colecțiilor Haute Couture (în ianuarie și iulie), menține contacte cu presa și magazinele din întreaga lume. ...
Casele, ale căror sedii se află în afara Parisului, sunt membri corespondenți ai Camerei. Astăzi sunt Versace și Valentino. În afara spectacolului principal, există așa-numitul defile în afara programului. Numărul caselor Haute Couture variază, dar aproape întotdeauna se situează în jurul valorii de 20

Casa de înaltă modă are un profit anual de peste un miliard de dolari, iar personalul său este de aproximativ 5 mii de persoane, inclusiv 2 mii croitorese. De regulă, angajații au o specializare îngustă: unii dintre ei lucrează cu pene, unii cu broderii, alții cu nasturi. Înainte de al doilea război mondial, 35.000 de oameni erau angajați în industria de înaltă modă.

Rochiile de înaltă modă sunt realizate aproape în întregime manual și într-un singur exemplar. Fiecare model necesită de obicei între 100 și 400 de ore de funcționare. Costumul sau rochia aleasă la prezentarea de modă este doar o mostră, iar una nouă este cusută pentru client, ideală pentru figură (se efectuează cel puțin trei accesorii). Prin urmare, prețul unei rochii haute couture este foarte mare - de la 26 mii la 100 mii de dolari, un costum - de la 16 mii de dolari și o rochie de seară - de la 60 de mii de dolari.

Astăzi, în medie, 2 mii de femei comandă haine de înaltă modă, iar numărul clienților obișnuiți ai caselor de înaltă modă este chiar mai mic - aproximativ 200. Adesea, designerii închiriază modele de înaltă modă vedetelor de cinema sau altor personalități celebre, pur și simplu în scopuri publicitare. În anii de aur ai haute couture - după cel de-al doilea război mondial - aproximativ 15 mii de femei își permiteau să poarte rochii confecționate cei mai buni stăpâni Paris. Și doamne celebre precum Ducesa de Windsor sau Gloria Guinness au comandat colecții întregi pentru garderoba lor.
Astăzi, pe lângă îmbrăcăminte, viața caselor Haute Couture este susținută în principal de o industrie complexă de parfumerie, produse cosmetice, accesorii și chiar lansarea liniilor de îmbrăcăminte.

Pentru a fi clasificat ca o Casă Haute Couture, trebuie să îndepliniți o serie de cerințe stricte. În primul rând, toată producția - atelierul central, atelierele, magazinele - trebuie să fie situată la Paris și astfel să se încadreze în jurisdicția Departamentului francez de industrie. Casa trebuie să aibă cel puțin 15 angajați și să prezinte colecții de două ori pe an: în fiecare prezentare de modă 35 de rochii pentru zi și pentru seară. (În 2001, regulile de admitere în Cameră au fost oarecum simplificate.)

ÎN În 2001, Sindicatul a inclus următoarele Case; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

ÎN lista membrilor Camerei pentru 2008 conține doar 11 nume: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Alte patru case respectate - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino - al căror sediu se află în afara Parisului, sunt listate în cameră ca membri corespondenți.

Cu toate acestea, multe case de înaltă modă care și-au făcut odinioară istoria și-au închis liniile de înaltă modă, deoarece nu le puteau plăti.

La urma urmei, întreprinderea Haute Couture este adesea nerentabilă. Organizarea unui spectacol costă milioane de euro. Colecția în sine, o rochie din care poate dura până la 1000 de ore lucrate manual, zeci de metri din cele mai scumpe materiale, finisate cu metale prețioase și pietre, ocupă, de asemenea, un loc important în cheltuielile Casei. Pentru cumpărători, prețul unei rochii simple variază de la 25.000 la 100.000 de euro, pentru un costum - de la 15.000. Atunci când planifică o comandă pentru o rochie de seară uimitoare, un client al Casei de Modă ar trebui să se concentreze asupra sumei de 60.000 de euro. Ca urmare, o parte foarte mică a colecției Casei își va găsi clienții.

Toate casele împreună vând rareori mai mult de 1.500 de modele pe an. Până în prezent, piața pentru cumpărătorii de astfel de produse este mică. Dacă la mijlocul secolului al XX-lea numărul clienților care comandau modele unice la prețuri ultra ridicate era în jur de 15.000 în întreaga lume, atunci la începutul acestui secol a scăzut brusc sub influența democratizării vieții. În întreaga lume, doar aproximativ 3.000 de femei își pot permite să cumpere ținute Haute Couture și mai puțin de 1.000 o fac în mod regulat. Adesea, designerii împrumută pur și simplu rochii vedetelor pentru publicitate.

Nu este surprinzător faptul că odată cu dezvoltarea industriei pret-a-porter, când a devenit posibil ca aproape fiecare simplu muritor să dobândească un obiect „iconic” de la un designer de renume, s-a vorbit din toate părțile despre dispariția artei Haute Couture.

Cu toate acestea, văzând exemplele care afirmă viața când Casa de Modă se angajează atât în \u200b\u200bproducția de rochii gata făcute, cât și în lansarea de articole de bucată, credem că coexistența armonioasă a acestor două direcții într-o singură întreprindere este încă posibilă și că în unirea creativității pure și a industriei este viitorul luminos al modei

Desigur, moda nu s-a născut în Franța. S-a născut cu câteva milenii mai devreme, dar în Franța cusutul a devenit o formă de artă proclamată. Și este o comoară națională.

Creatorul haute couture a fost englezul (!) Charles Frederick Worth (1825-1895), care a venit la Paris în 1845. La început a lucrat într-un magazin, apoi într-un atelier de cusut, iar în 1858 și-a deschis propriul atelier. , în care a cusut rochii pentru clienții de rang înalt (din 1860 Worth a devenit croitorul împărătesei Eugenie). Clienții lui Worth erau aristocrați renumiți nu numai în Franța, ci și în toată Europa, el a îmbrăcat 9 regine. Personalitatea lui Worth este unică în lumea modei și demnă de o poveste separată. Apropo, Worth a fost cel care a introdus modele de modă nu numai pentru spectacole, ci și ca „subdezvoltări” ale clienților nobili, astfel încât aceștia din urmă să nu fie chinuiți de accesorii (de exemplu, regina Victoria s-a îmbrăcat incognito la Worth, fără să-și viziteze niciodată salonul).

Charles-Frederick Worth Rochii de seară Worth's 1887, 1892 detalii rochie (lucrate manual)

În 1868, Worth a creat Chambre Syndicale de la Haute Couture (Sindicatul Haute Couture), o organizație care unea casele de modă în care se îmbrăcau cercurile superioare ale societății. Worth pare să fi fost motivat, pe de o parte, de dorința de a proteja croitorii celebri de copierea desenelor lor (din moment ce Syndicate protejează drepturile de autor ale desenelor membrilor săi), pe de altă parte, de dorința de a oferi clienților săi modele unice și unice și motive personale: Worth nu se considera un croitor, ci un artist, el a decis cum ar arăta ținuta, nu clientul.

Sindicatul de modă înaltă seamănă cu un club închis: doar membrii acestei organizații pot fi numiți couturier. Pentru a fi admis în sindicat, a fost necesar să îndeplinim anumite cerințe - să realizăm modele numai pe bază de comandă individuală și numai cu utilizarea lucrărilor manuale (care, conform Worth, asigura calitatea și exclusivitatea pe fondul distribuției omniprezente a mașinilor de cusut), să avem o clientelă specială.
Haute couture nu își schimbă principiile până în prezent: cerințele rămân aceleași.

Nu a existat o selecție de gen în Sindicatul Haute Couture.
Casele de modă create de bărbați erau la fel de celebre (Worth, John Redfern, Jacques
Doucet "). Și femei (Madame Paquin, Sisters Callot, Lucille, Madame Laferrier). Apropo, primul couturier care se angajează îmbrăcăminte bărbătească a devenit Jeanne Lanvin.

În prezent, un couturier se poate numi singur membru al High Fashion Syndicate, care are un salon (high fashion house) la Paris și respectă anumite reguli:
- în fabricarea de modele personalizate utilizează în principal munca manuala (acum regulile stricte au fost relaxate - până la 30% din liniile de mașini sunt permise);
- folosește țesături de o anumită valoare;
- de două ori pe an prezintă colecții noi, care trebuie să includă cel puțin 35 de modele pe modele de modă (în iulie-august - toamnă-iarnă, în ianuarie - primăvară-vară) și organizează, de asemenea, spectacole private pentru clienți (deși acum înlocuiește cu succes înregistrările video de spectacole și site-uri de pe Internet);
- cel puțin 15 angajați și 3 modele permanente trebuie să lucreze în atelierele casei;
- producția trebuie să fie localizată la Paris, adică supusă legal Departamentului francez de industrie.

Un detaliu interesant: după cum știți, prezentările de modă în premieră (Săptămânile Haute Couture) au loc la Paris. Dar, din 1911, când Paul Poiret a plecat pentru prima oară într-un „turneu” la Londra, multe case de modă, după premieră, organizează spectacole în alte țări pentru a atrage clienți. Orientarea „turistică” corespunde locurilor de reședință ale principalilor clienți de înaltă modă: India, China, EAU, Rusia, Brazilia.

În Franța, termenul haute couture este protejat de lege. Conceptul este definit de Camera de Comerț, care afirmă că denumirea de haute couture poate fi utilizată doar de acele companii care intră pe lista aprobată anual de Ministerul Industriei din Franța.
Valentin Yudashkin a devenit primul și până acum singurul designer rus de modă admis la High Fashion Syndicate în statutul de membru străin corespunzător (1996-2000), dar statutul a fost pierdut în 2000.

Haute couture este întotdeauna fabricată manual (acum 70%), întotdeauna la Paris, întotdeauna pentru măsurători individuale precise din materiale atent selectate. Timpul de producție pentru ținută este de 6-12 săptămâni, sunt necesare trei accesorii.
Fiecare model necesită de obicei între 100 și 400 de ore de funcționare. Costumul sau rochia aleasă la prezentarea de modă este doar o mostră, iar una nouă este cusută pentru client, ideală pentru figură. În mod ideal, o rochie ar trebui să fie făcută pentru un client într-un singur exemplar, dar există o relaxare: pot exista mai multe rochii, dar nu pot fi vândute unui singur continent, în timp ce numărul maxim de rochii dintr-un eșantion este de trei. Acest lucru a fost făcut pentru a reduce la imposibilitatea de a întâlni două rochii identice.

Prețul unei rochii haute couture este foarte mare - de la 25 la 100 de mii de dolari, un costum - de la 16 mii de dolari, iar o rochie de seară - de la 60 de mii de dolari. În scopuri publicitare, rochiile sunt închiriate vedetelor, dar nu tuturor și nu întotdeauna.

Nu sunt mulți clienți obișnuiți ai caselor Haute Couture. Potrivit experților, există 200-300 de oameni în întreaga lume. Un client ideal de haute couture este considerat a fi cel care plasează trei comenzi complete într-un an. O imagine foarte obișnuită este atunci când un couturier zboară pe avionul privat al unui client din Paris către New York sau Moscova.

De la începutul secolului al XX-lea, numărul caselor de înaltă modă a crescut, în 1950 erau aproximativ 90.

În 2001, sindicatul a inclus următoarele case (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor și Rolf.
La fel ca și 2 membri corespondenți străini, ale căror sedii sunt situate în afara Parisului: Valentino și Versace.

În 2010, sindicatul include (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
Și 4 membri corespondenți: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

După cum putem vedea, casele de modă haute couture se schimbă constant, tendința descendentă este evidentă ... Dar moartea couture-ului, sunt sigur, este încă departe. Cel puțin atâta timp cât există cel puțin cei 200 de clienți însetați de exclusivitate!