Російське народне вбрання. Народні костюми Росії

Основний крій, прийоми прикраси, способи носіння одягу в Стародавній Русі не змінювалися століттями і були, як свідчать іноземні мандрівники, однаковими у різних верств суспільства. Відмінність виявлялося лише у тканинах, оздобленнях, прикрасах. Чоловіки і жінки носили прямопокрійний, довгостатевий, широкий одяг, що приховував природні форми людського тіла, з довгими рукавами, що іноді доходили до підлоги. Прийнято було одночасно одягати кілька одягів один на інший, верхній - орний - накидували на плечі, не вдягаючи в рукави.

Давньоруський одяг представлений у зборах Державного Історичного музею одиничними екземплярами. Кожен із них унікальний. Кожен з цих скромних на вигляд предметів костюма представляє величезну цінність. Ці одягу вишиковуються зовнішній речовий ряд, який через століття, ніби розмовляючи з нами, допомагає відтворити картину минулого. Предмети одягу з ДІМ пов'язані з іменами видатних діячів російської історії: Іваном Грозним, першими царями з династії Романових - Михайлом Федоровичем і Олексієм Михайловичем, батьком Петра I.

До комплексу чоловічого одягу входили сорочка і порти, поверх яких одягалися сіпун, однорядка, охабень, шуба. Ці одягу були основними для всього населення Московської Русі. Відмінності полягали лише в тому, що в княжому та боярському середовищі одягу шили з дорогих «заморських» тканин – шовку, парчі, оксамиту. У народному побуті користувалися домотканими лляними конопляними полотнами, вовняними тканинами і валяним сукном.

Жіночий одяг у зібранні Державного Історичного музею ще більш нечисленний: телогрея, виявлена ​​при будівництві першої лінії метро в кам'яній кладці Китайгородського степу, і так званий охаб - орний одяг з шовкової тканини, що колись зберігалася в Саввипо-Сторожевському монастирі під Звенигородом , які, можливо, колись прикрашали жіночий палацовий одяг.

Над вивченням давньоруського костюма XVI - XVII століть протягом тривалого часу у Державному Історичному музеї працювала науковий співробітник Марія Миколаївна Левінсон-Нечаєва. Проведене нею ретельно порівняння описів царського майна, кроїльних книг і справжніх пам'яток, що зберігаються в Збройовій палаті Московського Кремля, а також в Історичному музеї, текстильний аналіз, вивчення барвників дозволили по-новому атрибутувати предмети одягу раннього часу. Її дослідження переконливі, і в описах таких предметів, як ферязь XVI століття, охабень XVII століття, суперечка шуби XVII століття, ми слідуємо висновкам М. Н. Левінсон-Нечаєвої.

Шуба - верхній орний одяг на хутрі, широко поширена на Русі в XV - XVII століттях. Її носили люди різних станів. Залежно від нестачі власника, шуби шили та прикрашали по-різному. У документах збереглися різні назви: «російські», «турецькі», «польські» та інші. У Стародавній Русі шуби найчастіше носили хутром всередину. Верх її покриває тканиною. Існували і так звані «нагольні» шуби - хутром вгору. Дорогі шуби покривали дорогоцінними привізними тканинами - візерунковими оксамитами і атласами, парчою; для овчинних йшли прості тканини домашнього вироблення.

Ошатні шуби носили не тільки взимку, але їх надягали влітку в неопалюваних покоях, а також при урочистих виходах поверх інших одягів на накидку, невдаючи в рукави. Застібалася шуба гудзиками найрізноманітніших форм і матеріалів або зав'язувалася шовковими шнурками з пензлями, по подолу і рукавам прикрашалася смужками золотого або срібного мережива або шиття. Парадну «жаловану» шубу із золотого венеціанського оксамиту можна побачити на широко відомому гравірованому портреті німецького дипломата Сі-гізмунда фон Герберштейна.

Посол зображений у шубі, подарованої йому великим князем Василем III. На одній з мініатюр Лицьового літописного склепіння XVI століття ми бачимо царя Івана IV, що роздає в Олександрівській слободі дари за участь у військовому поході. государ бояр і всіх воєвод шанував шубами ікубки та аргамаки, і коні та обладунки...». Про особливу значущість шуби в якості «жалування» говорить те, що шубу літописець поставив на перше місце.

Золотошвейна справа - одна з чудових російських традиційних ремесел. Воно набуло широкого поширення на Русі з часу прийняття християнства в X столітті і розвивалося протягом століть, збагачуючи кожну епоху неповторними витворами.

Чудові, розшиті золотом завіси, покриви, корогви, шиті ікони в багатьох прикрашали храми. Дорогоцінні шати священнослужителів, царські, князівські та боярські парадні одяги вражали сучасників багатством і великою кількістю парчових тканин, оброблених різнокольоровими каменями, перлами, металевими дробницями. Блиск і сяйво золота, переливи перлинного низання і каміння при мерехтливому світлі свічок і лампад створювали особливу емоційну атмосферу, надавали окремим предметам гостру виразність або об'єднували їх, перетворюючи оточуючий таємничий світ «храмового дійства» - храмового дійства. Золотим гаптуванням прикрашали світські одяги, інтер'єр, предмети домашнього вжитку, обрядові рушники, хустки-ширинки, предмети кінського оздоблення.

У Стародавній Русі шиття було виключно жіночим заняттям. У кожному будинку, в боярських теремах і царських палатах були «світлиці» - майстерні, на чолі яких стояла господиня будинку, вона сама і вишивала. Займалися золотошвейною справою і в монастирях. Російська жінка вела замкнутий, затворницький спосіб життя, і єдиною сферою застосування її творчих здібностей було віртуозне вміння прясти, ткати і вишивати. Іноземці, які приїжджали до Росії, відзначали особливий дар російських жінок добрешити і чудово вишивати шовком та золотом.

XVII століття російському мистецтві - епоха розквіту золотих ремесел. Золотих справ майстри, ювеліри, золотошві створили прекрасні твори, що відрізняються декоративністю і високою технікою виконання. Пам'ятники шиття XVII століття демонструють багатство орнаментальних форм і композицій, бездоганну майстерність виконання візерунків.

Золотою та срібною ниткою шили по оксамиту або шовку швом «в прикріп». Металева нитка являла собою тоненьку вузьку стрічку, щільно навиту на шовкову пити (її назвали пряденим золотом чи сріблом). Нитка рядами укладали лежить на поверхні, та був у певному порядку прикріплювали шовкової чи лляної нитио-прикрепой. Ритм прикріплення ниток створював на поверхні шиття геометричні візерунки. Майстерні знали безліч таких візерунків; їх поетично називали «гроші», «ягідка», «пір'їнки», «рядки» та інші. До пряденого золота і срібла в шиття додавали канитель (нитка у вигляді спіралі), бити (у вигляді плоскої стрічки), волочене золото і срібло (у вигляді тонкого дроту), плетені шнури, блискітки, а також грановані скла в металевих гніздах, свердлі самоцвіти, дорогоцінне каміння. У узорахшиття зображалися рослинні мотиви, птахи, єдинороги, барси, сцени соколиного полювання. У традиційних образах російського народного мистецтва полягали ідеї добра, світла, весни.

Велике враження на російських золотошвої справляли візерунки іноземних тканин, що широко існували в Росії в XVI - XVII століттях. Тюльпани, «орала», грати, гвоздики і плоди переносили зі східних і західних тканин і органічно включали до ладу російського травного орнаменту. - «набійки».

Іноді майстриня буквально імітувала золоті тканини -італійські петельчасті бархати XVII століття, алтабаси, східну парчу. Торгові зв'язки Росії познайомили російських майстринь з багатством світового текстильного мистецтва. На ранніх етапах - це був візантійський пласт, потім, у XV - XVII століттях - Туреччина, Персія, Італія, Іспанія. У майстернях цариць і знатних бояр російські вишивальниці постійно бачили іноземні візерункові тканини, з яких шилися царські та священичі одягу. З привізних тканин «будували» церковні облачення, пришиваючи до стану «плечі», «зарукав'я», «подольник» російської вишивки.

У другій половині XVII століття великим попитом користувалися роботи дорогоцінного металу, карбування, емальєрне мистецтво. У своїх візерунках золотошвеї також копіювали поверхню ювелірного виробу. Тканину суцільно зашивали металевою ниткою, залишаючи лише контури візерунків, або шиливисоким швом по настилу, імітуючи «карбовану» справу. Візерунки та шви в таких випадках отримували спеціальні назви: «шиття на карбовану справу», «літойшов», «кутий шов» та інші. Кольорова нитка прикрепи, красиво виділялася на золотому чи срібному тлі, нагадувала емалеві «наквіти». Майстрині-золотошві Русі XVI - XVII століть вклали величезну частку свого таланту та праці у становлення чудового мистецтва, у створення національних традицій, які отримали розвиток у народному мистецтві наступних епох.

Значну частину колекції відділу тканин та костюма Державного Історичного музею становлять предмети церковного побуту XV-XX століть. Це - пелени, покровці, облачення священнослужителів: саккоси, стихарі, фелоні, епітрахілі, мітри. Російська православна церква крізь століття пронесла зв'язок з Візантією. ».

«Мітра», «фелонь», «саккос», «вірш», «поруки» мають символічне значення і пов'язані з окремими моментами життя Христа. Наприклад, «поручи» означають узи, якими Христос був пов'язаний, коли його вели на суд до Понтія Пілата. Різні кольори одягу - червоний, золотий, жовтий, білий, блакитний, фіолетовий, зелений і, нарешті, чорний - залежать від обрядів богослужіння. Так, червоний колір одягу відповідає божественної літургії пасхального тижня.

Російська православна церква зберегла культовий обряд, що прийшов з Візантії, але протягом століть до нього вносилися зміни. Особливо різкої трансформації він зазнав під час правління царя Олексія Михайловича і реформ патріарха Никона в XVII столітті, коли стався розкол російської церкви. Старообрядці самовіддано дотримувалися стародавніх канонів «святих отців» в церковних обрядах і побуті Офіційна ж церква прийняла новий напрямок у богослужінні. .

Переважна більшість із них пошиті з дорогих привізних тканин, з оплечками російської роботи, що представляють прекрасні зразки золотошвейного мистецтва. Хмари XV - XVII століть виготовлені з чудових тканин: оксамиту, парчі, золотих бархатів та алтабасів, що демонструють текстильне мистецтво Ірану, Італії та Іспанії. Церковні одягу XVIII-XX століть дають уявлення про художній текстиль Франції та Росії, коли на початку XVIII століття набуло розвитку вітчизняне шовкоткачество. полотні.

Дошки віддруковували на всю ширину полотна і отримували тканини з дрібно візерунковими орнаментами, де птахи ховаються на гілках-завитках фантастичного дерева; крушюузорпиє тканини стилізували грона винограду, що іноді перетворювався на полотні в соковиту ягоду-полуницю або шишку.

Велику цінність представляють церковні облачення - іменні вклади в відомі монастирі. Так, у зборах відділу тканин і костюма ГІМ зберігається фелонь, зшита з прекрасної рідкісної тканини - аксаміту петельчастого XVII століття. Фелонь була перероблена з шуби боярина Лева Кириловича Наришкіна, подарованої ним церкви Покрови у Філях у Москві.

У вкладних книгах монастирів зустрічаються назви світських одягів і тканин, з яких вони виготовлені. Багаті одяги «поважали» монастирям поряд з іконами, дорогоцінним начинням, земельними угіддями. Найчастіше представники багатих князівських пологів вкладали шуби «лисячі», «гірськостаєві», «собольї», «куні», «черева білизни», покриті золотою камкою, камкою-куф-теріо, із золотом, золотим оксамитом, що називається «оксамит на золоті» , та іншими цінними тканинами. Вкладами простіше було «намисто і зап'ястямчуже».

Серед предметів роду Беклемішевих перерахований цілий «гардероб» ціною 165 рублів. У 1б49 році старець Іанісифор Беклемішев «дав вкладу в домживоначальні Трійці: платне золото за 15 рублів, ферезею, шубу соболлю, однорядку, 3 охобня, ферезі, кафтан, чюгу, сіпун, шапку горлотну, шапку горлотну 100 на 60 на 5 рублів, і вкладна йому дана».

Речі, передані в монастир, могли бути продані в рядах на торгу, виручені гроші піти до скарбниці обителі. Або їх згодом перешивали на церковні облачення; окремі шматочки ланцюгових тканин могли використовувати на кайми пелен, покровців, зарукав'я та інші церковні предмети.

Наприкінці XVI - XVII столітті прядене золото і срібло рясно застосовувалося й у лицьовому (від слова «лик») сюжетному шитті. Образотворче шиття, свого роду «живопис голкою», представляють культові предмети: «плащаниці», «покровці», «підвісні пелени», «повітря», а також убрання священнослужителів, на яких зображені християнські святі, біблійні та євангельські сюжети. У створенні брали участь професійні художники-«знаменщики», наносили малюнок центральної сюжетної композиції, - найчастіше це були іконописці. Відомо, що російський художник Симой Ушаков у другій половині XVII століття складався також при цариних майстерних палатах і «знамепил» пелени.

Візерунок малював художник-«травник», художник-«словописець» промальовував «слова» - текстимолітів, назви сюжетів та вкладні написи. Вишивальниця підбирала тканини, кольору ниток, обмірковувала спосіб вишивки. І хоча лицьове шиття було свого роду колективною творчістю, зрештою праця вишивальниці, її талант і майстерність визначали художню гідність твору. У лицьовому гаптування мистецтво російської вишивки досягло своїх вершин. Це визнавалося та цінувалося сучасниками. На багатьох творах залишилися імена, позначені майстерні, що представляє виняткове явище, бо, як правило, твори російських народних майстрів безіменні.

Народна одяг у Росії розвивалася у межах стійких традицій. Не зачеплена петровськими реформами 1700-х років, вона тривалий час зберігала первозданну, самобутню основу. Через різні особливості життя Росії - її кліматичних і географічних умов, соціально-економічних процесів - національний костюм у росіян несклався у єдиних формах. Десь взяли гору архаїчні риси, десь національний костюм успадковував форми одягу, які носили в XVI - XVII століттях. Так, костюм із поневою та костюм із сарафаном стали представляти наєвроазіатському просторі Росії етнічних росіян.

В аристократичній культурі XVIII століття російський народний костюм асоціювався з сарафаном: в образотворчому мистецтві та літературі російська жінка постає в сорочці, сарафані та кокошнику. Згадаймо картини І.П.Аргунова, В.Л.Боровиковського, А.Г.Венсціанова; книгу А.Н.Радищева «Подорож із Петербурга до Москви». Однак сарафан у XVIII столітті носили в північних і центральних губерніях Росії, в чорноземних і південних губерніях ще дотримувалися поневи. Поступово сарафан «витіснив» архаїчну поневу з міст, а до кінця XIX століття він побутував повсюдно.

Сарафан - сукня без рукавів чи висока спідниця на лямках. Його носили разом з сорочкою, поясом, фартухом з кінця XVII століття, хоча термін «сарафан» відомий значно раніше, він згадується в письмових документах XVI-XVII століть, іноді і як чоловічий одяг. Сарафан носили не тільки в селах, по і в містах - купчихи, міщанки та представниці інших груп населення, які не порвали зі старовинними звичаями та традиціями, стійко чинили опір проникненню західноєвропейської моди.

Сарафани XVIII - першої половини XIX століття по крою відносяться до типу «косоклинних орних». З боків прямих полотнищ вставлені косі клини, спереду – розріз, уздовж якого застібка на ґудзиках. На плечах сарафан утримувався широкими лямками. Вони пошиті з шовкових візерункових парчових тканин виробництва вітчизняних мануфактур. Народний смак характеризують яскраві великі букети квітів, соковиті фарби візерунка.

Шовкові сарафани прикрашалися оздобленнями з дорогих матеріалів: золоченими зубчастими галунами з бити, канітелі зі вставками кольорової фольги, металевим плетеним мереживом. Різьблені позолочені фігурні гудзики зі вставками гірського кришталю, стразів, закріплені на плетених золотих шнурках з повітряними петлями, доповнювали багатий декор сарафанів. Розташування декору відповідало традиції оздоблювати всі краї одягу та лінії розрізів. Декор підкреслював також конструктивні особливості одягу. Сарафани носили з білими сорочками-«рукавами» з лінобатиста і кисеї, щедро розшитими тамбурним швомбілими нитками, або з шовковими сорочками-«рукавами» із сарафанних тканин.

Сарафан обов'язково, суворо за звичаєм, підперезався. Це вбрання доповнювалося нагрудним коротким одягом без рукавів - егсшечкою, також зшитою з фабричної тканини і прикрашеною золотим галуном. Похолодним дням на сарафан одягали душогрію з довгими рукавами, струпчастими складками на спині. Крій душогреї запозичений із міського костюма. Святкову душогрею шили з оксамиту чи шовкової золотої тканини. Особливо ошатні червоні оксамитові душогреї Нижегородського краю, рясно розшиті рослинними візерунками пряденим золотом і сріблом. Арзамаський і Городецький повіти Нижегородської губернії славилися золотошвейним мистецтвом своїх майстринь, що розвивали чудові традиції Стародавньої Русі і створювали нові візерунки та прийоми шиття.

Святкові та весільні головні убори північних і центральних губерній у XVIII - на початку XIX століття відрізнялися різноманіттям. Їх форма відображала вікові особливості, соціальну приналежність власниць. Головні убори разом із сарафанами довго зберігалися в сім'ях, передавалися у спадок і були неодмінною частиною посагу нареченої з заможної сім'ї. У костюмі ХІХ століття існували окремі предмети попереднього століття, що легко помічаємо на портретах купчих і заможних селянок. Заміжні жінки носили головні убори - кокошники різноманітних форм. Кокошники надзвичайно своєрідні і самобутні: однорогі (костромські) і дворогі, у вигляді півмісяця (владі-миро-іжегородські), гостроверхі з «шишками» (торопецькі), низькі пласкі шапочки з вушками (білозерскіс), «каблучки» (тверські) та інші.

Вони тісно пов'язані з місцевою культурною традицією. Кокошники шили з дорогих тканин, челля доповнювали виплетеними перлинними піднизями у вигляді сітки, овальних зубців або пишної оборки (новгородські, тверські, олонецькі). У візерунках багатьох головних уборів зустрічаються мотиви птиці: птахи по сторонах квітучого дерева життя, або з боків орнаментального мотиву, або двоголові птахи. Ці зображення традиційні для російського народного мистецтва і висловлюють добрі побажання. Головний убір зверху покривали ошатною фатою, кисейними хустками, розшитими золото-срібною ниткою. Такий головний убір входив у весільне вбрання, коли обличчя нареченої цілком закривали хусткою. І в інші святкові дні на кокошник накидали шовкові хустки з пришитими по краю золотими галунами та мереживом. У XVIII столітті улюбленим орнаментальним мотивом золотого шиття стає букет, перев'язаний бантом, та вази. Його розміщували і на головних уборах, і в кутах хустки.

Московські традиції давньоруського золотого шиття знайшли природне продовження в мистецтві вишивки, що отримав розвиток у XVIII - XIX століттях у Поволжі та на Російській Півночі. Разом із сарафаном, душогреєю, кокошником городянки та багаті селянки носили хустки з розкішним рослинним візерунком. По всій Росії розходилися вишиті нижегородські хустки. Славилися їх виробництвом Городець, Лисково, Арзамас, інші міста та села Нижегородської губернії.

Існував цей промисел і в Нижньому Новгороді. Наприкінці XVIII століття склався тип нижегородского хустки, де візерунок щільно заповнював лише половину полотнища, розділеного по діагоналі з кута на кут. Композиція будувалася на вишитих у трьох кутах вазонах, з яких росли квітучі дерева, обвиті виноградними лозами з гронами ягід. Вільного простору орнамент не залишав. Прилегла до чола частина хустки була позначена чітко - це пов'язано з традицією носити такі хустки на високому головному уборі або на м'якому подвійнику. З середини XIX століття в Городці і найближчих селах хустки із золотою вишивкою стали накидати на плечі так, щоб візерунок, що іскрився, на пропадав у складках.

Наприкінці XVIII - на початку XIX століття у Москві, Коломні та прилеглих до нимселах склався центр хусткового шовкового виробництва. Одна з значних мануфактур, що спеціалізувалися на випуску золототканих шовкових хусток і парчі для сарафанів з 1780 року, належала купцю Гурію Левіну Члени купецької династії Левіних мали кілька шовкоткацьких підприємств. У першій половині XIX століття були відомі клейма Якова, Василя, Мартина, Єгора Левіних. Вироби їх мануфактур неодноразово експонувалися на промислових виставках у Росії та за кордоном, були відзначені золотими медалями та дипломами за високий рівень виконання, віртуозну розробку орнаментальних мотивів, складний багатий малюнок, застосування найтоншої скані, вміле використання синелі. Купчихи, міщанки, багаті селянки на свята одягали різнокольорові візерункові коломенські хустки. Фабрики, що належали династії Льовіних, проіснували до середини XIX століття. У промислових виставках 1850-х років вони вже не брали участі.

Наприкінці XVIII - на початку XIX століття селянки середнього достатку шилісарафани з гладкофарбованих тканин домашнього виробництва. Найбільш поширеними були сині сарафани з лляних або бавовняних тканин - китайки. Їх крій повторював крій шовкових косокліннихорних сарафанів з гудзиками. У пізніший час всі полотнища сарафану зшивались, а спереду по центру нашивали ряд гудзиків (хибна застібка). Центральний шов обробляли шовковими візерунковими стрічками світлих відтінків. Найбільш часто зустрічаються стрічки з візерунком стилізованої головки реп'яха.

Разом з рукавами сорочках, розшитих червоною ниткою, і строкатим плетеним поясом сарафан-«китайка» виглядав дуже ошатно. У неорних сарафанах смуги декору пускали і по краю подола.

Поряд із синім сарафаном широко існував у XIX столітті і червоний. Вважалося, що червоний сарафан повинен бути неодмінно весільним (таку асоціацію викликають слова народної пісні «Не ший ти мені, матінко, червоний сарафан ...»). Наречена в день весілля могла одягнути червоний сарафан, але це не було правилом. Червоні сарафани кінця XVIII - початку XIX століття шили орними, з бічними клинами. Складки з боків іспин, утворені за рахунок крою, ніколи не м'ялися. З вивороту сарафан був підкладений на підкладку з більш дешевої тканини - підкладка-то і «тримає» форму сарафана.

Сарафани з китайки і кумача без прикрас були повсякденним одягом жінок - мешканок північних і центральних губерній Росії. Поступовоарафан став проникати і в південні губернії Росії, витіснивши звідти поневу. Однотонний - як правило, чорний - вовняний сарафан із домотканої матерії носили дівчата у Воронезькій губернії.

Звичай виготовлення та носіння золотошвейних хусток довго зберігався на Російській Півночі. У Каргополі та її околицях цей промиселіснував з кінця XVIII остаточно ХІХ століття. Сама техніка золотої вишивки хусток забезпечувала наступність старовинних орнаментів. Складалася вона в наступному: з готової хустки старовинної роботи майстриня перекладала візерунок на жовтий папір, окремі частини орнаменту вирізали по контуру і накладали на білу бавовняну тканину (колінкор або міткаль), натягнуту на п'яльця, потім по готовим паперовим деталям.

Папір залишався підвышивкою, утворюючи рельєф різної висоти. Хустки розшивались на замовлення і були найкращим подарунком дівчині перед весіллям. В орнаменті каргопольських хусток переважали рослинні мотиви, що витончено обрамляли центр композиції. Зазвичай служило суцільно зашите «сонце» чи «місяць».

Білий хустку із золотим візерунком селянки носили у свята, надягаючи його поверх перлинного кокошника, ретельно розправляючи кут хустки. Щоб зберегти кут добре розправленим, у деяких губерніях під хустку ззаду підкладали спеціальну дощечку. Під час гуляння – на яскравому сонці, або при мерехтливому світлосвіті візерунок хустки горів золотом на білому пружному полотні.

Вологодській та Архангельській губерніях були широко поширені сарафани з набивних тканин двоколірного забарвлення. На синемфоні тонкими лініями проступав візерунок у вигляді нескладних геометричних фігур, рослинних пагонів, птахів, що злітали з піднятими крилами, і навіть корон. Візерунки наносили на біле полотно за допомогою резервуючого складу. Полотно опускали в розчин з фарбою індиго, після фарбування його просушували. Отримували чудову красу тканину з білим малюнком по синьому полю. Такі тканини називали «кубовими», мабуть, від назви гарного чана - куба.

Фарбувальний промисел розвивався повсюдно, це було сімейним заняттям - секрети ремесла передавалися від батька до сина. Візерункові полотна виготовляли на замовлення. З села в село барвник носив з собою «візерунки» з полотна, пропонуючи господиням «набивати» полотна, вибираючи візерунки для сарафанів і для чоловічих штанів (на чоловічі штани йшов смугастий візерунок «в жердинку»). Ці «візерунки» жінки уважно розглядали, вибирали малюнок, замовляли фарбувальнику сподобався, а заразом дізнавалися і «останні сільські новини».

Із північної експедиції привезено до Історичного музею такі «візерунки». В одному з них близько шістдесяти малюнків. За бажанням замовника готову тканину можна було «оживити» за допомогою трафарету оранжевими олійними фарбами. Безпосередньо на тканину наносили додатковий візерунок у вигляді горошин, трилистникові інших дрібних мотивів.

Російське ручне набивання тканин - оригінальний прийом прикраси тканин, який простежується на справжніх пам'ятках текстилю з XVI століття. У другій половині XIX століття виділяється виробництво кумачових тканин. Кумач - бавовняна тканина яскраво-червоного відтінку. Щоб отримати подібний колір, необхідно було особливо підготувати тканину, використовуючи масляні протрави. Така тканина не линяла та не вигоряла. У Володимирській губернії купці Баранови налагодили випуск кумачових ситців і хусток, поставляючи їх у центральні та південні райони Росії.

Ошатний кумачовий хустку чудово поєднувався з червоною вишивкою сорочки, з строкатою картатою понявою або синім кубовим сарафаном. Почервоним тлом візерунки набивалися жовтою, синьою, зеленою фарбами. У «ба-ранівських» хустках російський квітковий орнамент сусідив зі східним муром «огірків» чи «бобів». За насиченість кольору, оригінальність візерунка і головне - за міцність барвника вироби фабрики Баранова не раз відзначалися почесними нагородами не тільки на російських, але і на багатьох міжнародних виставках.

Одяг південних губерній Росії мала свої відмінні особливості. Якщо сорочка і підперезаний сарафан були основним нарядом селянок в північних губерніях Росії, то на півдні, в чорноземних областях, носили інший одяг - більш архаїчну за своїм покроєм і матеріалами. Заміжні жінки носили сорочку з косими поликами - вставками на плечах, , що переходить на спину, іноді з рукавами. Доповнювалося вбрання навершником - наплічним одягом беззастібки. Такий костюм побутував у селах Тульської, Орловської, Калузької, Рязанської, Тамбовської, Воронезької та Пензенської губерній.

Як правило, тканини були домашнього виробництва. У кольоровій гамі переважав червоний колір.

Червонозорове ткацтво, кумач, а пізніший час красноузорный ситець створювали яскравий мажорний колорит костюма. Прихована передником картата понева проглядалася лише ззаду, і саме ззаду її особливо прикрашали вишивкою, аплікаціями, «мохрами». У цьому вся особливий сенс. За характером прикраси поневи селянку впізнавали ще здалеку: з якого села, губернії, чи своя, чужа? Поєднання ниток у клітині також становило локальну особливість. У кожної селянки в скрині було по кілька понь, прикрашених відповідно до цілорічних і місцевих свят. Поневу носили лише заміжні жінки, дівчата до заміжжя могли ходити в одних ошатних сорочках, підперезаних вузеньким пояском, кінці якого прикрашалися по-різному.

Дивовижною своєрідністю відрізнялися воронезькі костюми з чорним графічним візерунком на рукавах білосніжних сорочках. У вишивку включалися смуги візерункового галуна, прямокутні вставки кумача. У Воронезькій губернії повсюдно носили короткий фартух, що зміцнювався напоясі поверх поневи. Поневи підперезалися широким гладким або смугастим поясами фабричної роботи. Поневи розшивали по-різному, завжди геометричними візерунками. Можна було зустріти і поневу з петлями, утвореними за допомогою прутика, що обвивав ниткою.

Російський народний костюм, за збереження традиційних форм, залишався незмінним. Розвиток промисловості та міська мода надали сильний вплив на патріархальний устрій російського села, на селянський побут. Насамперед це знайшло відображення у виготовленні тканини одягу: бавовняна пряжа стала витісняти лляну і конопляну, домашнє полотно поступалося місцем яскравим фабричним ситцям. Під впливом міської моди 1880-1890-х років у селі виник і широко поширився жіночий костюм - «парочка» у вигляді спідниці та кофти, пошитих з однієї тканини. З'явився новий тип сорочки на кокетці, верх сорочок - "рукави" - стали шити з коленкора та кумача. Традиційні головні убори поступово замінилися хустками. Особливо популярні були і кубові хустки з барвистими квітковими візерунками.

Наприкінці XIX - на початку XX століття відбувся процес розмивання стійких форм традиційного костюма, відзначених місцевою своєрідністю.

Одяг, як і костюми будь-якого іншого етносу є своєрідною візитною карткою. Національне вбрання, як паспорт, може розповісти про соціальну та територіальну приналежність людини. А підкаже і вік його власниці.

Найважливіша деталь костюма

Безумовно, народна російська одяг має характерні й відмінні риси, свої особливості, але є у ній щось, властиве більшості костюмів народів, населяющих Россию.

Найяскравішим прикладом є сорочка, як чоловіча, так і жіноча, тим більше що в більшості випадків вони відрізняються лише довжиною - у чоловіків вона доходить до коліна, у жінок, як правило, до статі. Є припущення, що тому й низ сорочки називається "поділ". Регулюється довжина жіночої сорочки поясом. У багатьох вона коригувалась «пазухою», своєрідним напуском на пояс. народної традиції, як і в інших етносів, передбачала магічний захист. Особливо велике значення надавалося натільній сорочці - вона не тільки зігрівала, а й захищала людину від всіх отворів сорочки (воріт, поділ, рукави) обшивалися або облямівкою, або галунами, або вишивкою - це були обереги, вони ж і прикрашали одяг, робили його неповторним. і промовистою.

Вишивка та тасьма - невід'ємні частини вбрання

Багато говорилося про те, що національний орнамент - письмена з минулого, які не розшифровані повністю, але багато що розповідають про культуру народу. Крій і чоловічої, і жіночої сорочки був прямий, фасон тунікоподібний (без плечових швів), іноді навіть без пройми. Народна російська одяг мала характерну особливість – розріз ворота. Йому надавалося дуже велике значення у справі збереження душі. Може, тому він зміщений до плеча (недаремно називається косовороткою), а груди багато прикрашалися вишивкою, що служить оберегом? Треба відзначити, що складати костюм почав ще в XII столітті.

Характерні риси чоловічого костюма

Чоловіче вбрання просте, зручне і невигадливе. Але завдяки йому до наших днів дійшли такі поняття, як підопля та загашник. Перша являє собою внутрішню підшивку сорочки, розташовану на спині та грудях. Вона прилягала безпосередньо до тіла, і знала всі його секрети. Загашник - таємна внутрішня кишеня на поясі, що підтримує сорочку, яка завжди носилася навипуск. Штани, порти чи гачі були прямого крою та неширокими – контури ніг проглядалися. Вони завжди заправлялися у взуття (чоботи чи онучи), для зручності ходьби в них вставлялася ромбоподібна ластівка. Колір сорочки переважно був білим, на свято – яскравим, синім чи червоним. Важко уявити чоловіче вбрання без картуза, а картуз без квітки. Але цей вид чоловічого головного убору виник у ХІХ столітті. А раніше з давніх-давен чоловіки носили туф'ю - маленьку шапочку, яку не знімали навіть у церкві. Зверху одягали шапки, у простолюду з повсті.

Чудо із чудес!

Народний російський одяг славиться самобутністю та красою жіночого вбрання. Крім сорочки, яскравою деталлю його є сарафан і понева. Сарафан - настільки характерний елемент жіночого одягу, що він може продовжити знаменитий ряд російських символів - береза, балалайка, ведмідь, ікра і балет. Сарафану присвячено незліченну кількість віршів, прислів'їв, приказок. Ось єсенинські рядки, що відразу приходять на думку - «червоною рюшкою по білому сарафан на подолі!» Понєва («Від пояса до ніг 77 доріг») - спідниця або була популярніша на півдні країни. Але й на півночі її могли носити дівчата, які пройшли обряд посвяти (ініціації), що свідчить про те, що вона подорослішала.

Різноманітність приладдя жіночого туалету

Наступний елемент одягу - фартух або фартух, простий у будні, «диво дивне» у свята. Оспівана Васнєцовим і Суриковим телогрея, короткий, але з довгими рукавами жакет на хутрі або підкладці, з підзбираними складками на відрізній талії. Запона (цілісна дівоча накидка, з вирізом для голови по центру), приволока (накидка без рукавів), жупан (холстий обшитий каптан) - ось найхарактерніші деталі російського жіночого національного костюма. Особливе місце у вбранні відводилося головному убору - красномовній деталі костюма. Кічка і сорока, кокошник і подвійник – далеко неповний перелік головних уборів, здатних розповісти про господиню все. Потрібно зазначити, що кожна губернія мала свої деталі вбрання, наприклад, навершник чи епанчики, всіх не перерахувати, але без яких був немислимий костюм народу цієї території. А російське взуття, особливо чоботи та постоли, варті окремої статті.

Пройшла крізь століття

Російський народний одяг (фото додається) - яскравий, барвистий, радісний, дуже характерний, є найважливішим елементом культури та творчості. Вона впізнавана з першого погляду, тому що знайома з дитинства за десятками картин знаменитих вітчизняних художників, за творами Пушкіна та Єсеніна, за російськими народними казками.

Кому не знайомий сарафан та кокошник? Сучасна російська народна одяг - це вбрання, невід'ємними деталями яких є національні мотиви, і загальний стиль, у якому витримані. Ці елементи сучасного одягу приходять із далекого минулого і стають популярними. Можна згадати розписні хустки, чоботи та дублянки, що увійшли в моду на Заході після вернісажів російських будинків моделей. А як популярні лляні сукні у російському сільському стилі! Зручні та красиві, вони кохані вже багато років поспіль.

Святковий дівочий костюм із Вологодської губернії.
Відомий російський художник І. Білібін зобразив дівчину із північного села. Її вбрання - сарафан клинник і душогрія перо пошиті з покупного штофу з багатим візерунком. Таку тканину привозили із країн Сходу. А ось головний убір вінець – російської золотошвейної роботи.

Святковий жіночий костюм із Вологодської губернії.
Знову І. Білібіна, і знову вологодська селянка. Тільки цього разу молодуха - так називали жінку рано заміжжя, частіше до появи первістка. Багато прикрашений костюм її символізував цей квітучий вік, ніби закликаючи на майбутню матір благодать неба та землі. Сарафан і душагрея пошиті із візерункового штофу, причому остання оброблена смугами золотого шиття. Високий золотошвейний кокошник прибраний камінням. Поверх його пов'язана врос-пуск шовкова шаль, що перетворилася на накидку.

Статтю цю можна назвати і так: «Одяг російського села». Протягом багатьох століть абсолютну більшість населення Росії складали селяни. Вони вели натуральне господарство, забезпечуючи себе необхідним, включаючи одяг. Самою долею своєї невіддільної життя землі, орач був частиною рідної природи, і костюм його найбільше відповідав особливостям російського клімату.

Важливе та інше. Селянин лише з крайньої потреби відлучався зі свого селища, чужі гості теж були рідкісні. Тому в його одязі, що уникнув зовнішніх впливів, яскраво висловилися світорозуміння, звичаї, характер, смак – внутрішня суть корінної російської людини. Ось чому протягом довгих століть насамперед селянство було охоронцем національних традицій у костюмі. Особливо після знаменитого указу Петра, який зобов'язав усіх, крім селян і духовенства, носити сукню європейського зразка. Містяни змушені були перейти на «німецький» одяг, і лише жителі села продовжували носити народний костюм.

«Приважування» - елемент головного
дівчина. Томська губернія.
Кінець XIX – початок XX століття.

Яким він був? Опинившись років сто тому на великому ярмарку десь у Макар'єві чи Ірбіті, ви б уразилися різноманітності вбрання, особливо жіночого: і двох однакових не знайти! Справді, за століття мало не в кожному селі неосяжної Росії склалися власні традиції - так що за забарвленням чи візерунком одягу можна було дізнатися, звідки господиня родом. Найбільше різнилися костюми північних та південних губерній, своєрідно вдягалися сибірячки. Про ці ансамблі і розповімо.

Традиційне жіноче вбрання російської Півночі часто називають «сарафанним комплексом», оскільки основні його частини - сорочка і сарафан. Рубаху наші предки носили з давніх-давен - це підтверджується безліччю пов'язаних з нею повір'їв. Наприклад, власну сорочку не продавали: вважалося, що зараз продаси і своє щастя. Чи не тому так цінувалися в народі люди, готові віддати нужденному останню сорочку? Це був головний, а часом і єдиний одяг: за звичаєм сільські хлопці та дівчата ще в XIX столітті подекуди до самого весілля ходили в одних сорочках, перехоплених пояском.

Святкова жіноча сорочка.Олонецька губернія. Початок ХІХ століття.
Прикрашаючи сорочку щедрою вишивкою, майстриня використовувала паперову, шовкову та золоту нитки.
Особливо цікавий візерунок на подолі: Древо Життя з птахами з боків.

За старих часів сорочку шили з лляного або конопляного полотна, пропускаючи цільне полотнище від ворота до подолу. Звідси і назва прохідниця , що існувало у Вологодській губернії. Але вже в минулому столітті такий одяг зустрічається лише як весільний і похоронний, у звичайний час носять сорочку з двох частин. Верхню називали на Півночі рукава і шили з більш тонкої, навіть купованої матерії, нижню - стан - Зі звичайної домотканини.

У російському селі прикрашали не всякий одяг, а лише святковий та обрядовий. Найбагатшу, річну , одягали три-чотири рази на рік, у найурочистіші дні. Її дуже берегли, намагалися не прати і передавали у спадок.
Готуючи ошатну сорочку, сільські майстрині показували все, на що здатні. Рукави, плечі та брами, не зачинені сарафаном, розшивали червоними нитками. Часто прикрашали й поділ. У особливих сорочках, які з пояском надягали на косовицю або жнива, його майже суцільно покривав вишитий або тканий візерунок. Ішли з піснями – адже для селян збирання врожаю не лише тяжка праця, а й велике свято. В Олонецькій губернії існувала ошатна плакальна сорочка, або махавка , з дуже довгими та вузькими рукавами. Наречена вдягала її в день весілля і, прощаючись з батьками, махала кінцями рукавів навколо голови і по підлозі, лементуючи дівоцтво і майбутнє життя в чужій родині.

Спідниця «подільниця». Олонецька губернія. Початок ХХ століття.
Напрочуд гарна ця спідниця, майже суцільно вкрита тканим візерунком. Придивившись до нього, можна побачити, як мірно ходять навколо сонячних ромбів олені з гіллястими рогами. Сюжет обрано не випадково. Така спідниця відокремилася від сорочки покосниці, поділ якої щедро прикрашали браним ткацтвом. На перший вигін худоби молоді жінки одягали по дві, а то й три подільниці, показуючи сонечку та подружкам своє багатство.

Цікаво, що слово «сарафан» вперше зустрічається на Русі в документах XIV століття стосовно чоловічого одягу. Найдавніший тип жіночого сарафану - шушпан із суцільним переднім полотнищем. Але вже в минулому столітті його доношували селяни похилого віку, а молодь освоїла орний сарафан, що застібається на ажурні металеві гудзики. Через велику кількість клинів, що сильно розширюють його в подолі, він отримав назву клинник . Втім, зустрічалися й інші назви – по тканині: гаманець, набійник, штофник- адже клінники шили не лише з пофарбованої в синій або червоний колір домотканини, а й із покупних матерій. Надзвичайно популярним був кумач, який йшов на святковий одяг. На саму ошатну брали шовкові тканини - атлас і штоф, а в найбільш заможних сім'ях - парчу. У другій половині XIX століття на зміну косо-клинному прийшов прямий сарафан із п'яти-шести полотнищ із вузькими лямками: лямошник, круглий, роздмухувати, москвич, шубка.

Пам'ятається, нещодавно були модні широкі сукні без пояса, витримані ніби «в російському стилі». Але чи так? Адже на Русі ніколи не ходили розпояском, і першим «одягом», який отримував новонароджений, був саме пояс: вважалося, що він оберігає від бід. Відомі різні опояски: ткані, в'язані, плетені. Широкі - для верхнього одягу та вже - для покоївка , святкові та повсякденні. З гарусної вовни ткали візерункові пояси з пишними махрами на кінцях. Багато хто був «зі словесами» - майстерно витканим рядком молитви чи посвяти. А то просто: «Кого люблю, того дарую», і імена...

Святковий костюм дівчини з Архангельської губернії.
Вбрання здається спочатку простакуватим. Але чому ж він так притягує погляд? Своєдельська сорочка з біленого полотна розшита червоними нитками. З нею добре поєднується сарафан набійник з яскравими цятками горобинок і зубчиками червоної тасьми на подолі. А жовта перегукується за кольором із головною пов'язкою, шитою перлами та каміннями. Ансамбль, що створює образ дівочої чистоти, довершує тканий поясок – давній символ цнотливості. Так, за зовнішньою простотою - тонкий смак і рукодільна навичка, велика праця та велике терпіння!

Зрештою, головний убір, без якого костюм російської селянки просто немислимий. Адже за давнім звичаєм заміжня жінка не з'являлася на людях простоволосою - це вважалося великим гріхом. Дівчата могли не покривати волосся. Звідси відмінність уборів: у заміжньої це глуха шапочка, у дівчини - перев'язка, що залишає верх голови незакритим.

Чудові святкові кокошники жителів півночі, розшиті золотою ниткою і річковими перлами (до XVIII століття Русь їм була дуже багата). Своєю формою вони були схожі на курочку, що розпушилася, але подекуди мали інші обриси. Скажімо, нижегородські - з високим гребенем у вигляді півмісяця або гостроверхі костромські. Ошатна дівоча коруна справді нагадувала старовинний царський вінець із химерними зубцями, якому вторив парчовий косник , також оброблений перлами та шиттям. У будні дівчата носили стрічку чи хустку.

Святковий жіночий костюм із Рязанської губернії.
Недарма традиційний російський костюм називають «багатошаровим»: сорочка, понева, навершник, фіранка, кичка, хустка... І зовсім незвична для нас велика кількість прикрас! Візьміть прямий, як мішок, довгий навершник. Полотна, з якого він скроєний, не видно - практично весь він закритий нашивками з тасьми та позументу. Але що дивно: неймовірна надлишок одягу і строкатість фарб незбагненним чином приведені в гармонію.

Що ще доповнювало головний костюм? З багатим сарафаном одягали для тепла парчову душогрею, зібрану на спині гарними складками. З рукавами - називалася єпанечка, на лямках - коротенька. Вишитий фартух теж міг мати рукави, але частіше одягався на шию або пов'язувався над грудьми. Ну і у свято - гарна хустка чи шаль, скажімо, каргопільська золотий плат з візерунками. Таке вбрання селянок російської Півночі.

Костюм південних губерній помітно відрізнявся від нього. І за складом – це так званий «поневний комплекс». І за матеріалами – тутешні селяни жили бідніше і не купували дорогих тканин. І за стилем - південноруський костюм яскравіший і строкатіший, чому причиною є інший клімат і сусідство степових народів.

Святковий жіночий костюм із Воронезької губернії.
Це теж мешканка південної Русі – бачите, як яскраве вбрання! Та й склад костюма інший: основа його - картата понева з синьою минулою. По подолу тасьма і рядок тканого візерунка; вовняний пояс з кінцями різнокольорового бісеру. З нього ж нагрудна прикраса. А вінчає фігуру рогата кичка із золотошвейним налобником та вовняними розетками біля скронь.

Основу його становить давня поясна понева. Уявіть собі три зшитих полотнища з протягнутим вгорі шнуром гашником. Їх обгортають навколо стегон і зміцнюють на талії, причому підлога не сходяться і в просвіті видно сорочка. Це старовинна орна понева. Глуха з'явилася пізніше, коли дірки стали закривати полотнищем іншої матерії. прдшвой.

Робили поневу зазвичай з вовняної домотканини, синьої чи чорної, у велику клітку. Цей орнамент доповнювали вишитим або тканим візерунком, молоді до того ж нашивали стрічки, пензлі, гудзики, блискітки. Для місцевого вбрання взагалі характерна підвищена візерунковість. Скажімо, на плечі сорочці, і так насиченою вишивкою і ткацтвом, часто нашивали червоні прямокутники - нальоти. Сама сорочка цілісна і дуже довга. Її підтягували до колін, і біля пояса утворювався великий напуск, який використовували як кишеню. Через це мішка рязанок за старих часів часто дражнили «косопузими».

У повний ансамбль входили ще навершник стародавнього тунікоподібного крою і фартух, що прикриває дірку або прошву. Все це ви побачите на ілюстраціях. А ось про головний убір заміжньої жінки - кичку слід сказати особливо. Це ціла споруда, що складалася часом із десяти частин, а за вагою досягала семи кілограмів. Подекуди її називали «сорокою» - по верхній частині, що нагадує в розкладеному вигляді птаха з крилами. У передній частині її нерідко височіли роги. Мабуть, вони пов'язані

зани з якимись дуже давніми уявленнями, бо розкопані в Києві глиняні жіночі фігурки теж мають дворогі убори. Поверх кички одягали розшиті золотом чи бісером налобник, позатильник, сороку, навушники…Як не дивно, російські жінки довго не хотіли розлучатися з усім цим. І. С. Тургенєв розповідає, як один поміщик велів кріпакам замінити «важкі та потворні» кички на кокошник, але селяни носили його... поверх кичок. Відома й задерикувата частушка: «Рязанські роги не кину ніколи: буду їсти одну м'якину, а роги свої не кину!..»

Святковий жіночий костюм. Забайкалля. Середина ХХ століття.
Предки цієї жінки переселялися до Сибіру цілими сім'ями, звідси й назва – «сімейкі Забайкалля». У великій чистоті вони пронесли через віки старовинні звичаї та обряди і чи не досі носять традиційний одяг. На малюнку бачимо звичайний для Русі ансамбль: сорочка, сарафан, фартух, кичка, шаль. Щоправда, все це з подробицями, властивими саме сімейським. Скажімо, шаль пов'язана особливим чином - на зразок чалми, а на грудях кілька ниток бурштинових намист. Часом їх набиралося до дванадцяти, а окремі бурштини були настільки масивні, що отримали назву фунтових.

Своєрідний сибірський костюм. Російські люди переселялися до Сибіру з різних місць європейської Росії. Згодом їх звичні вбрання змінювалися у нових природних умовах. Причому багато переселенців запозичили у місцевих народів, особливо теплий одяг та взуття. Так, у пониззі Обі чоловіки та жінки носили ненецьку. малицю з оленячого хутра вовною всередину з капюшоном та рукавичками. Освоювали й нові тканини, бо льон та коноплі росли не скрізь. Наприклад, у Забайкаллі повсякденні сарафани шили із синьої бавовняної. щоб, яку привозили з Китаю, для святкових широко використовували східні шовки. Проте загалом традиційний костюм зберігся у Сибіру і навіть набув неповторних рис, особливо там, де переселенці жили великими селами, свято зберігаючи звичаї батьківської старовини.

Склад чоловічого одягу був скрізь однаковий. А ось про пестряди , з якої нарівні з полотном шили сорочки та порти, варто розповісти. Це картата або смугаста тканина з фарбованої пряжі. Забарвлення і візерунок часом чудові - недарма сільські чепурухи носили сарафани пістрядники. Клітина йшла на сорочки, а смужка на штани, які так і називалися. синьосмугові.

Святковий чоловічий костюм із Архангельської губернії.
Приблизно так одягалися селяни по всій Росії: сорочка, порти та пояс.
На голові грешневик- широко поширений убір з валяної вовни.
Іноді його прикрашали стрічками та квітами.

Зрештою, взуття. Ми звикли до думки, що в селі всі ходили в лаптях. Адже їх носили переважно у центральночорноземних губерніях, де сильніше позначилося кріпацтво. Тут навіть вінчали та ховали у постолах. Натомість степовики, помори, сибіряки їх зовсім не знали. На Півночі ноги плели для роботи, бо на покосі чи жниві вони незамінні: зручні, легені і ногу не наколеш. У свята ж одягали шкіряне взуття - чоботи, півчобітки, черевики. І ще коти з червоною облямівкою - щось на зразок простірніших туфель, щоб нога в вовняній панчосі увійшла. В'язані панчохи до колін з візерунком опискою носили і чоловіки і жінки, але з лаптями - зазвичай полотняні або сукняні онучи білого кольору. Здається, найпростіша деталь костюма, а скільки і тут вигадки! Обори, якими прив'язували взуття до ноги, часто плели з чорної вовни - уявіть, як гарно перехрещувалися вони поверх святкових онуч!

Святкова чоловіча сорочка. Семипалатинська губернія.Кінець XIX – початок XX століття.
Дуже барвистим був чоловічий одяг так званих «бухтар-мінських старообрядців», які жили на Південному Алтаї. За багатством прикрас сорочка, яку ви бачите, мало чим поступається жіночій: кумачові ластівки та нашивки, вишивка та мережка. Готуючи подарунок нареченому, наречена з особливим старанням вишивала гору грудей, де, за давніми повір'ями, мешкала душа. Візерунок у вигляді грат називали віконцем і прикрашали бісером.

Краса та користь ніколи не розходилися в народному мистецтві зі змістом. Згадаймо візерунки на сорочках, поневах, фартухах: Жінки з піднятими руками, невідцвітаюче Древо Життя, сонячні ромби з хрестами посередині... Вчені довели, що вони висловлюють ідею родючості матері-землі, таку близьку душі землероба. А верхня частина костюма пов'язана з ідеєю неба. Взяти хоча б назви головних жіночих уборів, що нагадують про птахів: сорока, курку (по-старому) кокоші), лебеді («киче лебідь біла»). Таким чином, одягнена у своє святкове багатошарове вбрання, російська селянка являла собою образ цілого всесвіту, як його тоді люди представляли. Виглядала велично, представно; виступала урочисто.

Святкові чоловічі порти.Семипалатинська губернія. Кінець XIX – початок XX століття.
Переселившись у XVIII столітті на схили Алтаю, «бухтармінці» змушені були пристосовуватися до інших умов життя. І згодом у костюмі їх з'явилися нові риси. Наприклад, вишивки на чоловічих штанах, що в європейській Росії зустрічаються вкрай рідко. Причому орнамент часто поєднував російські та казахські мотиви. У нашому прикладі традиційного Древа Життя мають цілком реалістичні коні, які грали в житті переселенців таку важливу роль.

Завжди дуже важливо, що за людиною стоїть. Російський селянин багато бідував, часто був неписьменний. Але за ним стояла рідна природа, від якої він себе не відокремлював, великий народ з його історичним та духовним досвідом, найдавніша з культур – землеробська. Їм селянин служив, їх представником був. Це і виявилося з такою силою у його костюмі.

Чоловічий і жіночий костюми для зимових подорожей.Центральні губернії Росії.
На бабі овчинна шуба, на мужику сукняний ципун. Художник дещо модернізував його: у росіян одяг застібався тільки на лівий бік. Шуби та кожухи робилися з дуже глибоким запахом, тож мати могла навіть укутати дитину. На голові у чоловіка своє-деліка валяна шапка, у жінки поверх кокошника фабрична шаль. ноги з теплими онучами або катанки, рукавиці візерункової в'язки. Батіг у руку - і пішов!

Фартух із землеробськими календарями-«місяцями». Олонецька губернія. Кінець ХІХ століття.
Вигадливі візерунки, вишиті на каргопольському фартуху, не що інше, як давні землеробські календарі. Шість пелюсток і шість паростків усередині кола позначають 12 місяців, а умовні значки зовні – найважливіші віхи річного кола польових робіт. Наприклад, 2 травня – «Борис-Гліб – сію хліб», 31 травня – «Прийде Федот – земля візьметься за свій рід». Подібні місяціслови вишивали ще на поділах сорочках та на рушниках. Можна зрозуміти, як дорожили цими речами, дбайливо передаючи їх у спадок.

Ні, друзі мої! Я не забула вас, просто весна і початок літа видалися дуже нервові, а потім я у відпустку пішла, а після відпустки знадобилося ще місяць - прийти до тями. Але я завжди пам'ятала, що серію нарисів у спільноті треба закінчити. І тому продовжую. Отже, сьогодні розмова про чоловічий одяг.
Чоловічий костюм, на відміну від жіночого, на всій території Росії був практично однаковим і складався з сорочки, портів, взуття, головного убору та пояса.

Це жінкам завжди треба випендритися, а чоловіків, в першу чергу, завжди цікавила практичність і зручність. "Насамперед - літаки!"

Багато прикрашався тільки святковий одяг, та ще й молоді чоловіки та неодружені хлопці могли вбиратися у яскраві розшиті сорочки. Вони могли носити численні прикраси - яскраві стрічки на капелюхах, шийні хустки, браслети, ланцюжки. У Курській губернії молоді мужики і неодружені хлопці з багатих сімей носили срібні браслети, що називалися "бугак" - ознака достатку. Дорослі солідні чоловіки і люди похилого віку одягалися куди скромніше. Святковий одяг відрізнявся від повсякденного лише якістю матеріалу - його могли шити з дорожчих покупних тканин, а не з домотканини.

Чоловіча сорочка, як правило, мала тунікоподібний крій. Її шили з однієї точки полотна, перегнутого по качку, у центрі прорізали отвір для голови і робили розріз. У боки могли вставляти клини або прямі шматки тканини для розширення подолу. Класична чоловіча сорочка – котоворотка з розрізом на ліву сторону. Але могли бути й сорочки із розрізом праворуч, або посередині. Рубахи з розрізом праворуч побутували в середньому поволжі, у місцях контакту росіян з корінними народами Поволжя та Приуралля – мордвою, марійцями, удмуртами. У них саме побутували сорочки з розрізом праворуч. Рубахи з розрізом по центру існували в деяких південних губерніях - у місцях розселення козацтва та змішаного російсько-українського чи російсько-білоруського населення. Цей тип сорочок вважався найбільш архаїчним.

Воріт був невисоким - 1-2 см і застібався на один гудзик. У місцях побутування змішаного російсько-українського та російсько-білоруського населення побутували сорочки з прямим вирізом, з поликами, пришитими по качку, або за основою та з відкладним коміром. Такі сорочки були відомі і західним слов'янам – чехам та полякам.

У місцях проживання козацького населення та у Воронезькій губ. були відомі сорочки без воріт - "голошейки" з вирізом по центру. Вони побутували в місцях, де був поширений комплекс із глухою панєвою та сорочкою, розшитою чорним візерунком.

Неодруженим хлопцям та молодим чоловікам сорочки шили вище колін, зрілим чоловікам та старим - нижче колін. Але в деяких губерніях молодь - і хлопці, і дівчата, могли до шлюбу ходити в одних довгих сорочках. Штани хлопець отримував тільки одружившись. Це викликало протести церкви та освіченої частини населення – поміщиків та сільської інтилігенції – фельдшерів, вчителів. У літературі такі випадки також описані. У повісті В. Ліпатнікова "Наш маленький Париж" - про життя Кубанського козацтва до революції, старий козак, колишній конвоєць Його Імператорської Величності Конвоя Лука Костогриз згадує, що до весілля він носив довгу сорочку до п'ят і без штанів, а штани йому дали тільки в день вінчання. На ранок після весілля наречений спробував знову одягнутися так, як звик - в одну сорочку, але батько сказав йому: "Ні. Раз одружився - треба в штанах ходити!"

А взагалі – перші штани хлопчики отримували зазвичай у 6-7 років – після першого причастя. Штани складалися з двох вузьких штанин - колош, або порточин, які кроїли з двох перегнутих по основі точ полотна та двох ромбоподібних вставок-ластівок за крок.

На стегнах штани підтримувалися тасьмой-гашником. Звідси і вираз: "тримати у загашнику". Кишені - явище пізніше. Втім – у деяких місцях чоловіки могли привішувати до пояса невелику кишеню для дрібниці. Весь одяг шився, в більшості місць, в основному з тканин власного виготовлення - з лляного, або конопляного полотна і понітчини - так називалася сумішова тканина, у якої основа була лляна, або конопляна, а качок з вовни.

Втім, у тих місцях, де були поширені відхожі промисли і ремесла, де населення мало вільними грошима - в Поволжі, Півночі й у Петербурзької губ. домотканий одяг вже до середини XIX століття вийшов із вжитку. Її носили лише жебраки, бурлаки та, іноді, старовіри. Іноді у старих одяг з домотканини служив поховальним.

У тих місцях, де росіяни були корінним населенням і контактували з місцевими народами - в Сибіру, ​​на Уралі, в Поволжі - були широкі запозичення з одягу місцевих народів. Але в основному це стосувалося робочого та промислового одягу. Так у народів Півночі та Сибіру росіянами були запозичені мисливський жилет-лузан, малиця, совик, доха та взуття – торбаза, унти. У місцях контактування з тюркськими народами та народами Кавказу до російського чоловічого костюма увійшли штани-шаровари та бешмет, що став у кубанських козаків форменим одягом. Бешмет так само називався "черкеською".


Згідно з уявленнями росіян – чоловікові належав весь зовнішній світ, а жінці – весь домашній світ. У Вологодській області побутувала, і досі існує прислів'я, що "від господаря має пахнути вітром, а від господині - димом".

Тому чоловічим місцем у хаті завжди вважалася крамниця біля входу – "коник". На фото – група селян-"коновалів". Моїх колег))) Конував – так раніше звали ветеринарного лікаря, повинен був мати спеціальну бляху – знак, що йому дозволено займатися його ремеслом та сумку з інструментами.

Костюм мисливця. Архангельська губ. Шкіряні штани та жилет-лузан.

До середини XIX століття селянський костюм почали входити запозичення з міського одягу. Це було викликано розвитком капіталістичних відносин, відхідництва, масовим від'їздом чоловіків на заробітки до міст.

Ще одним важливим елементом селянського костюма був пояс. "Без пояса ходити - гріх" - говорили селяни. До цих пір у російській мові існує вираз "розперезатися". Це означає - перейти будь-які межі пристойності.
Рубаху російські чоловіки носили навипуск поверх штанів і підперезували. Пояс, що чоловіки, що жінки, обов'язково зав'язували під ліву руку. На поясі висіли кишеню для дрібниці, гаманець, ключі, предмети особистої гігієни – гребінець та копоушка – паличка для чищення вух.


Пояси були ткані або в'язані, на початку ХХ століття пояс все частіше замінювався звичайним ременем. Поясу надавалося сакральне значення. Його вважали оберегом, дівчина на весіллі обдаровувала гостей поясами. Нерідко таких поясів треба було заготовити близько сотні! Особливий пояс вона дарувала нареченому. нерідко на поясах – особливо це було у старообрядців поширене – ткалися імена та слова молитов, цитати з Писання.

Старообрядці одягали немовляті пояс під час хрещення. Його носили просто на тіло і не знімали все життя.
Вважалося, що без пояса християнську душу не пустять до раю. Хоча сам похоронний одяг не підперезували, він був позбавлений застібок.

Взуття було зазвичай шкіряне, але широко були поширені і постоли. За деякими відомостями - ноги носили ще в 50-х початку 60-х рр. ХХ століття. Одягали їх зазвичай на сіножат, або в ліс за ягодами. Служило таке взуття недовго – тижнів 2-3. Способів плетіння було кілька, але основних було два - пряме, або "російське" плетіння - такі постоли плели без різниці на праву і ліву ногу і "косе", або мордовське. Такі постоли побутували в Поволжі, у місцях контакту росіян з корінними поволзькими народами - мордвою, удмуртами тощо. Косі ноги плелися вже на кожну ногу окремо і були міцніші за "прямі". До речі - ноги взуття дуже гігієнічне! Наші селяни не знали, що таке грибок на ногах! Крім лаптей було широко поширене шкіряне взуття. Вона була або найпростіша - "моршні" - це взуття на кшталт постол, відомих українцям, білорусам та прибалтійським народам, або кроєне - чоботи, бахили, бродні. Останні два види вважалися промисловим взуттям. Чоботи шилися зазвичай зі шкіри молодих телят. Найкращими вважалися "опійкові" - ними йшла шкіра молочних телят першого місяця життя. Підошва робилася з кількох шарів товстої свинячої шкіри. "Для форсу" багато молодих хлопців та мужиків замовляли чоботи "зі скрипом". Для цього підошву між шарами шкіри підкладалася береста.


Далі буде...

Національний російський чоловічий костюм складався з сорочки-косоворотки з невисокою стійкою або без неї та нешироких штанів (порти) з полотна чи фарбування. Сорочку з білого або кольорового полотна носили поверх штанів і підперезували ременем або довгим вовняним поясом. Декоративне рішення косоворотки - вишивка по низу виробу, низу рукавів, горловині. Вишивка часто поєднувалася зі вставками з тканини іншого кольору, розташування яких підкреслювало конструкцію сорочки (часткові шви переда та спинки, ластівки, обшивка горловини, лінія з'єднання рукава з проймою).

Порти шилися зі смугастого полотна з переважанням синіх, сірих та білих кольорів. Їх шили вузькими, що щільно облягають ноги, без кишень, зав'язували їх на поясі шнурком або мотузкою («гашником»). Існували й широкі штани (шаровари). Шили їх із домотканини, пофарбованої у синій колір. Матеріалом могла служити і пістрядь у смужку синю з білим. Пояси, або як їх частіше називали «пояся», у хлопців зазвичай були довшими і ширшими, ніж у одружених чоловіків. До того, як у моду увійшли кишені, до пояса привішували гребінець та кисет. Поверх сорочки хлопці і багаті молоді чоловіки носили сукняні, плісові (зшиті, виготовлені з пліса), нанкові (нанка — бавовняна тканина з товстої пряжі, зазвичай жовтого кольору) або напівоксамитові жилети з атласною, сатиновою або коленкоровою спинкою (коленчата) переплетення). Слід зазначити, що силует чоловічого селянського костюма, на відміну жіночого, не приховував, а підкреслював місце членування постаті. Молоді чоловіки зазвичай оперізувалися по талії, а люди похилого віку, щоб підкреслити огрядність і солідність - під животом. Пояс грав істотну роль під час різних обрядів, наприклад на весіллях — ними з'єднували руки молодих.

Типи верхнього одягу зазвичай одноманітні для чоловіків і жінок. Шили її, залежно від сезону, із полотна, сукна домашнього виготовлення чи хутра. Влітку, навесні та восени, вирушаючи в далеку дорогу, одягали каптани. Шили каптан із домотканого сукна, зазвичай темно-коричневого кольору. Комір біля каптана і сіпуна робився невисоким, стоячим. Відзначено побутування каптанів із відкладним шалевим коміром. Рукав прямий, без обшлага, дещо звужений донизу. Зазвичай до пояса каптан шився на полотняній підкладці з прорізними кишенями. Кафтан застібався на гачки з лівого боку і підперезався кушаком, з якоїсь тканини, переважно кольорової — червоної чи синьої. Святкові каптани оброблялися по краю правої підлоги, кутку подола, клапанам кишень кольоровою тасьмою, смужками кумача, оксамиту, гудзиками, вишивкою кольоровими нитками. Взимку верхнім одягом служили овчинні шуби, кожухи та кожушки, пошиті, як правило, хутром усередину. Шуби шили з дублених овчин, пофарбованих у жовтий та чорний колір. Кроїлися шуби і кожушки так само, як і каптани. Більш заможні селяни покривали їх тканинами, і називалися «суконні шуби». Шуба шилась у талію, зі зборами, з невеликим стоячим коміром, із застібками на лівій стороні. Багаті селяни мали шуби з великою кількістю зборів ззаду. Їх називали «борчатки». Підлога і груди таких шуб зазвичай прикрашалися вишивкою, відверталися саф'яном або дорогим хутром. Шуба без покриття тканини називалася «нагольна».

Кожушки з довгими рукавами, зазвичай, повністю закривали долоні рук. Застібалися на застібки і підперезалися широким поясом або поясом, за який при роботі та переїздах затикалися рукавиці, сокира, батіг. Шуби шили кравці, які ходили селом від будинку до будинку. Навесні та восени, коли вирушали в дорогу на коні, зазвичай одягали чапан чи азем — халатоподібний одяг без застібок, з величезним коміром. Деякі чапани застібалися біля ворота на один гудзик. Взимку чапани одягали на шубу, кожушок, а іноді на кожух. Термін «чапан» мав широке поширення. Шили чапани з дуже щільного і товстого домотканого сукна, пофарбованого в темно-коричневий колір, на полотняній підкладці. Кроїли чапани зазвичай з 4 прямих смуг тканини: між ними з боків вставляли по одному - два клини, що доходять до пройм. Чапан у складі російської одягу увійшов під впливом сусідніх тюркських народів. Такого ж крою, як чапан, були кожухи з овчини. Чоловіки одягали кожухи в далеку дорогу, при перевезенні взимку сіна з лук, дров із лісу.

Головні убори

На коротко остриженій голові зазвичай носили таф'ї, які в XVI столітті не знімалися навіть у церкві, незважаючи на осуд митрополита Філіпа. Таф'я - маленька кругла шапочка. Поверх тафі надягали шапки: у простолюду - з повсті, поярка, сукманини, у людей багатих - з тонкого сукна і оксамиту.

Окрім шапок у вигляді клобуків, гасали триухи, мурмолки та горлатні шапки. Тріухи - шапки з трьома лопатями - носилися чоловіками і жінками, причому в останніх з-під тривуха зазвичай виднілися потиличники, унизані перлами. Мурмолки - високі шапки з плоскою, на голові тульею, що розширювалася, з оксамиту або парчі, з крейдяною лопатою у вигляді відворотів. Шапки горлатні робилися висотою в лікоть, вгору ширше, а до голови вже; вони обшивались лисячим, куньим або собольим хутром від горла, звідки їхня назва.