Викрійки суконь. Форма сукні: побудова основи Літні сукні з лацканами моделювання
Готові викрійки корисні, але з ними деколи складно реалізувати незвичайний задум, власну ідею і зшити плаття «як в журналі». В цьому випадку необхідно змоделювати новий креслення, взявши за основу базовий. Це дозволить зшити виріб з вашим параметрам.
Моделювання сукні - процес зміни готового креслення або створення нового на основі візуального образу одягу (з журналу, з подіуму). Фасон переробляється під особливості статури, щоб зшита річ добре сиділа і підходила до комплекції і типу фігури. Яскравий приклад - модифікація прямого сукні або класичного «футляра». На їх викрійці-основі можна розширити поділ, додати рукава, перенести лінію талії, зробити додаткові виточки, якщо перепад між талією і стегнами великий.
У всіх випадках моделювання оперують терміном «базова форма». Це універсальна основа-лекало, за якою створюється нова, відповідна вимогам, побажанням майстри.
Моделюють індивідуальні вироби, дотримуючись послідовність етапів:
- розробка моделі - коригування базової викрійки або створення нової;
- конструювання деталей і способу їх з'єднання;
- зняття мірок;
- перенос мірок на папір, а потім - на матерію.
latrika.com
методики моделювання
Існує кілька добре вивчених, «працюють» методів створення індивідуальних речей. Користуючись одним з них, ви з легкістю смоделіруете потрібне вам виріб. Традиційний спосіб - «наколка». Це старовинна методика, за якою виріб моделюють і шиють на манекені або безпосередньо на людській постаті. Виконують наколку шпильками і «невидимками».
Настільки ж нескладний спосіб - модельний. Він дозволяє переробляти форму готового виробу і відображати її в потрібній величині. Для моделювання використовують стандартизовані лекала, працюють по викрійці-основі або будують розрахункову конструкцію. Метод широко використовують при примірках речей при пошитті.
Найбільш поширений метод - розрахункове моделювання. По ньому на базі умовно-типового креслення створюється форма потрібного розміру. Креслення вибудовують по геометричним розрахункам. Усередині методу є кілька напрямків:
- пропорційно-розрахункове;
- розрахунково-аналітичне;
- розрахунково-графічне;
- клієнтоорієнтованої.
Перш за все розглядається знаменитий метод «по Мюллеру». Він передбачає пошиття речей з довгою спиною, середньої грудної частиною і вузькими стегнами. Також до розрахункових відноситься методика Лін Жака для умовно стандартної фігури зі спеціальними таблицями для виміру. І варіант, розроблений в російському республіканському будинку моделей. Він простий - для побудови викрійок не потрібні формули і тривалі розрахунки.
liveinternet.ru
Методики, орієнтовані на клієнтів, засновані на прагненні до індивідуалізації.
- «Любакс» - облік горизонтальних і вертикальних ліній, виставлення норми для фігур певного типу і вибір лекал, значення яких коригують за параметрами тіла.
- «Унімекс» - найбільш проста, швидкісна методика пошиття по особливостям тіла конкретної людини.
- «Генетика крою Г.Злачевской» - пошиття суконь за принципом «золотого перетину».
початок моделювання
Перед моделюванням річного, теплого або вечірньої сукні потрібно максимально точно виміряти параметри тіла і розрахувати цифри для доопрацювання креслення-бази. Не можна забувати про надбавку для свободи облягання - вони залежать від обраного силуету, фасону і типу тканини (еластична, тонка, щільна).
- Якщо ви шиєте плаття по фото, потрібно зрозуміти, яка основа знадобиться. Потім перенести її деталі на кальку, використовуючи стандартну послідовність дій.
- Провести на своєму кресленні головну вісь - це середня лінія полички. Для її побудови орієнтуються на яремну ямку на торсі, на центр між найбільш виступаючими точками грудей, на серединні точки між вертикальними лініями конструкції.
- Прокреслити перпендикуляри по конструктивним точкам - це лінії грудей, стегна, плечей і талії (плюс коленная, якщо плаття подовжене).
- Сконструювати базову сітку, в якій враховані глибина горловини, висота стегна і груди, лінія коліна.
Створивши сітку, можна зіставляти умовні розміри з реальними «габаритами». Базова основа конструюється за мірками, знятим з тіла. Чим точніше вони будуть, тим краще сяде річ. При вимірах потрібно стояти прямо, не сутулитися, не втягувати живіт.
house-sirens.com.ua
Варіанти моделювання виточок
Найчастіше в процесі змін викрійки переносять нагрудні виточки. Форма плечей і грудей дуже індивідуальна, і потрібно визначати місце розташування точки кожен раз заново. Виточки переносять в нижній боковий кут ліфа - на позначку перетину бічного зрізу і лінії талії. Вершину цього кута потрібно з'єднати з нижнім кутом на виточки по грудях. Вийде лінія для «розкриття» лекала. При цьому первинні виточки закриваються і можна переносити індивідуальний ескіз на тканину.
Виточки по грудях можна перенести і нижче. Для цього на кресленні ліфа з'єднується талієвиє витачками (кутом) з нижнім кутом виточки на грудях (його позначають вершиною Г8). Верхній елемент закривається, а нижній - розкривається до кінця. Щоб перенести витачками в зріз на боці, потрібно основу розділити надвоє або натроє, в залежності від фасону. Поставлена \u200b\u200bкрапка буде початком нового елемента. Її потрібно з'єднати лінією з вершиною Г8, розрізати і закрити. Видозмінене лекало для виточки бічного зрізу повинна закінчуватися в 1,5-2 см від Г8.
zakroyschik.ru
Базову нагрудну виточки також можна перенести в інші місця.
- В зріз пройми. Він ділиться надвоє або натроє, і точка поділу з'єднується з Г8 - можна оформити вигнутий рельєф, намітивши плавну криву і закривши нагрудний розчин на виточки або кут, опустивши лінію з Г8 до талії.
- Плечовий зріз. Він теж ділиться на 2 або 3 частини, з отриманої точки вибудовується пряма лінія до талієвиє виточки, а нагрудна розрізається і закривається.
- Зріз на горловині. Її лінія ділиться надвоє або натроє, точки з'єднуються з Г8. А що з'єднує вісь розрізається і переноситься - виріз ляже м'якими складками.
- Центр переднього полотнища (на ліфі зі складками). З Г8 потрібно побудувати перпендикуляр до середини переду, зробити по ньому розріз і перенести витачками, задрапувавши збірки.
- Підріз пройми. Буде потрібно провести перпендикуляр аналогічно лінії з попереднього пункту, потім виточки на талії і частина верхньої зафіксувати (наприклад, шпильками), а залишився розчин сформувати в дрібні зборки.
- Під кокетку з пройми. Верхня частина ліфа розрізається повністю (а не частина, як в попередньому варіанті) і утворюється кокетка.
brandwomen.ru
Моделювання суконь на базі фасону "футляр"
Часто коригувати основу сукні-футляра доводиться при сильному перепаді обхватів в талії і стегнах. Для фігури типу «груша» можна на базовій викрійці звузити низ (як при пошитті спідниці-олівець), акцентувати плечі і верх. Підійдуть контрастні вставки, горловина у вигляді човника, великий, об'ємний комір або декороване декольте. Також візуально коригує фігуру трохи завищена талія, але потрібно бути уважними при завуження спідниці. Якщо різниця між грудьми і стегнами істотна, низ варто трохи розширити.
Слід пам'ятати, що:
- модельні лінії рельєфів проходять від пройм до самого низу по виточки на талії;
- середня лінія спинки повинна добре прилягати - перенесіть до неї частину розчину;
- якщо різниця між стегнами і талією велика, розчини при пріталіванія перевищують 3,5 см, виточки розбивають на дві, інакше в талії будуть некрасиві заломи.
Спідницю можна змінити, зробивши відрізну талію. Фасон «тюльпан» утворюють дві зустрічні складки по переду (від кінця Талієв витачек деталь розрізається вертикально вниз), а ззаду на полотнище виконують розріз. Відрізне плаття з розширеною спідницею можна змоделювати, оформивши лінію по горловині переду заново. Далі потрібно перевести на бік талієвиє виточки, розкреслити спідницю «полусолнце» і на задній стороні ліфа зробити горловину і пройму, зістикувавши їх з передом.
modnaya24.com
Моделювання на прямих сукнях
На прямому або вільному силуеті можна змоделювати фасон з розширенням спідниці по низу - А-подібний.
Бічні зрізи робляться прямими, а виточки для грудей переносять в шов на боці. В деталях потрібно намітити кокетку по переду. Якщо модель не має рукавів, можна зробити дві нижні односторонні складки і одну зустрічну, від горловини до низу. Виточки по спинці прибираються, а на поличці необхідно добудувати глибину по складці (від середини відкладають 12-15 см). Подібні моделі найчастіше шиють довжиною вище коліна, інакше по низу вони виходять надмірно звуженими. У бокові шви нерідко врізають кишені.
Моделювати індивідуальні сукні можна не тільки за допомогою перенесення виточок. Наприклад, замінивши їх рельєфом, можна з базової викрійки з довгими рукавами зробити нову річ з манжетами, «спущеним» плечем, бретелями або кокеткою над грудьми. Також часто змінюють вирізи - з округлою горловини роблять V-образну. Змінивши основу, ви зможете зшити безліч красивих і нетривіальних суконь для всіх випадків життя.
Чарівне плаття літньої колекції 2016 року американського дизайнера Ральфа Лорена.
Сукня з вертикальними, що йдуть від пройми. Особливість розташування рельєфів в тому, що вони проходять далеко (3-4 см) від центру грудей. На рівні лінії талії рельєфи так само проходять ближче до бічного шву і розташовуються приблизно на відстані 2-3 см від звичного положення Талієв витачек. Американська пройма. Відкрита, в результаті зменшення довжини плеча.
Це плаття підійде жінкам з невеликими грудьми.
Клікніть по картинці правою кнопкою миші і виберіть команду «Відкрити зображення в новій вкладці». Картинка відкриється у великій якості і ви зможете добре розгледіти деталі сукні.
моделювання
Беремо готову сукні приталені силуети.
Починаємо моделювання з оформлення пройми. На фотографії ми бачимо, що довжина плечового шва приблизно дорівнює 3-4 см. Це як раз відстань до початку плечової виточки А4А8.
Нам потрібно зменшити довжину пройми на яку і потім закрити плечову витачками і перевести її в пройму. Для цього беремо фігурне лекало і оформляємо нову лінію пройми плавною кривою через точку П7 і зводячи нанівець цю лінію до точку П6. І відрізаємо пройму по новій лінії.
І так само на спинці. З'єднуємо точку І з точкою Г2 плавною кривою. Спинку для цього сукні можна спочатку будувати без виточки по плечовому шву.
Трохи нижче точки П6, приблизно на 1-1,5 см, на проймі відзначимо нову точку. Це буде точка початку рельєфу на передній половинці сукні. З'єднуємо цю точку з центром виточки прямою лінією. І розрізаємо викрійку полички по цій лінії.
Потім закриваємо розчин нагрудної виточки з плечового шва і отримуємо нову виточки, що йде від лінії пройми.
Тепер нам потрібно провести першу лінію рельєфу на поличці і спинці. На поличці перша (права) лінія рельєфу починається на кінці правого боку виточки. На лінії талії рельєф проходить лівіше на 2-3 см від краю виточки і далі йде вниз по горизонталі.
На спинці рельєфна лінія починається на проймі, на відстані 15-2 см від точки П3 вниз. На рівні лінії талії рельєф так само, як і на поличці проходить на відстані 2-3 см від краю виточки.
Другий зріз рельєфною лінії на поличці починається від кінці лівого боку нагрудної виточки. На лінії талії ця лінія розташовується на відстані розчину талієвиє виточки полички. Але можна зробити цей розчин менше, ніж початковий, а потім і трохи приталений плаття по середньому шву.
І так само проводимо другу лінію рельєфу на спинці, відступаючи від першої по лінії талії на величину розчину талієвиє виточки спинки. Або трохи меншу величину. І так само можна зробити пріталіваніе по середньому шву спинки.
І тепер вирізаємо викрійку по намічених рельєфним лініям.
Всі початкові виточки зачеркиваем або заклеює. Вони нам не потрібні. У нас залишилися тільки рельєфні лінії. 
І тепер ми можемо зробити розкльошені низу. Розкльошені можна зробити від лінії стегон або від лінії талії. На моїй схемі розкльошені невелике, тому що не вистачило простору малюнка)).
Спочатку статті я написала, що це плаття підійде дівчатам з невеликими грудьми, тому що лінія рельєфу проходить далеко від центру грудей. Але не біда, якщо груди великі, а плаття дуже сподобалося. Просто зробіть рельєф ближче до центру.
Якщо ви шиєте це плаття на підкладці, то підкладку викроює аналогічно, тобто з рельєфами.
© Ольга Марізіна
00:49 Unknown 11 Comments
Привіт, шановні читачі!
У цій статті ми розглянемо додаткові нагрудні виточки, які впливають на ступінь прилягання ліфа сукні.
У статті про моделюванні одягу ми з вами дізналися, що опорні ділянки - це ділянки контакту одягу і тіла людини; для плечового одягу опорними ділянками є - горловина, пройма і виступаючі точки грудей і лопаток. Всі базові конструкції плечового одягу будуються з розрахунку цих опорних ділянок, навіть якщо при побудові викрійки були використані прибавки на вільне облягання для прилеглого силуету, все одно ми отримаємо конструкцію, яка контактує з тілом людини на ділянках горловини, пройми і виступаючих точках лопаток і грудей. Тобто щільного прилягання тканини на інших ділянках тіла ми не отримаємо.
Виникає закономірне питання, чому ми не можемо домогтися повного прилягання тканини на потрібних нам ділянках? Відповідь дуже проста: для щільного прилягання тканини до тіла необхідно враховувати додаткові параметри фігури - все угнутості і опуклості.
В минулій статті розглянули деякі додаткові параметри і навчилися їх вимірювати, тепер ці вимірювання ми будемо використовувати при побудові додаткових виточок:
Найменування мірок | см |
|---|---|
Радіус грудей (R) | |
витачками №1 | |
витачками №2 | |
витачками №3 | |
витачками №4 | |
витачками №5 | |
витачками №6 |
Витачками № 1
На ділянці від яремної западини до виступаючої точки грудей є невелика увігнутість. Ця увігнутість є у жінок з будь-яким типом фігури і з будь-яким розміром грудей. Величину цієї угнутості враховують при пошитті заорювальної одягу або виробів з глибоким вирізом, коли верхній зріз ліфа будується по косій. Якщо при побудові викрійки ліфа нехтувати величину угнутості, то виріб буде мати дефект так званий «відстає» декольте. (На фото дуже добре видно цей дефект).
Усунути дефект допоможе витачками, розчин якої дорівнює величині угнутості на ділянці від яремної западини до ВТГ. Вершини виточки спрямовані до горловини і виступає точки грудей.
: На поличці ліфа (від базової конструкції сукні, побудованої за методикою ЦОТЛШ) Накреслив коло радіусом рівним радіусу грудей, центром якої є виступаюча точка грудей (точка Ц).
Тепер з'єднаємо прямою лінією виступаючу точку грудей і вершину кута горловини (точку Р 3),
отриманий відрізок ЦР 3 перетне нашу окружність у точці. Від цієї точки вправо і вліво по колу відкладемо половину виміряної нами величини угнутості (в моєму прикладі величина угнутості дорівнює 1,3см, значить від точки перетину відрізка з окружністю мені потрібно відкласти 0,6 см в обидві сторони по колу). Отримані точки з'єднаємо з точками Р 3 і Ц, і наша витачками готова.
Витачками № 2
Якщо у людини сутула фігура, то його плечі трохи розгорнуто вперед, через це утворюється натяг тканини, яке особливо помітно в конструкції сукні прилеглого силуету.
Щоб прибрати цей дефект вироби, необхідно закласти виточки, вершини якої спрямовані на кінцеву плечову точку і виступаючу точку грудей, попередньо вимірявши увігнутість тіла на рівні радіусу грудей.
На кресленні витачками будується таким способом: Знову чертится окружність з радіусом рівним радіусу грудей і з центром в точці ВТГ. З'єднаємо прямий виступаючу точку грудей і кінцеву плечову точку.
Ця пряма перетне коло в точці, від якої ми відкладемо вправо і вліво на окружності по половині величини виміряної угнутості. Отримані точки з'єднаємо з точкою Ц і кінцевої плечової точкою. Наша витачками готова.
Витачками № 3
У базовій конструкції сукні, побудованої за будь розрахунково-графічної методикою, закладена надбавка для ушивання рукава. Якщо в моделі нашого вироби відсутні рукава і якщо ми будемо моделювати пройму: поглиблювати і розширювати її, то за рахунок цього збільшення ми не отримаємо повного прилягання вироби по проймі, виріб знову буде «відставати» від тіла,
при цьому з'являться невеликі заломи в області пройми.
Ця проблема також вирішується за рахунок введення додаткової виточки, розчин якої дорівнює виміряної величиною увігнутості тіла на рівні радіусу грудей.
На кресленні виточки будують таким чином: На поличці ліфа чертится коло радіусом рівним радіусу грудей, а потім з'єднують виступаючу точку грудей з контрольною точкою пройми (в методиці ЦОТЛШ ця точка О 5).
Ця лінія перетне коло в точці, від якої вправо і вліво по колу відкладають половину величини угнутості. Через отримані точки проводять прямі з виступаючої точки грудей і продовжують до перетину з лінією пройми. І витачками готова.
Витачками № 4
Щоб домогтися прилягання ліфа сукні під підставою грудей, необхідно враховувати увігнутість на цій ділянці. І як і в попередніх випадках цю увігнутість оформляють витачками.
Витачками № 5
Якщо у виробі дуже глибокий виріз,
або у виробі передбачені чашечки для грудей,
або Запашний частина ліфа проходить через улоговинку грудей,
то необхідно враховувати увігнутість між грудьми за допомогою додаткової нагрудної виточки, в іншому випадку ми знову отримаємо дефект «відстає» декольте.
На кресленні ця витачками будується наступним чином: На поличці ліфа від точки перетину лінії грудей і середньої лінії вгору і вниз по середній лінії відкладають по половині виміряної величини угнутості. Отримані точки з'єднують з виступаючою точкою грудей і витачками готова.
Витачками № 6
Ця витачками враховується у виробах корсетного типу, у виробах з чашечками або з прямокутним вирізом. Без урахування цієї виточки неможливо досягти повного прилягання вироби.
Сама витачками закладається на примірці вироби. На кресленні розчин виточки креслять на окружності грудей, а серединної лінією виточки є лінія середини нагрудної виточки в плечовому шві.
Отже, ми розглянули шість додаткових нагрудних виточок.
Розчин кожної з цих виточок не такий вже великий, проте, кожна витачками має суттєвий вплив на формоутворення вироби. Залежно від моделі одягу при моделюванні базової конструкції вводять одну-дві або всі шість додаткових виточок. Найчастіше всі шість виточок використовують у виробах по типу бюст'є і в одязі корсетного типу.
Вершини всіх шести додаткових виточок спрямовані до центру грудей, а це значить, що будь-яка з виточок може бути перенесена в будь-який зріз полички ліфа, при цьому вершина повинна залишатися спрямованої до центру грудей. Найчастіше виточки переносять в рельєфи, підрізи або Талеві виточки.
Якщо при перенесенні додаткових виточок в Талеві утворюється занадто велика витачками, то її розбивають на декілька рівних, при цьому вершини кожної виточки зміщують від центру грудей по лінії грудей на однаковій відстані.
У висновку додам, що при моделюванні ліфа сукні, змінюючи конструктивні лінії, змінюючи ступінь прилягання і переводячи виточки, необхідно шити пробну модель з недорогої тканини, щоб наочно побачити, як додаткові виточки впливають на ступінь прилягання виробу.
Чи бувають у вас такі ситуації, коли хочеться створити щось таке, що не пов'язане з загальноприйнятими стандартами. Наприклад, мріяли ви пошити одяг не по готовому лекалом з популярного жіночого журналу, а з власної викрійці? Якщо вас хоч раз відвідували такі думки, значить, ви - неординарна, творча особистість і вам саме час зайнятися моделюванням. Що це таке і як відбувається, наприклад, моделювання сукні, ми розповімо в цій статті.
Загальна інформація
Моделювання являє собою певний процес, що дозволяє видозмінювати готову викрійку за власним бажанням. Сюди ж відноситься і створення викрійки по фото або візуальному образу з урахуванням заміни деяких деталей.
Наприклад, вам дуже сподобалося плаття, яке ваша улюблена кінозірка одягла під час чергової церемонії нагородження. Однак ви знаєте, що параметри вашої фігури далеко не ідеальні, отже, вам необхідно виконати моделювання сукні. Це означає, що вподобану модель одягу можна на свій смак доопрацювати або змоделювати з урахуванням власних фізіологічних особливостей.
Основні поняття в моделюванні
Використовуючи техніку моделювання, часто можна зустріти такий термін, як базова форма. Що це таке? Дане поняття має на увазі універсальну викрійку-лекало, на основі якої можна створити нову, відповідну вашим вимогам і фігурі. Також зустрічаються такі поширені і вже знайомі багатьом поняття, як «стик», «виточки», «шви», «бічний зріз», «лінія стегна» і т. Д.
Поряд з цими поняттями, виникають і нові. Наприклад, «сутюжіть», що передбачає прибрати зайві краю і створити своєрідну опуклу форму за рахунок волого-теплової обробки. Слово «стачать» - має на увазі поєднання двох відповідних за розміром деталей за допомогою машинної строчки. Всі ці поняття варто знати тим, хто зібрався шити або дитяче.
З яких основних етапів складається моделювання?
Весь процес моделювання умовно можна розділити на такі етапи, як оцінка та розробка майбутнього проекту, перенесення основних елементів на тканину і з'єднання деталей. Це означає, що в процесі оцінки ви повинні подумки розділити обрану модель на окремі частини, продумати, як сконструювати їх воєдино з урахуванням особливостей вашого тіла. Потім, вам необхідно зняти мірки і правильно перенести їх на папір і тканину.
Які існують методи моделювання одягу?
В даний час існує декілька методик моделювання одягу:
- модельні;
- методи «наколки»;
- розрахункові;
- пропорційно-розрахункові;
- андропоцентріческіе і клієнтоорієнтовані.
Муляжний метод для моделювання одягу
Виконуючи конструювання та моделювання одягу, не можна не згадати про таку чудову методі, як модельний. Це прекрасний варіант обробки обраної форми вироби для відображення його в реальній величині. При цьому для створення форми можна використовувати різноманітні стандартні лекала і викрійки, а також варіант з побудовою розрахункової конструкції.
Крім цього, модельний метод актуальний при планових примірках під час пошиття одягу.
Метод «наколки» при моделюванні
Найдавнішим методом, який багато століть назад використовували наші бабусі і прапрабабусі, вважається «наколка». Вона передбачає моделювання та шиття одягу безпосередньо на манекені або людині. Виконується за допомогою шпильок і невидимок.
Що являє собою розрахунковий метод моделювання?
Розрахунковий метод умовно розділяється на чотири підвиди: пропорційно-розрахунковий, розрахунково-аналітичний, кліентірованний і розрахунково-графічний. При використанні цих методів, як показує практика, в хід йдуть значення умовно-типової фігури, які відповідають певним габаритам. Надалі на базі цього типажу можна створювати викрійки і іншого розміру.
Розрахунково-аналітичний метод заснований на принципах побудови креслення по геометричним розрахункам.
Що являє собою пропорційно-розрахунковий метод?
Моделювання сукні неможливо без правильних розрахунків. Тому при пошитті одягу часто використовується пропорційно-розрахункова методика, яка має кілька власних «розгалужень». Зокрема, до неї відноситься варіант з німецьким кроєм «Мюллера і сина». Він передбачає пошиття одягу за зразком, розрахованому на стандартну європейську фігуру. Нагадаємо, що європейський тип фігури - це довга спина, груди середніх розмірів, невеликі стегна і сідниці.
Другий варіант, що відноситься до пропорційно-розрахунковому способу, називають методикою Лін Жака. Він передбачає побудову базової основи, що відповідає умовно стандартної фігурі. При цьому всі відомості про ту чи іншу вимірі можна знайти в спеціальній таблиці, де присутні приблизні позначення. Так, розмір розчину виточки для жінок з об'ємом грудей в 80 см відповідає 6,5 см.
Моделюючи сукня жіноча, не слід забувати і про третій варіант пропорційно-розрахункового способу, іменованого методикою російського республіканського будинку моделей. Головна перевага даного варіанта полягає в його простоті. Це означає, що при побудові викрійки не використовуються складні розрахунки і формули.
Що таке клієнтоорієнтовані і андропоцентріческіе методики?
Також можна зустріти клієнтоорієнтовані і андропоцентріческіе методики пошиття одягу. Як видно з цих назв, вони засновані на індивідуальному підході при створенні того чи іншого образу. У цю групу входять і такі методики, як «Любакс», «Генетика крою Галії Злачевской» і «Унімекс».
При побудові викрійки суконь за методикою «Любакс» враховуються горизонталі і вертикалі, а також встановлюється певна норма для різних типів фігур. Крім того, при створенні викрійки за основу прийнято брати певну лекало, значення якого коригується відповідно до параметрів вашого тіла.
Методика «Генетика крою Галії Злачевской» заснована на принципах так званого золотого перетину. З її допомогою можна досить точно побудувати викрійку спідниці або плаття. «Унімекс» ж передбачає найпростішу методику крою та шиття, спрямовану на швидкісну роботу і орієнтовану на індивідуальні особливості кожного клієнта.
Які правила слід враховувати при моделюванні?
Якщо ви хочете з легкістю створювати будь-які викрійки суконь, необхідно дотримуватися трьох простих правил моделювання. По-перше, намагайтеся зробити виміри з максимальною точністю. По-друге, для побудови базової викрійки і її доопрацювання за власним бажанням використовуйте максимально точні розрахунки. І, нарешті, по-третє, не забувайте робити надбавку на свободу облягання під час створення базової викрійки відповідно до обраного вами силуетом сукні.
Як перенести зображення з фотографії або образу?
Припустимо, ви вже вирішили яке саме конструювання та моделювання одягу ви будете виконувати. Ви вибрали фото, провели його візуальну оцінку і подумки припустили, яка форма-основа вам потрібна. Що далі? Далі, необхідно перенести зображення вашої моделі на кальку. Що для цього потрібно?
Для цього проведіть головну лінію, відповідну так званої середньої лінії полички. При цьому за орієнтир прийміть наступні показники:
- яремну ямку;
- величину середини між двома виступаючими ділянками грудях;
- середину відстані між загальними деталями і вертикальними декоративними і конструктивними лініями обраного способу.
Потім, виконуючи моделювання вироби, на кальці накресліть поперечну лінію, відповідну конструктивним позначок мальованого зображення. Нагадаємо, що до подібних варто віднести лінії грудей, стегон, плеча, колін і талії.
І саме за допомогою цих ліній при подальшому конструюванні моделі ви можете створити базисну сітку, визначити глибину горловини для полички, висоту коліна, грудей і стегон. За допомогою сітки ви зможете далі зіставляти ваші реальні розміри і габарити перенесеного на кальку зображення.
І звичайно, не забудьте записати всі дані в окрему зошит або блокнот.
Вибір і створення базової основи
Моделювання сукні передбачає створення базової основи викрійки. Нагадуємо, що подібне лекало створюється по знятим мірками. Відповідно, чим точніше будуть показники мірок, тим краще буде прилягати і сидіти плаття по вашій фігурі. Отже, при проведенні замірів виконуйте наступне:
- випрямтеся, стійте прямо;
- зробіть виміри з урахуванням животика (не варто його втягувати, так як в готовому виробі ви не зможете його розслабити);
- нЕ применшувати і не збільшуйте розміри грудей і стегон (в іншому випадку ви просто не зможете надіти таке вбрання);
- створюючи сукні для повних, враховуйте надбавку на облягання (ці дані краще брати з стандартної таблиці збільшень);
- кілька разів перевіряйте розрахунки і виміри.
Одним словом, будьте уважні і не лінуйтеся переглядати всі свої записи. Це позбавить вас від можливих проблем в подальшому.
Як відбувається процес моделювання?
Для того щоб зрозуміти, як саме відбувається процес моделювання, наведемо конкретний приклад. За основу ми візьмемо викрійку простого сукні з довгим рукавом. Замінюємо виточки рельєфами, а рукава робимо коротше і додаємо манжети. Новий фасон сукні з манжетами готовий.
У другому випадку знову укорочуємо рукава і спускаємо їх до меж плечей і додаємо кокетку над грудьми. Вийшло нова модель сукні з кокеткою і короткими рукавами. У третьому випадку можна знову попрацювати з рукавами і оголити плечі, передбачивши бретельки. Сюди ж додамо шов по талії.
У четвертому варіанті можна змінити виріз горловини на V-подібний, а внизу сукні додамо додаткові горизонтальні членування. Нова модель готова.
Як створити викрійку для повних людей?
На наступному етапі, як правило, будується форма. Припустимо, вас цікавить модель сукні для повних класичного 54 розміру. У цьому випадку величина прибавки складе всього 3 см, з яких - 0,5 см - це надбавка до спинки (її ширині), 1,5 см - до ширини передньої частини виробу, а 1 см - до самої проймі. Далі знімаємо мірки і починаємо будувати викрійку.
Візьміть олівець і кальку. Від її верху зробіть невеликий відступ (приблизно в 10-15 см) вліво і відзначте точку «А». Від неї відведіть вертикаль вправо і поставте крапку «Н», рівну умовної довжині вашого вироби. Далі малюється глибина пройми. Робиться це так: проводите лінію від точки «А» вниз (з урахуванням припуску в 0,5 см на вільне облягання) і ставите точку «Г». При цьому дана відстань дорівнюватиме 21 + 0,5 \u003d 21,5 см (де 21 - це реальний вимір глибини пройми сантиметром).
Далі, моделювання сукні передбачає визначення довжини спинки вироби (до самої лінії вашої талії). У цьому випадку від початкової точки відкладається відстань, рівну зробленої раніше міркою. У нас вона склала 39 см. Ставимо крапку «Т». Від точки «Т» відкладаємо вниз висоту стегон (також по зробленій вами міркою) і ставимо точку «Л». Потім, від створеної точки проведіть горизонтальну лінію в сторону. Після цього залишиться лише визначити ширину спинки (з урахуванням 0,5 см надбавки), розмір пройми, бічну лінію вироби, плече, виріз горловини, намітити допоміжні точки пройми і правильно відзначити на отриманому малюнку місця виточок. Точно так же виконується і моделювання спідниці, брюк, шортів та інших предметів гардероба.
Де можна вивчити ази моделювання та конструювання?
Основи моделювання можна дізнатися, пройшовши навчання в вузькоспеціалізованих вищих навчальних закладах крою, шиття та дизайну. Наприклад, можна звернутися в текстильний Московський університет імені А. М. Косигіна. Тут працює і факультет проектування одягу, і моделювання, і дизайну, і прикладного мистецтва, а практичні заняття проходять з використанням реальних тканин з фонду музею державного університету. Приблизний термін навчання в цьому вузі складе близько 5-6 років.
Як варіант, можна поступити на навчання до Московського університету дизайну і технології. Тут можна отримати знання, що стосуються основ технології швейного виробництва, менеджменту та економіки, освоїти ази промислової екології та хімічної технології. Повний термін навчання в цьому державному університеті становить 6 років.
Цікавим варіантом є і Британська Вища Школа Дизайну, утворена в 2003 році. Вона знаходиться в Москві і дозволяє своїм студентам отримувати знання і диплом британського зразка без виїзду за межі РФ. Тут є такі факультети, як «Ілюстрування і графічний дизайн», «Дизайн одягу» і т. Д. Термін навчання в цьому вузі складає 3-5,5 років і залежить від обраного вами факультету і рівня навантаження.
Чи варто йти на курси з моделювання одягу
І нарешті, набагато швидше і простіше буде навчитися придумувати нові моделі одягу, якщо записатися на курси моделювання. Переваги очевидні. Термін такого навчання становить від 1 і до 12 місяців. Після закінчення курсів можна отримати свідоцтво, а іноді і відразу ж працевлаштуватися.
Наприклад, можна записатися на подібні курси в «Школу мистецтв і дизайну», термін навчання на яких не перевищує 10 місяців. Цікаво, що після закінчення навчання вас чекає реальний модний показ створеної вами одягу.
Крім стаціонарних курсів крою та шиття, можна записатися на віртуальні і проходити навчання онлайн. Наприклад, зробити це можна на «осинки». Саме тут проводиться дистанційне навчання основам методики «Наколка». Курс навчання складається з 14-16 уроків, що містять відео та фотофайли.
Навчитися моделювання ви зможете і в Московській школі дизайну одягу, що знаходиться на Варшавському шосе. Тут ви дізнаєтеся, як шити дитячий одяг, вечірні сукні, моделювати і конструювати вироби, зможете пройти короткий курс крою та шиття.
Одним словом, при бажанні можна навчитися створювати будь-який одяг, навіть нестандартних розмірів. І тоді моделювання спідниці, блузки, брюк і будь-якого іншого предмета одягу стане для вас доступним.
Модельєр-конструктор
Привіт, дорогі читачки!
Мета нашого уроку - навчитися моделювати сукні на основі базової викрійки. Такі, з якими впораються і початківці. Крім того, ми розберемо прості фасони суконь, які підходять типу вашої фігури, на прикладі яких ви зможете, якщо захочете, створювати вже більш складні моделі, збагативши їх деталями і використовуючи комбінацію фактур тканин і кольору.
Нам іноді пишуть: "Мені дуже складно купувати готовий одяг, моя фігура - перевернутий трикутник, до того ж у мене дуже пристойний бюст і широка грудна клітка, тобто об'єм грудей у \u200b\u200bмене 102 см - це дуже велика прикрість для мене. Я не маю можливості придбати для себе жодної речі, т.к інші параметри фігури йдуть на 44-46 розмір ... який фасон можна підібрати? "
Звичайно, володіючи параметрами, що не вписуються в рамки стандартів, складно знайти в магазині що-небудь на свій смак, і іноді похід за новою річчю обертається одним розладом. Ну, що ж, не варто засмучуватися, тим більше людині, яка має хоча б невеликий досвід в пошитті одягу. А з викрійками, простими, такими, які створити під силу навіть початківцю кравця, ми спробуємо допомогти. Не секрет, що все на світі сукні шиють користуючись однією універсальною схемою крою, видозмінюючи і моделюючи її. Маючи у себе в арсеналі такий безцінний інструмент, створення якого на нашому сайті не займе багато часу, Ви зможете одягатися по своєму смаку і способу придуманому Вами.
По-перше, що таке базова форма? Це форма без модельних особливостей, грубо кажучи, це фігура людини виконана в двомірної площини. Форма має різну ступінь облягання, в залежності від того, якого виду одяг буде проектуватися в подальшому - верхня (пальто, жакет) або легка (плаття, блузка, корсет і ін.), І відрізняється величинами збільшень на свободу. Тому у нас на сайті ви знайдете і, а так же, вони будуть відрізнятися збільшеннями, що дуже важливо. До речі кажучи, на нашому сайті поряд з можливістю побудови базової викрійки за індивідуальними розмірами, є цілий ряд уже моделей суконь абсолютно відмінних по крою і відповідних жінкам різного типу фігур. Ви так само можете скористатися ними, тим більше, що кожен розмір представлений в трьох ростах, а це дуже важливо для гарної посадки готового виробу.
Отже, маючи на руках викрійку основу, ми з вами можемо приступати безпосередньо до моделювання. Для початку виберемо модель сукні. До цього пункту потрібно поставитися дуже відповідально, об'єктивно оцінюючи свою зовнішність, фігуру, образ в цілому. Адже, не секрет, що всі ми люди різні, кожна з нас має свою власну індивідуальної фігурою, іноді не вкладається в так звані "рамки ідеалу", тим більше, що цей самий ідеал в кожному часовому проміжку свій, він мінливий відповідно віянням моди. Не будемо підганяти себе під стандарти і полюбимо свою індивідуальність. Всі жіночі фігури умовно поділяються на кілька типів статури, і кожна з нас відноситься до того чи іншого типу в більшій чи меншій мірі.
Ілюстрація з сайту https://high-fashion21.ru
Моделювання сукні на тип фігури "Трикутник" (груша)
Фігура типу груша є дуже жіночною, але іноді приносить власниці деякі труднощі при виборі готового одягу з-за різниці обхватів стегон і грудей. Не варто засмучуватися. Для початку давайте розберемося який же фасон вибрати. Звужуємо низ і робимо акцент на верхню частину: горловина у формі човник, великий комір, декольте, яскравий принт у верхній частині сукні, низ може бути злегка розкльошені, не забуваємо про використання контрасное вставок йдуть уздовж сукні і візуально моделюють фігуру, а так само трохи Завищена талія, каблук і колготки в тон взуття зроблять вас стрункіше. Декору в області стегон, накладних кишень, драпіровок, поперечних смуг і великого принта намагаємося уникати.
Для прикладу моделювання ми виберемо просте плаття-футляр створене на. Фасон цікавий тим, що модельні лінії утворюють силует, як не можна краще і вдаліше демонструють жіночу фігуру якраз нижнього типу. Темні вставки йдуть уздовж бічних швів допоможуть візуально приховати ширину стегон, а білий, розширюється догори силует, виведе на перший план постройневшей силует. Але, тут не можна перемудрувати з надмірним завуження спідниці і якщо різниця між обхватами грудей і стегон велика, спідницю краще трохи розширити до низу.
Моделювання. На деталях викрійки спинки і полички провести модельні лінії рельєфів, що проходять від пройм до низу сукні через талієвиє виточки, на спинці частина розчину перенести до середньої лінії спинки, для найбільшого прилягання в цій області. Нагрудну виточки відкрити в проймі, докладніше про перенесення виточок читайте тут. Залишається тільки намітити припуск під шліцу. Якщо різниця між обхватами талії і стегон велика і розчини витачек на пріталіваніе складають більше 3-3,5 см кожна, виточки потрібно розбити на дві, інакше в готовому виробі з'являться некрасиві заломи в області талії.
У другому варіанті моделювання пропонуємо спідницю розширити до низу, зробити її так званого А-силуету, так само можна зробити плаття відрізним по талії.
Моделювання сукні на тип фігури "Перевернутий трикутник"
Ваш коник - вузькі стегна і довгі стрункі ноги. Робимо акцент на них. Весь декор, яскраві принти - вниз, на спідницю. Зменшуємо ширину плечей, тут нам допоможуть рукава реглан, або відсутність рукавів зовсім в літньому одязі, плаття з бретеллю на одне плече, грецький силует, вільна туніка, плаття зі спідницею-тюльпан можуть стати паличкою-виручалочкою і бути коханими в вашому гардеробі. Ви можете дозволити собі носити пишні широкі спідниці, спідниці або брюки з басками, сукні прямого крою, але не дуже об'ємні і широкі, з вертикальними швами або обробкою.
Як приклад розберемо моделювання викрійки простого сукні відповідного для даного типу фігури. Модель має прилеглий ліф без рукавів і спідницю-тюльпан, що додає об'єму в області стегон. Футболка відрізне по лінії талії, на передньому полотнище спідниці розташовані дві зустрічні складки, на задньому полотнище спідниці виконаний розріз.
Моделювання почнемо з нанесення на деталі спинки і полички рельєфних ліній (якщо ви хочете більшого облягання або тканину обрана трикотажна, можна скористатися схемою крою-основою прилеглого силуету). Талієвої виточки на передньому полотнище спідниці оформимо в складки - разрежем деталь спідниці від кінця виточок вертикально вниз, розсунемо деталі так, щоб у верхній частині отримати розчин приблизно рівний 6-8 см для утворення глибоких зустрічних складок. Внизу обсяг спідниці збережемо в первісному вигляді.
Моделювання сукні на тип фігури "Пісочний годинник"
Тип фігури "пісочний годинник" - найбільш жіночний, саме він по праву вважається еталоном для наслідування і до нього ми намагаємося наблизити свою фігуру, хоча б за допомогою одягу. Щасливиці жінки, що володіють статурою такого типу. Головна порада - робіть акцент на талії, так ви ще більше підкреслите свою жіночність та сексуальність. Декольте, банти, спідниці-олівці, шпильки - це ваш безпрограшний спосіб.
Давайте Промоделюємо таке нескладне плаття, в двох варіантах.
Модель досить проста на перший погляд, але при правильному виборі тканини і аксесуарів, дуже ефектна.Для моделювання нам знадобиться і . Футболка відрізне по лінії талії, спідниця розширена до низу. Виточки на облягання грудей переведені в горловину: в першому варіанті - виточки з горловини Стачать припуском назовні, невеликий рукав зі складкою, в другому варіанті - виточки на груди розподілені в складки, що йдуть від горловини, рукави немає.
Моделювання. 1 крок-на деталі спинки витачками на округлість плеча можна знехтувати, тому що виріз горловини спинки досить глибокий і розширено, але величину розчину потрібно зняти з довжини плеча, щоб не порушити баланс. Виточки на поличці для зручності моделювання переведемо в пройму. Деталі викрійки спідниці разрежем уздовж від виточок вниз.
Далі, 2 крок моделювання. Намети нову лінію горловини згідно ескізу. Талієву виточки на поличці переведемо до горловини, туди ж переведемо і виточки з пройми. Детальніше про переведення виточок. При проектуванні відрізного прилеглого силуету, викрійку деталі полички потрібно знизити в районі талії на 1 см, це дасть краще облягання і запобіжить від вздергивание в готовому вигляді. Спідниця. З'єднуємо частини викрійки, утворені після розрізання деталей спідниці, так, щоб виточки відкрилися до низу. Відкоригуємо бічні зрізи і низ вироби.
Моделювання рукава. Викрійку основи рукава можна взяти на нашому. По-перше вкоротити довжину до необхідної. За допомогою вертикальних розрізів, що йдуть від оката до низу деталі, і подальшої раздвижки частин викрійки, запроектувати зустрічну складку.
Детальніше моделювання рукавів можна подивитися в цій
У другому варіанті сукні виточки на поличці переведені в складки йдуть від горловини. Моделювання розглянемо нижче.
Моделювання сукні на тип фігури "Овал" (яблуко)
Фігура овал (яблуко). В епоху Рубенса жінки з таким типом фігури були ідеалом досконалості. Силует візуально наближений за формою до букви "о". Стратегією в правильному виборі одягу буде підкреслити, акцентувати талію, зробити це можна шляхом вибору сукні трохи розширюється до низу, а так само використання поясів, декоративних вставок, які роблять талію візуально вже, верх сукні варто дещо розширити, наприклад використовувати V - подібний виріз, коміри . Плаття футляри, запахи, занижена талія, сукні А-образного силуету підійдуть вам.
Як приклад розберемо ось таке плаття. Воно цікаве тим, має контрасное декоративну лінію йде уздовж сукні. Візуально це дуже витягає силует і стрункішою. До того ж сукню вільно в області талії і трохи розширюється до низу, що для даного типу фігури є безсумнівно плюсом. Чіткі лінії крою і вибір тканини, яка тримає форму, створюють потрібний образ і збирають фігуру в цілому. Для моделювання цієї моделі ми скористаємося , Для кращої посадки.
Моделювання. Бічні зрізи деталей спрямо, тому що плаття має прямий вільний силует. Виточки на випуклість грудей перенесемо в бічний шов і намітимо лінію рельєфу. Викрійку деталі рукава вкоротити трохи вище ліктя.
В отриманих деталях намітимо кокетку переду і відріжемо.
Моделювання сукні на тип фігури "Прямокутник"
Жіноча фігура типу прямокутник. Для сучасних моделей є найбільш типовою. Тому при покупці готового одягу зазвичай не виникає ніяких проблем, але ж іноді так хочеться чогось особливого! Ось де можуть стати в нагоді наші поради з моделювання і викрійки!)) Жінкам володіє даним типом статури не потрібно намагатися виглядати як Мерлін Монро або Софі Лорен, це не ваш стиль. Сукні та одяг в образі Твіггі, Кейт Мосс, Ніколь Кідман і самої Коко Шанель ось, то до чого ми прагнемо.
Сукня для уроку моделювання ми вибрали саме підходяще. Форма нам знадобиться на цей раз. Сукня без рукава, вільного покрою із зустрічною складкою йде від горловини вниз, внизу закріплена, для додання виробу овального силуету. У бічних швах можна виконати кишені.