Можна приступити до створення викрійки-основи 44-58 розмірів для сукні, блузки або жакета. Цим методом я користуюся вже років 18, його основні переваги - форма будується легко, швидко, логічно, дуже точно. Досить 7 хвилин, разом з розрахунками. На примірці досить невеликого коректування обсягу і довжини.

Принцип один, розрізняються лише припуски на вільне облягання. Для викрійки-основи сукні та блузи досить 6 см, для жакета приталеного силуету - 8 см, для пальто, в залежності від фасону, 10-16.

Форма-основа 44-58 розмірів для сукні, блузки, жакети.

Так пояснювати краще на конкретному прикладі, то вчитися будувати викрійку-основу ми будемо для блузки або плаття 48 розміру.

Про те, як більш точно, в наступній статті.

Наша форма буде до лінії стегон. Для сукні прямого силуету її досить продовжити на необхідну довжину.

Базові мірки.

Мірки спини.

ДСТ (довжина спини до талії) - 41

ШСП (ширина спини) - 35

Ш плеча - 12

Мірки переду.

Дпт (довжина переду до талії) - 43,5

ВГ (висота грудей) - 26,5

ЦГ (цент грудей) - 18

ВГК (висота грудей коса) - 24

ШГ (ширина грудей) - 37

ГП (глибина пройми) - 20

Необхідні попередні розрахунки.

Особливість цього методу в тому, що основна мірка при побудові викрійки-основи - обхват грудей. Через точку ОГ переду проводитися контрольна лінія, і всі інші мірки відкладаються, на підставі розрахунків, щодо цієї лінії.

Расчітаваем ОГ для викрійки-основи: до міркою ОГ додаємо припуск на вільне облягання. У нашому прикладі - 6 см. Потім ділимо навпіл.

ОГ \u003d 96 + 6 \u003d 102: 2 \u003d 51: 2 \u003d 25,5

За правилами побудови викрійки - основи, і для того, щоб виріб красиво виглядало на фігурі, форма переду повинна бути ширше викрійки спинки. Тому до отриманої міркою 25,5, для передньої половини, додаємо 0,5, а для спини - забираємо.

Перед: 25,5 + 0,5 \u003d 26

Спинка: 25,5 - 0,5 \u003d 25

Розрахунок виточок на лінії талії.

Для того, щоб визначити розмір бічних виточок, переду і спинки, до обхвату талії додаємо 3-4 см і ділимо навпіл: ВІД \u003d 75 + 3 \u003d 78: 2 \u003d 39

Потім від половини величини ОГ з припуском віднімаємо отриману цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см - сума всіх виточок. На викрійці їх 4: дві бічні, виточки переду і спинки.

3 см - величина кожної виточки і прогину бокового шва від допоміжної лінії.

Розрахунок лінії стегон.

До обхвату стегон додається 3-4 см на вільне облягання: 101 + 3 \u003d 104: 2 \u003d 52.

Різниця між половиною ПРО з припущеннями і половиною ОГ з припущеннями, відкладається від контрольної лінії. Якщо стегна вузькі, то бічна лінія переду буде зрушена вправо, якщо широкі - вліво.

У нашому прикладі розрахована половина ОГ \u003d 51, а половина ПРО \u003d 52. Різниця всього на сантиметр. Тому, при побудові переду, нам необхідно буде відкласти 0,5 см вліво від контрольної лінії, а при побудові спинки - вправо.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Будуємо сітку - основні лінії викрійки-основи.

Будувати викрійку зручніше на кальці. Якщо все мірки виміряні точно, а розрахунки зроблені правильно, то ви отримаєте таку ж красиву і пропорційну викрійку, як на верхньому колажі.

Від точки 1 (правий верхній кут) проводимо вертикальну і горизонтальну лінії. На вертикальній лінії відкладаємо вниз Дтп (довжину переду до талії). Проводимо горизонтальну лінію талії.

Лінія стегон розташована на 18-22 см нижче, в залежності від зростання. В середньому, я проводжу лінію на відстані 20 см, як при побудові викрійок сукні або жакета, так і викрійки-основи спідниці.

Лінія грудей проводиться від лінії талії на відстані, яке розраховується так:

Від мірки глибини пройми (ГПР) віднімається 1,5-2 см для сукні або топа без рукавів, 2-2,5 см для сукні з одношовних рукавом, 2,5-3 см для жакета приталеного силуету, 3-7 см - для пальто, в залежності від фасону рукави.

Значення цієї мірки для 48 розміру - 19-23 см, в нашому прикладі - 20 см.

ГПР \u003d 20 - 2 \u003d 18 см. Відкладаємо 18 см від лінії талії вгору і проводимо горизонтальну лінію грудей.

Побудова викрійки переду.

Від верхнього кута, від точки 1, відкладаємо вліво і вниз по 7,5 см для 46-48 розмірів. Для 50-56 - 8 см. Ця величина - половина ширини горловини. Поглибити або розширити її можна при моделюванні. Поставте крапку 2.

Від точки 2 вліво відміряйте 9 см на вертикальній лінії сітки викрійки, поставте крапку 3, на відстані 3 см від неї вниз поставте крапку 4, з'єднайте точки 2 і 4 - це нахил лінії плеча. Відкладіть на лінії 7 -8 см і поставте крапку 5.

На лінії грудей відкладіть від центру переду вліво 26 см (половину ОГ + 0,5 см) і поставте крапку 6. Проведіть вертикальну лінію до перетину з лінією стегон. Поставте на лінії талії точку 7, а на лінії стегон - точку 8.

Будуємо верх переду.

Від точки 5 на лінії плеча відкладаємо відстань, рівну величині нагрудної виточки.

Величина нагрудної виточки для 42-60 розмірів.

Перша цифра - ОГ без припусків, друга - величина виточки.

82 - 84 см - 6,5 см

88 - 90 см - 7,5 см

95 - 96 см - 8,5 см

100 см - 9,5 см

104 - 105 см - 11 см

110 - 112 см - 12,5 см

122 - 125 см - 15 см

Для 48 розміру, від точки 5, продовжуючи лінію плеча, відкладіть вліво ширину нагрудної виточки 8,5 см. Поставте крапку 9.

Від точки 2 вниз відкладіть ВГ і поставте крапку ЦГ. Відстань від неї до лінії середини переду - це половина відстані мірки центру грудей (ЦГ) з припуском 1 - 2 см:

(18 + 1) \u003d 19: 2 \u003d 9,5 см

Від цієї точки вниз проведіть вертикальну лінію - центр передньої виточки. Її ширина дорівнює, для нашого прикладу, 3 см. Відкладіть по 1,5 см з обох боків лінії. З'єднайте точку ЦГ і точки виточки.

Малюємо нагрудну виточки.

Для цього точки 5 і 9 з'єднуємо з точкою ЦГ.

Лінії ширини грудей і плеча.

Для того, щоб їх провести і відкласти виміряні мірки, складаємо кальку з викрійкою так, як на малюнку колажу: обидві лінії нагрудної виточки повинні збігатися. Зафіксуйте виточки шпильками.

Потім продовжите лінію плеча і поставте крапку, відповідну виміряної міркою: 12 см

Проводимо лінію ширини грудей: ділимо, приблизно, відстань висоти переду до талії (ТВП) навпіл, і малюємо її на 2 см вище. Відкладаємо мірку, рівну (ШГ + 1): 2 \u003d 18. Якщо ви не впевнені в тому, що мірки ширини переду або спинки виміряні правильно, додайте 2 см - на примірці відріже зайвий припуск.

Мірка ВГК (висота грудей коса) - контрольна. Нахил плеча у всіх різний. Для похилих плечей вам необхідно буде провести лінію плеча нижче, ніж проведена лінія, відповідно до міркою ВГК, а для фігур спортивного типу - вище.

Після того, як уточнили ширину і нахил лінії плеча, ширину грудей, розправте викрійку і проведіть лінію пройми переду через точки плеча, ширини грудей і точку 6.

Бічні виточки.

Бічні шви викрійки переду і спинки повинні повністю збігатися, як по вигину, так і по довжині. Розмір бічний виточки, за нашими розрахунками - 3 см. Відкладіть їх від контрольної лінії, від точки 7 вправо.

Лінія стегон.

Для нашого прикладу, за розрахунками, необхідно відкласти всього 0,5 см вліво від контрольної лінії.

З'єднайте всі отримані точки: на лінії грудей, талії і стегон. Побудова викрійки переду на цьому закінчено.

Форма спини.

Її будувати вже набагато простіше. На лінії згину викрійки відкладаємо, від лінії талії вгору, мірку, рівну довжині спини (ДСТ) \u003d 41 см

Так само, як і при побудові викрійки переду, відкладаємо ширину горловини, 7,5 см для 48 розміру, тільки вправо - точка 10.

Від отриманої точки відміряє 9 см вправо і 2,5 - вниз. Проводимо лінію плеча і відкладаємо виміряну мірку - 12 см.

Глибина вирізу горловини по спинці, як правило, 2 - 2,5 см. Від точки 10 вліво проводимо плавну лінію горловини спинки.

Для побудови викрійки для повних фігур, я радила виміряти додаткову мірку - висоту спини від 7 хребця до талії. В принципі, можна просто провести більш поглиблену лінію горловини - 3 см.

На лінії грудей відкладіть обчислену мірку: ОГ спинки (ОГ + 6): 2) - 0,5 см \u003d 25 см Проведіть вниз контрольну лінію. По лінії талії відразу відкладіть розмір бічної виточки - 3 см

Лінія ширини спини.

Розділіть відстань між лінією плеча і лінією ОГ спини навпіл, і проведіть на 1 см нижче, ближче до лінії ОГ. У нашому прикладі ШСП \u003d 35 см

(35 + 2): 2 \u003d 18,5 см

Витачками спини.

Розділіть розраховану мірку ОГ спини навпіл, потім від лінії згину відкладіть отриману цифру мінус 0,5-1 см - так витачками виглядає більш акуратно, а виріб: блузка, плаття або жакет, м'якше облягають спину. Розмір виточки - 3 см

Іноді, коли на спині дуже помітний перегин, я міняю розмір передніх і задніх виточок. Передні зменшую на 0,5-1 см, а на спині - збільшую.

На лінії стегон вправо відкладіть обчислену величину, таку ж, як і при побудові викрійки переду. У нашому прикладі - це 0,5 см. Проведіть лінію бічного шва, м'яко закруглив її на лінії талії.

Для того, щоб скорегувати побудовану викрійку-основу, купите метр недорогий бавовняної тканини - цього буде достатньо і для основної викрійки, і для викрійки короткого одношовних рукава.

Вироби з центральним швом на спині: сукні та жакети, легше коригувати на примірці, вони більш точно облягають фігуру, стрункою, так як загальний обсяг «розбивається» на вертикальні складові.

Ви можете викроїти спинку з центральним швом - форма вийде точніше. Для того, щоб не змінився обсяг по лінії талії, зменшіть витачками спини на 1 см, а на лінії центрального шва зробіть плавний прогин 1 см

Викроюючи половинки переду викрійки-основи, додайте припуск 2,5-3 см по лінії середини, для того, щоб на примірці зручніше було зафіксувати обсяг шпильками. На правій поличці підігніть на виворітну сторону і промітати, а на лівій - прорисуйте або промітати лінію середини.

Під час примірки закріпіть полички точно по цих лініях. Якщо викроєна основа вийшла широкої або вузької, корегуйте обсяг за рахунок бічних швів і виточок.

При намітки важливо точно поєднати надсечкі на лінії талії: перед і спинка не повинні бути зрушені відносно один одного. Якщо передня половина вироби зміщена вниз, утворюються косі заломи від бокового шва у напрямку знизу вгору. Якщо зміщена вгору - заломи можуть бути як на спині, так і на поличці в області грудей.

Якщо мірки виміряні точно, а форма-основа побудована правильно, то примірку ви проведете швидко, без значних змін. Про те, як моделювати плаття, жакет або жилет, використовуючи цю викрійку - в наступних статтях.

Е слі ви вирішите зшити плаття, перше, з чого слід почати - зняти мірки і побудувати, по якій можна моделювати будь-який фасон. Сьогодні ми дамо вам покрокове побудова викрійки основи сукні.
Але для початку -.

Для побудови креслення викрійки-основи жіночого плаття необхідно зняти мірки (розмір 48):

1. Обхват грудей 96 см
2. Обхват над грудьми 88 см
3. Обхват талії 76 см
4. Обхват стегон 102 см
5. Висота стегон 20 см
6. Довжина переду до талії 47 см
7. Довжина спинки до талії 43 см
8. Довжина плеча 12 см
9. Обхват шиї 38 см
10. Центр грудей (відстань між високими точками грудей) 22 см
11. Глибина пройми 20,5 см
12. Довжина сукні 100 см

ВАЖЛИВО! Всі розрахунки, які виконуються при побудові викрійки сукні дійсні при обхват грудей (ОГ) більше 80 см.

Школа шиття Анастасії Корфіаті
Безкоштовна підписка на нові матеріали

З чого почати?

Перш, ніж ви приступите до побудови викрійки-основи сукні, визначитеся з силуетом. Важливо для себе визначити яку сукню ви хочете зшити: облягає, полуоблегающее або вільний. Виходячи їх цього зробіть надбавку на свободу облягання вироби.

Ми будуємо плаття прилеглого силуету і прибавку на свободу облягання до напівобхвату грудей беремо 1,5 см (див.).

Розрахунок допоміжних значень

Розрахуємо допоміжні значення, які нам будуть потрібні при побудові викрійки:

Ширини Спини (ШС). Формула для обчислення: 1/8 ОГ +5,5 см \u003d 17,5 см

Ширини Пройми (шпр). Формула для обчислення: 1 / 8ОГ -1,5 см \u003d 10,5

Ширини Груди (ШГ). Формула для обчислення: 1 / 4ОГ -4 см \u003d 20 см

Глибина пройми (ГПР). Її ми вимірюємо або, щоб перевірити вимірювання, обчислюємо за формулою ГПР \u003d 1 / 10ОГ + 10,5 \u003d 20,5 см. Якщо розрахункове значення не збігається з виміряним значенням, беріть середнє між ними.

Відступите від верху листа вниз 10-15 см і в лівому верхньому кутку поставте крапку А. Вниз від точки А проведіть вертикальну лінію довжиною 100 см (довжина сукні за міркою). Вправо від точки А проведіть горизонтальну лінію довжиною рівній 1/2 обхвату грудей за міркою +1,5 см (надбавка на свободу облягання) - отримані точки D і В - проведіть відрізки DC і ВС.

Лінія пройми. Від точки А вниз відкладіть Глибину пройми за міркою + 0,5 см (надбавка на свободу облягання з) - отримана точка Г. Проведіть горизонтальну лінію гг1.

Від точки Г вправо відкладіть Ширину спини +0 см (на свободу облягання) і Ширину пройми + 0,5 см (на свободу облягання), Ширину грудей + 1 см. Всього ми зробили надбавку 0 + 0,5 + 1 \u003d 1,5 см - це надбавка, яку ми заклали вище. Від отриманих точок вгору проведіть вертикальні лінії до перетину з АВ.

Лінія талії. Від точки А вниз відкладіть довжину спинки до талії за міркою - точка Т. Проведіть відрізок ТТ1.

Лінія стегон. Від точки Т вниз відкладіть 20 см - висота стегон за міркою - точка Л. Проведіть відрізок ЛЛ1.

Лінія боки. Ширину пройми з надбавкою розділіть навпіл, від точки поділу проведіть вниз вертикальну лінію боки до перетину з DC. Ліву та праву допоміжні вертикальні лінії пройми розділіть на 4 рівні частини (червоні хрестики).

Виріз горловини спинки. Від точки А відкладіть вправо 6,8 см (1/6 обхвату шиї за міркою + 0,5 см) і вгору 2 см (для всіх розмірів). Побудуйте вигнуту лінію вирізу горловини спинки.

Плече спинки. На лівій допоміжної лінії пройми відкладіть від верху вниз 1,5 см. З'єднайте точки 2 (виріз горловини спинки) і 1,5 (нахил плеча) прямою лінією, відкладіть по ній Довжину плеча за міркою + 1 см \u003d 12 + 1 \u003d 13 см . В процесі пошиття виробу, довжину плеча спинки злегка пріпосажівают.

Лінія пройми спинки. З лівого нижнього кута (ширина пройми) проведіть бісектрису кута завдовжки 2-2,5 см і чи від руки накресліть пройму спинки, спираючись на контрольні точки: точка 13, середня допоміжна точка поділу, точка 2, до лінії боки.

Підйом полички. Від точки Т1 відкладіть вгору 47 см (Довжина переду до талії за міркою) - отримана точка Ш. від точки Ш проведіть горизонтальну лінію вліво. Продовжіть праву вертикальну лінію пройми вгору (див. Рис. 7).

Виріз горловини переду. Від точки Ш вліво відкладіть 6,8 см (1/6 обхвату шиї за міркою + 0,5 см) і вниз 7,8 см (1/6 обхвату шиї за міркою +1,5 см). Проведіть за лекалом (або від руки) виріз горловини переду (рис. 8).

Плече переду до виточки. Від точки 6,8 (горловина) відкладіть 4 см вліво і 1 см вниз (для всіх розмірів). Проведіть короткий похилий відрізок (рис. 9).

Від точки 1 вниз проведіть відрізок 1-Г2 до лінії пройми (гг1) таким чином, щоб Г1Г2 \u003d 11 см (1/2 мірки Центр грудей) - побудована права сторона нагрудної виточки.

Нагрудна витачками. Праву сторону нагрудної виточки розділіть навпіл і від точки поділу проведіть горизонтальний відрізок довжиною 4 см (Напівобхват грудей мінус Напівобхват над грудьми: 48-44 \u003d 4 см). Через точку 4 проведіть ліву сторону нагрудної виточки довжиною, що дорівнює довжині правій стороні нагрудної виточки (рис. 10).

Лінія плеча переду. Допоміжну пунктирну лінію проведіть від верхньої точки лівого боку нагрудної виточки до верхньої точки поділу допоміжної лінії пройми спинки (рис. 11).

За допоміжної пунктирною лінії відкладіть 8 см (12 см (довжина плеча за міркою) мінус 4 см (довжина плеча до правого боку нагрудної виточки) і вниз під прямим кутом 2 см (для всіх розмірів). Проведіть лінію плеча переду (рис. 12) .

Від крайньої точки плеча переду проведіть допоміжну пунктирну лінію до нижньої точки поділу допоміжної лінії пройми, розділіть її навпіл (рис. 13). З правого нижнього кута (пройма) проведіть бісектрису довжиною 2 см.

Від точки поділу допоміжної пунктирною лінії відкладіть під прямим кутом 1 см вправо (рис. 13). За лекалом або від руки проведіть пройму переду по контрольним точкам: точка 2 (плече), точка 1, точка 2 (бісектриса кута), до лінії боки.

Розрахунок виточок:

Виточки розраховуються таким чином: 1/2 обхвату грудей мінус 1/2 обхвату талії \u003d 48-38 \u003d 10 см. Цей надлишок тканини по талії, який необхідно прибрати в виточки. 1/3 від отриманого значення прибираємо в бічні виточки і 2/3 - в спинку і поличку - трохи більше в спинку (4 см) і трохи менше в поличку (3 см).

Бічні виточки: 10 см / 3 \u003d 3,3 см (округляємо - по 1,5 см в спинку і в поличку) (рис. 14).

ВАЖЛИВО! Для розрахунку нестачі обсягу по стегнах застосуємо формулу: (Обхват стегон мінус Обхват грудей) / 4 \u003d (102-96) / 4 \u003d 1,5 см (відкладіть по лінії стегон від Лінії боки вліво і вправо по 1,5 см і проведіть лінії боки спинки і переду сукні.

Талевого витачками спинки: розділіть ширину талії спинки до бокового шва навпіл і від точки поділу проведіть вертикальну лінію до лінії пройми і лінії стегон. Накресліть витачками як показано на рис. 15: відстань Т-1,5 розділіть навпіл, поставте хрестик і через нього вгору і вниз проведіть вертикальну пунктирну лінію. Від лінії пройми відкладіть вниз 3-4 см, від лінії стегон вгору 2 см. Побудуйте Талеві виточки спинки шириною 4 см.

Талевого витачками переду. Від вершини нагрудної виточки проведіть допоміжний перпендикуляр до лінії талії. Від точки Г2 відкладіть вниз 5-6 см і накресліть виточки глибиною 3 см як показано на рис. 15.

ПОРАДА! Якщо у вас вузька талія і «перегібістая» спина, надлишок тканини можна прибрати в середній шов по спинці і додаткову виточки (див. Рис. 16 лінії синього кольору). Для побудови додаткової виточки переду, від правого нижнього кута пройми відкладіть вправо 3 см і проведіть вниз вертикальну пунктирну лінію до лінії стегон. Від лінії пройми по допоміжної вертикальної пунктирною лінії відкладіть вниз 7-8 см, від лінії стегон вгору - 1,5 см. Побудуйте виточки глибиною 2 см.

Для додаткового пріталіванія по середньому шву спинки побудуйте виточки глибиною 1-1,5 см і з'єднайте отриману точку з точками Л і Г плавної лінією.

Мал. 17. Базова форма спинки і переду в готовому вигляді

При необхідності, побудуйте або

Працьовитим - яскраве світло горить по життю, ледачим - тьмяна свічка

Побудова викрійки основи - НАЙБІЛЬШИЙ зрозумілий спосіб (для початківців)

Добридень! Я б навіть сказала прекрасний день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток - і платтячка і боді різні - тепер будемо шити для великих дівчаток. Тобто для себе. І так як ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідця пройшов.

А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ. І самим, своїми руками і своєю головою освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим викрійками. Ми самі намалюємо викрійку-основу - новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім будемо шити купу всяких суконь, топів і тунік.

немає - я не дам вам жодної готової викрійки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клішевская.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому ... Що я буду змушувати вашу голову працювати і народжувати світлі і ясні відкриття в області шиття. Найлегшого і зрозуміло з усіх видів мистецтв. Повірте мені - це так.

Так - шити самим дуже легко і просто!

Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові красиві і добре пошиті речі.

Причому ви все будете робити самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. ВИ будете це РОБИТИ - більш того ви будете РОЗУМІТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам таємниці, які знаю я.Більш того - я навчу вас самим відкривати все нові і нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не буду вести вас (слепенькіх і дурненький) за ручку в хаосі букв і цифр позначають сполучення численних линів креслення виройкі. НІ, Я не поведу ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче зшити плаття - але дуже не дружила в шкільні роки з геометрією і кресленням. Навіть я - обожнює обидва цих шкільних предмета - кілька років ходила навкруги - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це ж скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і адже розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

І, тим не менш, сьогодні ми будемо креслити викрійку.

Ми будемо креслити викрійку-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу викрійку ми створимо трошки по-іншому. Подалі від інженерно-конструкторського способу - і ближче до людського розуміння.

Ми накреслив з вами одну - тільки одну-єдину - викрійку.

І потім з неї ми будемо створювати все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко і просто.

• Ніяких незрозумілих формул
• Ніяких плутаних обчислень.
• І без Буковки-ціферковой павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку, ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, подружитися з викрійкою і зняти останнім сумнів в тому, що ви можете зшити будь-яке плаття.

Отже ... що таке форма - основа?

Якщо висловитися образно - то це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, зшита за ВАШОЇ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШОЇ фігурі.

Так, ви не помилилися - БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути зшита на основі однієї-єдиної викрійки. Все-все моделі суконь - народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела - це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах - у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваше плаття-футляр (то, яке ідеально сідає по фігурі). Плаття, зшите по вашої викрійці основі, буде повторювати всі вигини вашого тіла. Ось це просте плаття-футляр зшито по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок з фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканини - і у вас вийде ось таке плаття. Єдине, що ви може змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які-чини) моделі сукні - це просто модифікація сукні-футляра - фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається в світі моди.

Одного разу модельєр подумав ...«А що, якщо ліф сукні вгорі буде тримати на плечах кругла кокетка (жовті обриси - рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси - рис. Нижче). В результаті вийшло те, що ми бачимо на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чому засновував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете придумати щось своє. У нас - у жінок - просто сила-силенна фантазії.

До речі - якщо вже ми тут заговорили про круглої кокетки - на даному сайті вже є одна моя стаття по створенню і

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру більш вільний крій - зробити пошірьше. А лінію плеча зробити справжні, щоб вона звисала на руку ». І в результаті народжується нова модель (фото внизу) - теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви теж так зможете. якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкцію по створенню викрійки-основи (типу «почне лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити в вас чуечку. Я хочу щоб ви відчули викрійку, пізнали її душу. Інаучілісь бачити який простий по суті креслення ховається за фотографією будь-якого, навіть хитромудро скроєного, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми не будемо нічого креслити - ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами - дізнаємося, для чого служить кожна лінія, і чому вона знаходиться саме тут і намальована саме так.

Після такої «познаватеьной прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з почуттям того, що це справа нехитра. Ха! Тільки й того!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося тільки того, чого не можемо зрозуміти і пояснити логічно. Але як тільки лякає нас річ стає нам зрозумілою - вона перестає викликати у нас страх. »

Так підемо ж і приручити цього «страшного звіра» - викрійку-основу. Приручити і намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як решітка для гри в хрестики-нулики.

Звідки береться форма-основа?

Отже звідки береться форма основа - зазвичай її добувають з такого четежа:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переду.

Ми теж намалюємо з вами подібний креслення - тільки більш просто і зрозуміло.

А для чого потрібні ці половинки, і куди їх застосувати - зараз я наочно все покажу.

Ось (!) Відкопала чудовий обазец - внизу - на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки - і половинка спинки, і половинка переду. Так би мовити - наочно і зрозуміло.

Так, на потновском мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переду і спинки. Але для початку подробненько розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, для чого потрібен кожен елемент, чому він служить.

Щоб все було максимально зрозуміло, кожен з елементів я буду ілюструвати і в картинках і в фотографіях реальних моделей суконь.

Спершу познайомимося з двома незрозумілими словами: виточки і пройми.

Звичайно може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя справа - познайомити.

Отже, знайомтеся - пройми

При малюванні викрійки-основи, ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройма не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак, будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути менше, ніж на викрійці-основі. Тобто пройма на викрійці основі - це ті межі за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше - але вона не може бути менше, ніж на викрійці-основі. Більше -так, менше - ні - інакше буде упиватися в пахву. Ось таке правило в моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося з витачкамі.

Виточки на спинці - плечова витачками + талієвиє витачками

Ось на зображенні вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієвиє виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А ось виточки плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях теж її немає. Тому що для зручності і краси - цю виточки переносять з середини плеча до застібці блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипують у середини плеча і не зшивається всередину виточки. А надлишкова тканина у вигляді куточка обрізається у краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми - там де буде вшивається рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і скорочується і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося ... Виточки на половинки перед

Ох, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розбиралися, як пояснити наочніше - для чого вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала ... і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто спереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає що плаття в області грудей має бути опуклим. Витачками на плечі переду і дає сукні цю саму опуклість в районі грудей. Зараз все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось наприклад - у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточки. Ось наприклад - цей плоский кружок з картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна витачками створює опуклість на деталі переду

Ви помітили що вершина опуклості (тобто пік нашої груглой піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми будемо малювати виточки для грудей, вістря нашої виточки буде перебувати на вершині грудей (Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яке якось дивно перекошувалося на грудях - це тому, що витачками в плаття своїм вістрям була спрямована повз вершини ваших грудях. Ось груди і не лягала ідеально в опуклість сукні. Чи не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточки.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачками розташована не на плечі - а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Витачками на плечі більше впадає в очі, а збоку, та ще прикрита рукою - вона не помітна.

Створюючи викрійку-основу, ми малюємо грудну виточки на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готовий, ми дуже легко і просто переносимо виточки з плечової зони - в пахвову зону. Не подумайте, що для цього треба робити нові креслення. Ні-і-і, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось, на зображенні нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) То ли еще будет ... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДИ

Знайомство перше - лінія грудей. (Красиве політиці, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - найчудовіша лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні викрійки-основи, тому що:

• Ми знаємо, що талієвиє виточки спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієвиє виточки переду ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову витачками переду - ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї пройм теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буковки-ціферковие точки).

Як бачите - все багато !! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А ЩО Ж ДАЛІ РОБИТИ - З викрійки ОСНОВОЮ? - запитаєте ви

А почнемо ми шити по викрійці-основі ТОПИ. Саме топи, майки, туніки і потім вже сукні.

Ви запитаєте: «Ей, а чому не відразу сукні?». Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу Так що далі буде)))

Вдалого вам пошиття!

Зніміть наступні мірки:

Для прикладу я використовую стандарт 48 розміру, а ви знімаєте мірки зі своєї фігури або з фігури людини, якій збираєтеся шити цю сукню.

Найменування мірок і умовні позначення	см	зняття мірок
напівобхват шиї		Вимірюють по підставі шиї. Мірку записують у половинному розмірі.
напівобхват грудей		Ця мірка визначає розмір фігури. Сантиметрова стрічка повинна проходити по виступаючих частин лопаток на спині і по найвищій частині грудей. Мірку записують у половинному розмірі.
напівобхват талії		Вимірюють по самому вузькому місці талії. Мірку записують у половинному розмірі.
напівобхват стегон		Вимірюють горизонтально по найбільш виступаючим точкам сідниць, враховуючи опуклість живота. Мірку записують у половинному розмірі.
		Вимірюють від сьомого шийного хребця до лінії талії. Мірку записують повністю.
		Вимірюють розташовуючи сантиметрову стрічку горизонтально між задніми кутами пахвових западин на рівні виступаючих частин лопаток. Мірку записують у половинному розмірі.
Довжина переду до талії		Вимірюють від лінії плеча біля основи шиї через виступаючу точку грудей до лінії талії. Мірку записують повністю.
Висота грудей		Вимірюють від лінії плеча біля основи шиї до виступаючої точки грудей. (Цей завмер виконується одночасно з попереднім). Мірку записують повністю.
центр грудей		Вимірюють по горизонтальній лінії між виступаючими точками грудей. Мірку записують у половинному розмірі.
довжина плеча		Вимірюють по лінії плеча від основи шиї до плечового суглоба. Мірку записують повністю.
обхват руки		Вимірюють навколо руки у пахвовій западини. Мірку записують повністю.
обхват зап'ястя		Вимірюють по лучезапястному суглобу. Мірку записують повністю.
Довжина рукава до ліктя		Вимірюють від плечового суглоба до ліктя. Мірку записують повністю.
Довжина рукава		Вимірюють від плечового суглоба до кисті руки. Мірку записують повністю.
Довжина виробу		Вимірюють від сьомого (виступаючого) шийного хребця посередині спини до необхідної довжини. Мірку записують повністю.
Збільшення на вільне облягання: по лінії грудей 5см, по лінії талії 1см, по лінії стегон 2см.

З лівого боку приготування аркуша паперу проведіть вертикальну лінію на якій відкладіть довжину сукні, в нашому випадку 110см, і поставте точки А і Н. Через А і Н вправо проведіть перпендикулярні лінії.

Від А вправо відкладіть напівобхват грудей плюс 5 см. і поставте крапку В (48 + 5 \u003d 53см). Від В вниз проведіть лінію, до перетину з нижньою лінією і поставте крапку Н1.

Мал. 2

Від А вниз відкладіть довжину спини до талії плюс 0,5 см і поставте Т (38 + 0,5 \u003d 38,5см). Від Т вправо проведіть лінію до перетину з лінією ВН1, на перетині поставте крапку Т1.

Мал. 3

Від Т вниз відкладіть 1/2 довжини спини до талії і поставте Б (38/2 \u003d 19 см). Від Б вправо проведіть лінію, перетин з ВН1 позначте Б1.

Мал. 4

Від А вправо відкладіть ширину спини плюс 1,5 см і поставте А1 (18 + 1,5 \u003d 19,5 см).

Мал. 5

Від А1 вправо відкладіть 1/4 напівобхвату грудей плюс 0,5 см. і поставте А2 (48: 4 + 0,5 \u003d 12,5). Від А1 і А2 вниз проведіть лінії довільної довжини.

Мал. 6

Від А вправо відкладіть 1/3 напівобхвату шиї плюс 0,5 см і поставте А3 (18: 3 + 0,5 \u003d 6,5). Для фігур з жировими відкладеннями в області сьомого шийного хребця ширину горловини збільшують на 0,5 см. Від А3 вгору відкладіть 1/10 напівобхвату шиї плюс 0,8 см і поставте А4 (18: 10 + 0,8 \u003d 2,6см). Кут в точці А3 розділіть навпіл і проведіть лінію. На цій лінії відкладіть 1/10 напівобхвату шиї мінус 0,3 см і поставте А5, (18: 10-0,3 \u003d 1,5 см). Отримані в результаті побудови точки А4, А5 і А з'єднайте плавною кривою.

Мал. 7

Від А1 відкладіть вниз 2,5 см для нормальних плечей, 3,5 см для похилих, 1,5 см для високих і поставте крапку П. Точки А4 і П з'єднайте. Від А4 відкладіть довжину плеча плюс 2см на виточки і поставте П1 (13,5 + 2 \u003d 15,5 см). На отриманої лінії А4П1 від А4 вправо відкладіть 4 см і поставте крапку О. Від Про вниз відкладіть 8см і поставте О1. Від Про вправо відкладіть 2см і поставте О2. Точки О1 і О2 з'єднайте. Від точки О1 через точку О2 відкладіть величину рівну відрізку О, О1 - 8см (для того щоб сторони виточки були однакової довжини) і поставте О3. Точки О3 і П1 з'єднайте.

Мал. 8

Від П вниз відкладіть ¼ напівобхвату грудей плюс 7 см. (Для сутулих фігур плюс 7,5 см, для перегібістая плюс 6,5 см) і поставте крапку Г (48: 4 + 7 \u003d 19см). Для повних жінок (58 розмір і більше) глибину пройми роблять на 1см менше. Через Г вліво і право проведіть горизонтальну лінію до перетину з АН обозначте Г1, з лінією ширини пройми Г2, з лінією ВН1 позначте Г3.

Мал. 9

Від Г вгору відкладіть 1/3 відстані ПГ плюс 2см і поставте П2 (19: 3 + 2 \u003d 8,3). Кут в точці Г поділіть навпіл і відкладіть 1/10 ширини пройми плюс 1,5 см і поставте крапку П3 (12,5: 10 + 1,5 \u003d 2,8см) лінію гг2 поділіть навпіл і поставте Г4. Точки П1, П2, П3 і Г4 з'єднайте.

Мал. 10

Від Г2 вгору відкладіть ¼ напівобхвату грудей плюс 5 см (для сутулих фігур плюс 4,5 см, для перегібістая плюс 5,5 см) і поставте П4 (48: 4 \u003d 5 \u003d 17см). Для повних жінок (58 розмір і більше) зріз пройми переду роблять на 1см менше. Від П4 вліво відкладіть 1/10 напівобхвату грудей і поставте П5 (48: 10 \u003d 4,8 см) від Г2 вгору відкладіть 1/3 величини відрізка Г2П4 і поставте П6 (17: 3 \u003d 5,7). П5 і П6 з'єднайте пунктиром, розділіть навпіл і вправо під прямим кутом відкладіть 1см. Кут в точці Г2 поділіть навпіл і відкладіть 1/10 ширини пройми плюс 0,8 см, поставте П7 (12,5: 10 + 0,8 \u003d 2,1см) П5,1, П6, П7, Г4 з'єднайте.

Мал. 11

Від Г3 вгору відкладіть 1/2 напівобхвату грудей плюс 1,5 см і поставте В1 (48: 2 + 1,5 \u003d 25,5см). Для сутулих фігур відкладіть 1/2 напівобхвату грудей плюс 1см, для перегібістая плюс 2см. Для повних жінок (58 розмір і більше) зріз горловини роблять на 1 см менше. Від Г2 вгору відкладіть таку ж величину і поставте В2. В1 і В2 з'єднайте. Від В1 вліво відкладіть 1/3 напівобхвату шиї плюс 0,5 см і поставте В3 (18: 3 + 0,5 \u003d 6,5 см). Від В1 вниз відкладіть 1/3 напівобхвату шиї плюс 2см і поставте В4 (18: 3 + 2 \u003d 8см). В3 і В4 з'єднайте прямий і розділіть її навпіл. Від В1 через точку поділу проведіть лінію, на якій відкладіть 1/3 напівобхвату шиї плюс 1см і поставте В5 (18: 3 + 1 \u003d 7 см). Точки В3, В5 і В4 з'єднуємо і отримуємо лінію горловини полички.

Мал. 12

Центр грудей. Від Г3 вліво відкладіть мірку центру грудей і поставте Г6. З Г6 вгору проведіть лінію до перетину з лінією В1В2. На перетині поставте крапку В6.

Від В6 вниз відкладіть мірку висоти грудей і поставте Г7

Мал. 13

Від В6 вниз відкладіть 1 см і поставте В7. Точки В3 і В7 з'єднайте. Точки В7 і П5 з'єднайте пунктиром. По лінії П5 В7 від точки П5 вправо відкладіть довжину плеча мінус величину відрізка В3В7 мінус 0,3 см і поставте В8 (13,5-3-0,3 \u003d 10,2см). З точки Г7 через точку В8 проведіть відрізок по довжині рівний відрізку Г7В7 і поставте В9. Точки В9 і П5 з'єднайте.

Мал. 14

Початок побудови. Від Г вправо відкладіть 1/3 ширини пройми і поставте Г5 (12,5: 3 \u003d 4,2см). через точку Г5 проведіть вертикальну лінію. На перетині з лінією пройми поставте крапку Р, на перетинах з лініями талії, стегон і низу поставте точки Т2, В2, Н2.

Мал. 15

Визначення розчину витачек по лінії талії. До міркою напівобхвату талії додайте на вільне облягання 1см (38 + 1 \u003d 39), потім відніміть цю величину з ширини сукні по лінії ТТ1 (53-39 \u003d 14см). Отримуємо загальний розчин виточок 14см. Величина розчину передній виточки дорівнює 0,25 від загального розчину витачек (14х0,25 \u003d 3,5 см), бічний 0,45 (14х0,45 \u003d 6,3см), задній 0,3 (14х0,3 \u003d 4,2см).

Визначення ширини сукні по лінії стегон.До напівобхват стегон додайте 2см на вільне облягання (53 + 2 \u003d 55см). З отриманої величини відніміть ширину сукні по лінії ББ1 (55-53 \u003d 2см). Результат розподіліть порівну між поличкою і спинкою тобто по 1см.

Приступаємо до побудови виточок. Від Б2 вліво і вправо відкладіть по 1см і поставте Б3 і Б4. Від Т2 вліво і вправо відкладіть по половині розчину бічний виточки (6,3: 2 \u003d 3,2) і поставте Т3 і Т4. Точку Р з'єднайте з точками Т3 і Т4. Точки Т3 Б4 і Т4 Б3 з'єднайте пунктиром, поділіть його навпіл, з точок поділу в сторону боки відкладіть по 0,5 см і з'єднайте їх плавною кривою з точками Б3 Т4 і іншу сторону з Б4 Т3.

Мал. 16

ПРИМІТКА: Якщо полуобхват стегон плюс надбавка на вільне облягання менше ширини сукні, результат буде негативний. Наприклад, якщо при напівобхват грудей 48см напівобхват стегон дорівнює 50см, то при розрахунку отримаємо від'ємне значення (50 + 2 - 53 \u003d -1см). Розподіляємо цю величину порівну між поличкою і спинкою (-1: 2 \u003d - 0,5 см) і відкладаємо від точки Б2 вліво і вправо по 0,5 см ставимо Б3 і Б4. См.рісунок "При негативному результаті"

Мал. 17

Якщо при обчисленні в результаті ви отримуєте нуль, то точки Б3 і Б4 співпадуть з точкою Б2.
Див. Малюнок "При результаті рівному нулю"

Мал. 18

Від В1 вниз відкладіть довжину талії переду плюс 0,5 см і поставте Т5 (43 + 0,5 \u003d 43,5см). Т4 і Т5 з'єднайте плавною лінією.
Від Б1 вниз відкладіть величину відрізка Т1, Т5 і поставте Б5. Точки Б5 і Б3 з'єднайте плавною лінією.

Мал. 19

Відстань Г, Г1 поділіть навпіл, точку поділу позначте Г8. З Г8 опустіть вниз лінію до перетину з лінією Б, Б1. На перетинах з лінією талії і лінією стегон поставте точки і позначте їх Т6 і Б6. Від Т6 вліво і вправо відкладіть по половині розчину задньої виточки (4,2: 2 \u003d 2,1) і поставте Т7 і Т8. Від Г8 вниз відкладіть 1 см від Б6 вгору відкладіть 3 см. Ці точки з'єднайте з Т7 і Т8.

Мал. 20

Від Г6 вниз проведіть лінію до перетину з лінією Б, Б1. Перетину з лініями талії і стегон позначте Т9 і Б7. Від Т9 вліво і вправо відкладіть по половині розчину передній виточки (3,5: 2 \u003d 1,7) і поставте Т10 і Т11. Від Г7 вниз, а від Б7 вгору відкладіть по 4 см поставте точки і з'єднайте їх з Т10 і Т11.

Мал. 21

Лінія низу полички. Від Б3 і Б4 вниз проведіть лінії, до перетинання я з Н, Н1 і позначте Н3 і Н4. Якщо сукня має бути розширеним донизу від Н3 і Н4 вліво і вправо відкладіть 3-7см і з'єднайте з Б3 іБ4. На кресленні ці лінії показані пунктиром. Від Н1 вниз відкладіть величину відрізка Т1Т5 і поставте крапку Н5. Точки Н3 і Н5 з'єднайте.

Мал. 22

Усе. Форма основи сукні готова.

Це і є той базовий креслення, на основі якого ви можете конструювати будь-який фасон зі всієї великої кількості фасонів суконь.

Мал. 23

Бажаю всім творчої наснаги!

Завантажити одним файлом | Turbobit | | |

Права на дану статтю належать виключно автору. При повному або частковому використанні матеріалів даної статті в електронних виданнях мережі Інтернет можливо лише при виконанні наступних умов:
Повинна бути збережена інформація про автора. У заголовку або в кінці опублікованій передруку повинен бути зазначений джерело www.сайт інтернет-ресурс "швейних справ майстер" з прямим, активним, видимої користувачем, не закрите для індексації пошуковими системами гіперпосилання на дану статтю.
Републікація текстів газетними, журнальними виданнями чи іншого тиражування поза мережею Інтернет можлива тільки з письмової згоди автора.

Фігура типу груша є дуже жіночною, але іноді приносить власниці деякі труднощі при виборі готового одягу з-за різниці обхватів стегон і грудей. Не варто засмучуватися. Для початку давайте розберемося який же фасон вибрати. Звужуємо низ і робимо акцент на верхню частину: горловина у формі човник, великий комір, декольте, яскравий принт у верхній частині сукні, низ може бути злегка розкльошені, не забуваємо про використання контрасное вставок йдуть уздовж сукні і візуально моделюють фігуру, а так само трохи Завищена талія, каблук і колготки в тон взуття зроблять вас стрункіше. Декору в області стегон, накладних кишень, драпіровок, поперечних смуг і великого принта намагаємося уникати.

фото з сайту, http://www.chieflady.com/

Для прикладу моделювання ми виберемо просте плаття-футляр створене на викрійці-основі прилеглого силуету. Фасон цікавий тим, що модельні лінії утворюють силует, як не можна краще і вдаліше демонструють жіночу фігуру якраз нижнього типу. Темні вставки йдуть уздовж бічних швів допоможуть візуально приховати ширину стегон, а білий, розширюється догори силует, виведе на перший план постройневшей силует. Але, тут не можна перемудрувати з надмірним завуження спідниці і якщо різниця між обхватами грудей і стегон велика, спідницю краще трохи розширити до низу.

фото з сайту http://www.stylishwife.com/

Моделювання. На деталях викрійки спинки і полички провести модельні лінії рельєфів, що проходять від пройм до низу сукні через талієвиє виточки, на спинці частина розчину перенести до середньої лінії спинки, для найбільшого прилягання в цій області. Нагрудну виточки відкрити в проймі, докладніше про перенесення виточок читайте Залишається тільки намітити припуск під шліцу. Якщо різниця між обхватами талії і стегон велика і розчини витачек на пріталіваніе складають більше 3-3,5 см кожна, виточки потрібно розбити на дві, інакше в готовому виробі з'являться некрасиві заломи в області талії.

У другому варіанті моделювання пропонуємо спідницю розширити до низу, зробити її так званого А - образного силуету, так само можна зробити плаття відрізним по талії.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "перевернутий трикутник"

Ваш коник - вузькі стегна і довгі стрункі ноги. Робимо акцент на них. Весь декор, яскраві принти - вниз, на спідницю. Зменшуємо ширину плечей, тут нам допоможуть рукава реглан, або відсутність рукавів зовсім в літньому одязі, плаття з бретеллю на одне плече, грецький силует, вільна туніка, плаття зі спідницею-тюльпан можуть стати паличкою-виручалочкою і бути коханими в вашому гардеробі. Ви можете дозволити собі носити пишні широкі спідниці, спідниці або брюки з басками, сукні прямого крою, але не дуже об'ємні і широкі, з вертикальними швами або обробкою.

фото з сайтів http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

Як приклад розберемо моделювання викрійки простого сукні відповідного для даного типу фігури. Модель має прилеглий ліф без рукавів і спідницю-тюльпан, що додає об'єму в області стегон. Футболка відрізне по лінії талії, на передньому полотнище спідниці розташовані дві зустрічні складки, на задньому полотнище спідниці виконаний розріз.

фото з сайту http://snowqueen.ru/

Моделювання почнемо з нанесення на деталі спинки і полички базової викрійки прилеглого силуету рельєфних ліній (якщо ви хочете більшого облягання або тканину обрана трикотажна, можна скористатися схемою крою-основою прилеглого силуету). Талієвої виточки на передньому полотнище спідниці оформимо в складки - разрежем деталь спідниці від кінця виточок вертикально вниз, розсунемо деталі так, щоб у верхній частині отримати розчин приблизно рівний 6-8 см для утворення глибоких зустрічних складок. Внизу обсяг спідниці збережемо в первісному вигляді.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "пісочний годинник"

Тип фігури "пісочний годинник" - найбільш жіночний, саме він по праву вважається еталоном для наслідування і до нього ми намагаємося наблизити свою фігуру, хоча б за допомогою одягу. Щасливиці жінки, що володіють статурою такого типу. Головна порада - робіть акцент на талії, так ви ще більше підкреслите свою жіночність та сексуальність. Декольте, банти, спідниці-олівці, шпильки - це ваш безпрограшний спосіб.

фото з сайтів http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/

Давайте Промоделюємо таке нескладне плаття, в двох варіантах.

фото взято з сайтів,

Модель досить проста на перший погляд, але при правильному виборі тканини і аксесуарів, дуже ефектна. Для моделювання нам знадобиться форма основа прилеглого силуету і форма рукава. Футболка відрізне по лінії талії, спідниця розширена до низу. Виточки на облягання грудей переведені в горловину: в першому варіанті - виточки з горловини Стачать припуском назовні, невеликий рукав зі складкою, в другому варіанті - виточки на груди розподілені в складки, що йдуть від горловини, рукави немає.

Моделювання. 1 крок-на деталі спинки витачками на округлість плеча можна знехтувати, тому що виріз горловини спинки досить глибокий і розширено, але величину розчину потрібно зняти з довжини плеча, щоб не порушити баланс. Виточки на поличці для зручності моделювання переведемо в пройму. Деталі викрійки спідниці разрежем уздовж від виточок вниз.

Далі, 2 крок моделювання. Намети нову лінію горловини згідно ескізу. Талієву виточки на поличці переведемо до горловини, туди ж переведемо і виточки з пройми. Детальніше про переведення виточок. При проектуванні відрізного прилеглого силуету, викрійку деталі полички потрібно знизити в районі талії на 1 см, це дасть краще облягання і запобіжить від вздергивание в готовому вигляді. Спідниця. З'єднуємо частини викрійки, утворені після розрізання деталей спідниці, так, щоб виточки відкрилися до низу. Відкоригуємо бічні зрізи і низ вироби.

Моделювання рукава. Викрійку основи рукава можна взяти на нашому сайті. По-перше вкоротити довжину до необхідної. За допомогою вертикальних розрізів, що йдуть від оката до низу деталі, і подальшої раздвижки частин викрійки, запроектувати зустрічну складку.

У другому варіанті сукні виточки на поличці переведені в складки йдуть від горловини. Моделювання розглянемо нижче.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "ОВАЛ" (ЯБЛУКО)

Фігура овал (яблуко). В епоху Рубенса жінки з таким типом фігури були ідеалом досконалості. Силует візуально наближений за формою до букви "о". Стратегією в правильному виборі одягу буде підкреслити, акцентувати талію, зробити це можна шляхом вибору сукні трохи розширюється до низу, а так само використання поясів, декоративних вставок, які роблять талію візуально вже, верх сукні варто дещо розширити, наприклад використовувати V - подібний виріз, коміри . Плаття футляри, запахи, занижена талія, сукні А-образного силуету підійдуть вам.

фото з сайтів http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http: / /jenskie-hitrosti.ru/

Як приклад розберемо ось таке плаття. Воно цікаве тим, має контрасное декоративну лінію йде уздовж сукні. Візуально це дуже витягає силует і стрункішою. До того ж сукню вільно в області талії і трохи розширюється до низу, що для даного типу фігури є безсумнівно плюсом. Чіткі лінії крою і вибір тканини, яка тримає форму, створюють потрібний образ і збирають фігуру в цілому. Для моделювання цієї моделі ми скористаємося базової викрійки-основою прилеглого силуету, для кращої посадки.

фото з сайту

Жіноча фігура типу прямокутник. Для сучасних моделей є найбільш типовою. Тому при покупці готового одягу зазвичай не виникає ніяких проблем, але ж іноді так хочеться чогось особливого! Ось де можуть стати в нагоді наші поради з моделювання і викрійки!)) Жінкам володіє даним типом статури не потрібно намагатися виглядати як Мерлін Монро або Софі Лорен, це не ваш стиль. Сукні та одяг в образі Твіггі, Кейт Мосс, Ніколь Кідман і самої Коко Шанель ось, то до чого ми прагнемо.

фото з сайтів http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com.

Моделювання проходить на базовій викрійці-основі плаття прямого силуету, без виточок. Для початку позбудемося виточки на спинці, на поличці добудуємо глибину складки, відклавши від середини деталі відстань в 12-15 см. Зверніть увагу, що зверху сукні закладена одна зустрічна складка, в низу ж їх дві - односторонні, глибини закладені у напрямку до бічних швах. Лінії бічних швів оформлені таким чином, щоб утворився овальний силует. Дана модель повинна бути довгою вище коліна, інакше може бути надмірне обуженной по низу.

Ну ось і підійшов наш урок до кінця, ми навчилися створювати прості викрійки суконь на основі базової викрійки, такі, з моделюванням і пошиттям яких впораються і початківці, поговорили про типах фігур. Думаю тепер ви зможете порадувати себе обновкою. Успіху і творчого настрою!