Բարձր նորաձեւության սինդիկատ: Բարձր նորաձեւության սինդիկատի (պալատի) մասին

Նորաձևության կարևոր հատկանիշը նորին հետևելն ու այն որպես արժեք ներկայացնելն է: Նորույթի և նորաձևության սկզբունքը կախված է ոչ այնքան օբյեկտի ստեղծման օբյեկտիվ ժամանակից, որքան ընտրված արժեքների համակարգ դրա մուտքի պահից: Հագուստի նորաձեւ իրերը, որպես կանոն, անցյալում ուղղակի անալոգներ ունեն: Կորցնելով նորույթը, ուրիշների աչքում օբյեկտը դառնում է հնաոճ:

Ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ նորաձեւությանը աջակցում են երկու հիմնական ձգտումներ: Առաջինը իմիտացիան է ՝ փորձից կամ լավ համից սովորելու համար: Երկրորդը սոցիալական համակարգի ճնշումն է. Հասարակությունից դուրս գտնվելու վախ, մեկուսացման վախ և այլն: Մեկ այլ դասակարգման համաձայն `իմիտացիան ինքնին կենսաբանական պաշտպանության ձև է:

Նորաձեւության արդյունաբերությանն աջակցում են ամսագրերը, բլոգերը և մասնագիտացված թրենդ գործակալությունները:

Նորաձեւության պատմություն

հագուստ

Հագուստի նորաձեւությունը հագուստի ձևերի և օրինաչափությունների փոփոխություն է, որը տեղի է ունենում համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում: Բառերի այս օգտագործումը (հագնվել «ըստ նորաձևության», ֆրանսիական à la mode) սկսվում է 17-րդ դարից, երբ ֆրանսիական դատարանի նորաձեւությունը մոդել դարձավ եվրոպական բոլոր երկրների համար: Նորաձեւությունը ենթադրում է տարբեր տարրերի համադրություն ՝ սանրվածք, հագուստի տարրեր, կտրվածք, գույն, աքսեսուարներ, որոնք մասնակցում են նորաձեւ կերպարի ստեղծմանը:

Հագուստի մեջ նորաձեւությունը կապված է մարմնի տեսողական մոտեցման հետ ՝ ընդունված իդեալներին և օրինաչափություններին: Օրինակ ՝ Չինաստանում, Japanապոնիայում և եվրոպական տարազներում տարբեր տեսակի դեֆորմացիաներ են ընդունվել: Japanապոնիայում աղջիկները փոխեցին ոտնաթաթի կառուցվածքը ՝ սահմանափակելով նրա հասակը ՝ սա համարվեց ազնվականության նշան: Եվրոպայում կորսետը շտկեց ամբողջ մարմնի ուրվագիծը: Քրինոլինն ընդգծում էր արժանապատվությունն ու սոցիալական դիրքը: Մասամբ գնացքի կամ զգեստի համար գործվածքների մեծ սպառումը որոշակի դասին պատկանելու ցուցիչ էր:

Հասկանալը և սեռի նույնացումը զգալիորեն ազդում են նորաձևության վրա: Որոշ երկրներում որոշակի ժամանակահատվածում (օրինակ ՝ Հնդկաստանում) գործում էր և կա խիստ կանոնակարգ որոշակի հագուստի օգտագործման կամ հակառակ սեռի հագուստի օգտագործման վերաբերյալ:

Նորաձեւության արդյունաբերություն

Նորաձեւության արդյունաբերությունը տնտեսության մի հատված է, որը ներառում է ապրանքների (ներառյալ ծառայությունները որպես ապրանք) արտադրության և վաճառքի, հարակից ոլորտները: Պատմության ընթացքում տարբեր երկրներ թելադրել են հագուստի նորաձեւությունը. Այս պահին առավել «նորաձեւ» քաղաքը Փարիզն է (և, հետևաբար, երկիրը ՝ Ֆրանսիա), բայց ավելի վաղ նորաձեւությունը սահմանում էին Իտալիան, Իսպանիան, իսկ ավելի ուշ ՝ Անգլիան: Հաճախ նորաձևության հարցերում առաջնությունը կապված էր քաղաքական առաջնության հետ (օրինակ, Իտալիան նորաձեւություն էր թելադրում Վերածննդի դարաշրջանում, Վենետիկի և Ֆլորենցիայի պես քաղաք-պետությունների ծաղկման շրջանում. 13-րդ դարից այստեղ պատրաստում էին թավիշ և մետաքս): Ֆրանսիացի տիրակալները ուշադրություն էին դարձնում նորաձեւությանը ՝ Լուի XIV- ից Նապոլեոն III; արդյունքում Ֆրանսիայում տեքստիլի արտադրությունը մեծապես զարգացավ, կային հմուտ դերձակներ:

Բարձր նորաձեւության սինդիկատ

Փարիզի արտադրամասերից մեկում կարի ատելիեում աշխատելիս Ուորթն ամուսնացավ իր գործընկերոջ ՝ մոդելավորող Մարի Վեռնի հետ: Գլխարկների և զգեստների մոդելները, որոնք Ուորթը ստեղծեց իր կնոջ համար, սկսեցին պահանջարկ ունենալ հաճախորդների շրջանում, ովքեր խնդրում էին պատճեններ պատրաստել իրենց համար: Գտնելով հարուստ շվեդացի ուղեկից ՝ Ուորթը կազմակերպեց իր սեփական բիզնեսը, որը շուտով պարզվեց, որ գտնվում է Ֆրանսիայի կայսրուհի Եվգենիի ՝ այդ դարաշրջանի հայտնի թրենդսետերի շահերի տիրույթում: Առաջին բարձր հագուստի տան հաճախորդները այդ ժամանակի շատ ազնվականներ և հայտնի կանայք էին, այդ թվում `արքայադուստր Պոլին ֆոն Մետտերնիչը և դերասանուհի Սառա Բերնհարդտը: Հաճախորդները Ուորթ էին գալիս Փարիզ նույնիսկ Բոստոնից և Նյու Յորքից:

Ուորթը հայտնի է որպես կանացի նորաձևության նոր ձևերի թրենդսետեր, ավելորդ խառնաշփոթների և ծալքերների վերացում: Նա իր հաճախորդներին առաջարկել էր գործվածքների հսկայական տեսականի և բծախնդիր, մանրակրկիտ տեղավորում: Փոխանակ հաճախորդին թույլ տալը դիզայնը թելադրել, Ուորթը ռահվիրա էր սեզոններին և տարին չորս անգամ վարում էր նորաձեւության ցուցադրություններ: Հաճախորդները ընտրում էին մոդելներ, որոնք այնուհետև կարվում էին գործվածքներից `ըստ անհատական \u200b\u200bընտրության և հաշվի առնելով գործչի չափը և բնութագրերը: Կարի բիզնեսում Ուորթը հեղափոխական է համարվում: Նա առաջինն էր, ով դերձակին տեսնում էր որպես նկարիչ, ոչ միայն արհեստավոր, և շնորհեց նրան «կուտյուրյարի» կոչում:

Սինդիկատի ստեղծման նախադրյալներ (սինդիկ բառից - գործադիր) - կազմակերպություն, որն իր գործառույթներով հիշեցնում էր միջնադարյան արհեստների արհեստագործական ընկերություն կամ սեմինար, հետևյալն էին. հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն կուտյուրների ՝ իրենց մոդելները պատճենելուց և բացառիկ մոդելների հավաքածուներ այն հաճախորդների համար, ովքեր ցանկանում էին ընդգծել իրենց անհատականությունն ու հասարակության բարձր դիրքը: Սինդիկատի միայն անդամն իրավունք ուներ «կուտյուրյե» կոչման: 20-րդ դարի 19-րդ և առաջին կեսերին այս կազմակերպությանը միանալու համար նորաձեւության տները պետք է համապատասխանեին որոշակի ստանդարտների. Իրականացնել ձեռքի կարերի զգալի մասով հագուստի անհատական \u200b\u200bկարում, ինչը, ըստ Չարլզ Ուորթի, երաշխավորում էր մոդելի յուրահատկությունն ու բարձր որակը (ի տարբերություն մեքենայական կարերի):

20-րդ դարի երկրորդ կեսին Սինդիկատը դարձավ մի տեսակ կուտյուրիար արհմիություն (անգլ.)Ռուսերեն, որը որոշում է նորաձեւության դիզայներների կարգավիճակը (Սինդիկատի անդամներ, համապատասխան անդամներ, ինչպես նաև հրավիրված անդամներ, ովքեր ի վերջո կարող են ընդունվել Սինդիկատ), կազմակերպում է Haute Couture տների հավաքածուների ցուցահանդեսներ (հունվար և հուլիս ամիսներին), կապեր է պահպանում մամուլի և մանրածախ ցանցի հետ ամբողջ աշխարհով մեկ. Վերնագրի համար Բարձր հագուստի տներ, անհրաժեշտ է Փարիզում ունենալ հիմնական արտադրատեսակներ և բուտիկներ, որպեսզի օրինականորեն մաս կազմեն Ֆրանսիայի արդյունաբերության դեպարտամենտին: Նորաձեւության տանը աշխատողների թիվը պետք է լինի առնվազն 15: Աշնան-ձմեռ և գարուն-ամառ սեզոնների համար հավաքածուները պետք է ստեղծվեն տարեկան երկու անգամ. Յուրաքանչյուր նորաձեւության ցուցադրության համար `35 ցերեկային և նույնքան երեկոյան մոդելներ: Հագուստ պատրաստելիս ձեռքի աշխատանքը պարտադիր է: Մեքենայի կարերի քանակը չպետք է գերազանցի 30% -ը: 2001 թ.-ին Սինդիկատ ընդունվելու կանոնները մի փոքր պարզեցվեցին, ինչը թույլ տվեց նորաձեւության դիզայներներին, ինչպիսիք են -ան-Պոլ Գոլտիեն և Թիերի Մուգլերը, ստանալ կուտյուրյեի կոչում:

Նորաձեւությունն ու նորի ֆենոմենը

Նորաձեւության կենտրոնական ասպեկտներից մեկը նորի ֆենոմենն է: Այս սկզբունքի առանձնահատկությունը անծանոթ, անհայտ, դեռ գոյություն չունեցող անընդհատ ակտիվացման մեջ է: Եվ նաև `ժամանակագրական նոր սկզբունքի հաստատման գործում, որը կապված է ապագայի հետևողական նախապատվության հետ, մի սկզբունք, որը, հավանաբար, կարելի է համարել Նոր ժամանակի նշաններից մեկը: Փաստորեն, նորի սկզբունքը, ապագայի սպասումը և գոյություն չունեցող առաջնահերթությունը այն պատնեշն է, որտեղ տեղի է ունենում իրականի և ավանդականի տարանջատումը: Ենթադրվում է, որ այս դեպքում մենք կարող ենք խոսել մշակույթի երկու տարբեր տիպի ձեւավորման մասին: Նորաձեւությունը, որպես կենտրոնական, ձևավորում է նոր կրթության սկզբունքը: Նորաձևության կառուցվածքն ու ավանդական համակարգը տարբերվում են դրանց հիմքում ընկած ձևական սկզբունքով: Ավանդական մշակույթում նորը նշանակվում է որպես ֆենոմեն, բայց որոշիչ արժեք չէ և ծայրամասային դիրք է գրավում մշակույթի այլ բաղադրիչների նկատմամբ: Նորաձեւությունը ենթադրում է ժամանակագրական հաջորդականություն, որը կենտրոնացած է անընդհատ նորի ձևավորման վրա: Այսպիսով, այն խախտում է ավանդական մշակույթի փակ հաջորդականությունը: Ի տարբերություն ավանդական ձևի, որը կենտրոնացած է հինը նորացնելու և բարելավելու վրա, նորաձեւությունը բխում է նորի գերակայությունից ՝ կազմելով նորույթի հայեցակարգ:

Գեորգ Սիմելը և նրա նորաձևության գաղափարը

Նորաձեւություն և արժեքային համակարգ

Առևտրային մեխանիզմը վերարտադրելուց բացի, նորաձեւությունը գործում է որպես գաղափարական համակարգ: Այն ենթադրում է արժեքների հաջորդականություն և ապահովում է որոշակի ձևերի և հասկացությունների ճանաչումը որպես գաղափարական գերիշխող: Նորաձևության ուսումնասիրության կարևոր ուղղություններից մեկը, քանի որ համակարգը բխում է այն ենթադրությունից, որ նորաձեւությունը ուժի ձև է, իսկ ուժը ՝ արժեքներ սահմանելու կարողություն: Շատ հեղինակներ, ներառյալ Բարթը, Բոդրիարը, Ֆուկոն, Դելյոզը, ճանաչում են նորաձեւությունը որպես աքսիոլոգիական ձև, որը կենտրոնացած է արժեքի ձևավորման մոդելի վրա:

տես նաեւ

Նշումներ

Հարակից նախագծերում

1. Vasilieva E. Նորաձեւության լուսանկարչության ֆենոմենը. Դիցաբանական համակարգերի կարգավորում / Մշակութային հետազոտությունների միջազգային հանդես, թիվ 1 (26), 2017, էջ. 163-169թթ
2. Նորաձևության էությունը և ազդեցությունը //. - Պրահա ՝ Արթիա, 1966:
3. Լյուդմիլա Կիբալովա, Օլգա Գերբենովա, Միլենա Լամարովա: Հին Եգիպտոս (մ.թ.ա. 3000 - մ.թ. 200) // Նորաձևության պատկերազարդ հանրագիտարան: - Պրահա ՝ Արթիա, 1966:
4. Laver J. զգեստները և նորաձեւությունը. Հակիրճ պատմություն (1968): Լոնդոն. Թեմզ և Հադսոն, 2003 թ. - 304 էջ
5. Վասիլիևա Ե. Ավանդականի համակարգը և նորաձևության սկզբունքը / Նորաձևության տեսություն. Մարմին, հագուստ, մշակույթ, թիվ 43, գարուն 2017, էջ. 1-18
6. Դիանա դե Մարլին ՝ Բարձր կոճակի արժանի հայր: Elm Tree Books, Լոնդոն, 1980 ISBN 0-241-10304-5, էջ 2:
7. Jacqueline C. Kent (2003): Նորաձևության բիզնեսի շինարարներ. Չարլզ Ֆրեդերիկ Ուորթ - Բարձր կուտյուրի հայր The Oliver Press, Inc., 2003
8. Claire B. Shaeffer (2001): «19-րդ դարի կեսերին Փարիզում, Չարլզ Ֆրեդերիկ Ուորթ անունով անգլիացու ձևավորմամբ, բարձր կուտյուրը կարտոֆիլի կարի ձևը ներկայացնում է արհեստականորեն ավանդույթ ՝ ձեռքի աշխատանք պատրաստելով ՝ բծախնդիր խնամքով և ճշգրտությամբ»: Taunton Press, 2001
9. Բարձր նորաձեւության սինդիկատ:
10. La haute couture, un artisanat à la croisee des chemins (չճշտված) ... Արխիվացված ՝ 2013 թվականի մայիսի 10-ին:
11. Բարձր կուտյուր, la promesse de la relève (չճշտված) ... Արխիվացված ՝ 2013 թվականի մայիսի 10-ին:
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l "appellation haute couture (չճշտված) .
13. «Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers» Libération (հանդես) Հաջորդը
14. Dans la peau de Christophe Josse (չճշտված) ... Արխիվացված ՝ 2013 թվականի մայիսի 10-ին:
15. Carine Bizet, "Couture Academy" Մադամ ֆիգարո
16. »Դեկուվրես Քրիստոֆ osոսսե, grand couturier français» sur le site officiel du couturier

Այն հայտնվեց դեռ 1927-ին `որպես Chambre Syndicale de la Haute Couture- ի ինստիտուտներից մեկը: Նա որոշում է նորաձեւության դիզայներների կարգավիճակը, կազմակերպում է շոուներ և ընտրում տներ, որոնք կարող են լինել Սինդիկատի մի մասը: Միանալու համար դուք պետք է բավարարեք մի շարք պահանջներ. Ամբողջ արտադրությունը պետք է տեղակայված լինի Փարիզում և ընկնի Ֆրանսիայի արդյունաբերության դեպարտամենտի իրավասության տակ; ապրանքանիշը պետք է ունենա առնվազն տասնհինգ աշխատակից. դիզայներները պետք է տարին երկու անգամ ներկայացնեն նոր հավաքածուներ (յուրաքանչյուր նորաձևության ցուցահանդեսում `առնվազն 30 զգեստ): Ենթադրվում էր, որ Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne- ը կդառնա այնպիսի տեղ, որը մարզում և արտադրում է բարձր մակարդակի նորաձեւության դիզայներներ, որոնք հետագայում կարող են դառնալ Սինդիկատի անդամներ:

Ecole de la Chambre Syndicale նորաձեւության դպրոց, լուսանկար ՝ ecole-couture-parisienne.com

Դասընթացի առանձնահատկությունները

Դպրոցը մի շարք դասընթացներ և ծրագրեր է տրամադրում տարբեր մակարդակների ուսանողների համար. Սկսնակների, աշխատավորների և մասնագետների համար (այսպիսի համալսարանների վերջին ուղղությունը հազվադեպ է): Ամենատարածված ոլորտներից են կառավարման, նորաձևության և շուկայավարման ոլորտները: Այսպիսով, «Դիզայն և մոդելավորում» բակալավրի աստիճանում ձեզ կպատմեն դիզայնի, նորաձևության գեղարվեստական \u200b\u200bև տեխնիկական ասպեկտների հիմնական սկզբունքների, նորաձևության պատմության մասին և կսովորեցնեն ձեզ, թե ինչպես օգտագործել ժամանակակից համակարգչային ծրագրերը: Չորս տարվա ուսումնասիրությունից հետո ուսանողները ընտրում են մասնագիտացում (Նախագծում կամ Կտրում / Կառուցում): Բակալավրի աստիճանով աչքի ընկած շրջանավարտները քառամյա դասընթացն ավարտելուց հետո հնարավորություն ունեն անմիջապես ստանալու Մագիստրոս 1 դիպլոմ (նույնը, ինչ ռուսական մասնագիտությունը):

Երկարատև պարապմունքներից բացի, այստեղ կարող եք նաև հաճախել դասախոսական դասընթացների խորացված ուսուցման համար: Այսպիսով, նորաձևության ոլորտում փորձ ունեցող մարդիկ կարող են գնալ սեմինարների և դասընթացների մոդելավորման, փաթաթման, թեք կտրվածքի, ծավալների կառուցման մեթոդների և այլ թեմաների վերաբերյալ: Նման ծրագրերի ընդունումը կատարվում է նաև մրցութային կարգով, ամբողջ դասընթացի տևողությունը տատանվում է վեց ամսից մինչև երկու տարի:

Դպրոցն օգնում է ուսանողներին իրենց ինքնիրացման գործում `կազմակերպելով նորաձևության ցուցադրություններ և իրենց աշխատանքների ցուցահանդեսներ, ինչպես նաև հրավիրում է առաջատար դիզայներներին և նորաձեւության արդյունաբերության ներկայացուցիչներին` որպես դասախոսներ, իրենց փորձը փոխանցել ուսանողներին և խորհուրդ տալ նրանց:

Հայտնի շրջանավարտներ

Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne- ի շրջանավարտների անունների ցուցակն ինքնին խոսում է: Այստեղ են սովորել նորաձեւության դիզայներներ Իվ Սեն Լորանը, Կառլ Լագերֆելդը, Վալենտինոն, Անդրե Կուրեժը, Լեֆրանկը, Ստեֆան Ռոլանդը, Իսսե Միյակեն, Օլիվիե Լապիդուսը և այլոք: Շատերը կան, ովքեր ցանկանում են դառնալ «երկրորդ Լագերֆելդը», բայց ոչ բոլորին է հաջողվում: Բարձր նորաձևության սինդիկատների դպրոցի դիպլոմը, ինչպես ցանկացած այլ համալսարան, անկասկած չի տալիս ապագա հաջողության որևէ երաշխիք:

Կառլ Լագերֆելդ

Ընդունման կանոնները

Բակալավրի աստիճանի համար կարող եք դիմել դպրոցից անմիջապես հետո, գեղարվեստական \u200b\u200bլրացուցիչ ուսուցումը առավելություն կլինի: Այնուամենայնիվ, ասվում է, որ բավականին հաճախ այստեղ չեն ընդունվում այն \u200b\u200bուսանողները, ովքեր նախագծի դասընթաց չեն ավարտել մեկ այլ ուսումնական հաստատությունում: Ընդունելության համար անհրաժեշտ է իմանալ ֆրանսերեն (ուղարկել ձեր գիտելիքները հաստատող վկայական), դպրոցին տրամադրել վավերացված վկայական, դիպլոմ, պորտֆոլիո և մոտիվացիոն նամակ: Միայն այս փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո կարող եք հրավիրվել հարցազրույցի: Փաստաթղթերի այս փաթեթը ստանդարտ է բոլոր ոլորտների համար: Բայց յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները: Օրինակ, մասնագիտական \u200b\u200bծրագրում սովորելու համար դուք պետք է ընկնեք 26-ից 49 տարեկան տարիքային կատեգորիա: Բակալավրի աստիճանի մեկ տարվա ուսման արժեքը կազմում է մոտ տասնմեկ հազար եվրո: Համալսարանի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ պաշտոնական կայքում

1868-ին Չարլզ Ուորթ ստեղծեց «Պրիսիեն» Chambre Syndicale de la Couture - կազմակերպություն, որը միավորում էր սրահներ, որոնցում հագնվում էին հասարակության վերին օղակները:

«Այս որոշմանը Չարլզ Ուորթկարծես թե դրդվել է երկու պատճառով. մի կողմից `հայտնի դերձակներին իրենց ձևերը չպատճառաբանելուց պաշտպանելու ցանկություն (քանի որ Սինդիկատը պաշտպանում է իր անդամների հեղինակային իրավունքները); մյուս կողմից ՝ հաճախորդներին առաջարկել բացառիկ մոդելներ, որոնք նրանց տարբերելու են սովորական բուրժուայից:

19-րդ դարում բարձր դասարաններում հայտնվեց նորաձեւությունը, որը նոր նորաձեւ նմուշների օգնությամբ ընդգծեց դրանց տարբերությունը ցածր խավերից:

Բայց քանի որ բուրժուական հասարակության մեջ վերացվել են բոլոր դասակարգային սահմանափակումները, միջին և ապա ցածր խավերը կարող են ընդօրինակել վերնախավի նորաձեւությունը: Փորձելով ցույց տալ իրենց բարձր սոցիալական կարգավիճակը, վերին դասերը նորից ընդունեցին նոր մոդելներ. Զանգվածները կրկին կրկնօրինակեցին էլիտայի նորաձեւությունը: Եվ այդպես անվերջ:

19-րդ դարի վերջին գերմանացի սոցիոլոգ Գեորգ Սիմել բացատրեց նորաձևության ի հայտ գալու և գործելու այս մեխանիզմները նորաձևության «էլիտար տեսությունում» (կոչվում է «կաթիլային հասկացություն»):

Չարլզ Ուորթը զգում էր հասարակության վերին օղակների բացառիկ նորաձևության կարիքը .

Բարձր կուտյուրի գաղափարը հենց այդ անհրաժեշտությունն էր ապահովում: Չարլզ Ուորթն սկսեց իր անունը դնել մոդելների վրա (ինչպես նկարիչն է ստորագրում իր գործերը). Կուտյուրյեի անունը ձեռք բերեց արժեք ՝ որպես բարձր որակի երաշխիք, իսկ հետո ՝ որպես բարձր սոցիալական կարգավիճակի նշան: Փաստորեն, լիցենզավորման համակարգը, որն ակտիվորեն զարգանում էր 20-րդ դարի երկրորդ կեսին, հիմնված էր հենց այս պիտակի վրա `դերձակի անունով կամ ատելիեի անունով, որը Ուորթից հետո սկսեցին կարել իրենց մոդելներին բոլոր երկրների այլ կուտյուրատորներ և բարձրակարգ դերձակներ:

Բարձր նորաձեւության սինդիկատը (որը գոյություն ունի մինչ օրս) հիշեցնում է միջնադարյան սեմինար. Միայն այս կազմակերպության անդամներին կարելի է անվանել կուտյուրիեր:

Սինդիկատին միանալու համար պետք է բավարարեք որոշակի պահանջներ ՝ անհատական \u200b\u200bպատվերով և ձեռքի աշխատանքով մոդելներ պատրաստել (ինչը, ըստ Ուորթի, ապահովում էր ամենաբարձր որակը և բացառիկությունը կարի մեքենաների տարածման ֆոնին): Դրանից հետո ավելացվեցին նոր պահանջներ. Հաճախորդների և մամուլի համար կանոնավոր մոդելային շոուների անցկացում, երկու անգամ ցուցադրել տարեկան նոր սեզոնային հավաքածուներ:

Ներկայումս կուտյուրերը կարող է իրեն անվանել Haute Couture սինդիկատի անդամ, Haute Couture House Փարիզում և հետևում է հետևյալ պահանջներին. Տարին երկու անգամ Փարիզի Haute Couture շաբաթվա ընթացքում նա ցուցադրում է նոր հավաքածուներ և հաճախորդների համար կազմակերպում է նաև շոուներ (այժմ դրանք հաճախ են լինում փոխարինել տեսագրությունները):

Բացի այդ, ձեռքի աշխատանքը պետք է գերակշռի մոդելների արտադրության մեջ (այժմ թույլատրվում է մինչև 30% մեքենայական գծեր): 1990-ականների սկզբին: հավաքածուները պետք է ներառեին առնվազն 75 տարեկան մոդելներ, տասնամյակի վերջում բավականաչափ 50 մոդել կար:

Աշխատակիցների թիվը նույնպես փոխվեց. Եթե սկզբում սեմինարներում պետք է աշխատեին առնվազն 20 աշխատակից և երեք մշտական \u200b\u200bմոդել, ապա 1990-ականների վերջին այդ պահանջները մեղմացվեցին `դրանք ընդունվեցին Բարձր նորաձևության սինդիկատ: Jeanան-Պոլ Գոտիե և Թիերի Մուգլերովքեր չունեին պահանջվող աշխատողների նույնիսկ կեսը »:

Ermilova D.Yu., Նորաձեւության տների պատմություն, Մ., «Ակադեմիա», 2003, էջ. տասնչորս

1868 թվականին C.-F. Արժե ստեղծել «Chaumbre Sindical de la Couture Francaise» (Բարձր նորաձեւության արհմիություն) - կազմակերպություն, որը միավորեց սրահները, որոնցում հագնվում էին հասարակության վերին օղակները:

Ուորթի որոշումը, ըստ երեւույթին, առաջ բերվեց երկու պատճառով. Մի կողմից `հայտնի դերձակներին իրենց ձևերը չպատճառաբանելուց պաշտպանելու ցանկությունը (քանի որ Սինդիկատը պաշտպանում է իր անդամների հեղինակային իրավունքները); մյուս կողմից ՝ հաճախորդներին առաջարկել բացառիկ մոդելներ, որոնք նրանց տարբերելու են սովորական բուրժուայից:

Բարձր նորաձեւության սինդիկատը (որը գոյություն ունի մինչ օրս) հիշեցնում է միջնադարյան սեմինար. Միայն այս կազմակերպության անդամներին կարելի է անվանել կուտյուրեր:

Սինդիկատին միանալու համար անհրաժեշտ է բավարարել որոշակի պահանջներ ՝ անհատական \u200b\u200bպատվերով և ձեռքի աշխատանքով մոդելներ պատրաստել (ինչը, ըստ Վորթի, կարի մեքենաների տարածման ֆոնին ապահովում էր ամենաբարձր որակը և բացառիկությունը):

Ներկայումս կուտյուրերը կարող է իրեն անվանել Haute Couture Syndicate- ի անդամ, Haute Couture House Փարիզում և հետևում է հետևյալ պահանջներին. Տարին երկու անգամ Փարիզի Haute Couture շաբաթվա ընթացքում նա ցուցադրում է նոր հավաքածուներ և հաճախորդների համար կազմակերպում է նաև շոուներ (այժմ դրանք հաճախ են լինում փոխարինել տեսագրությունները):

Բացի այդ, ձեռքի աշխատանքը պետք է գերակշռի մոդելների արտադրության մեջ (այժմ թույլատրվում է մեքենայական գծերի մինչև 30% -ը):

1990-ականների սկզբին: ենթադրվում էր, որ հավաքածուները պետք է ներառեին տարեկան առնվազն 75 մոդել, տասնամյակի վերջին 50 մոդելը բավական էր:

Աշխատակիցների թիվը նույնպես փոխվեց. Եթե սկզբում սեմինարներում պետք է աշխատեին առնվազն 20 աշխատակից և երեք մշտական \u200b\u200bմոդել, ապա 1990-ականների վերջին այդ պահանջները մեղմացան. ովքեր չունեին պահանջվող աշխատողների նույնիսկ կեսը:

Բարձր կուտյուրի կենտրոնը Փարիզն է, որտեղ տեղակայված է բարձր կուտյուրի պալատը (կամ սինդիկատը) ՝ Chambre Syndicate des cou-turies (մինչև 1973 թվականը, կուտյուրացու արհմիությունը կոչվում էր «Ֆեդերացիա du Haute Couture»): Նա որոշում է նորաձեւության դիզայներների կարգավիճակը (Պալատի անդամներ, թղթակից անդամներ, ինչպես նաև հրավիրված անդամներ, ովքեր ի վերջո կարող են ընդունվել Պալատ), կազմակերպում է Haute Couture հավաքածուների ցուցահանդեսներ (հունվար և հուլիս ամիսներին), կապեր է պահպանում աշխարհի մամուլի և խանութների հետ: ...
Տները, որոնց կենտրոնակայանը գտնվում է Փարիզի սահմաններից դուրս, պալատի թղթակից անդամներ են: Այսօր դա Վերսաչեն է և Վալենտինոն: Հիմնական ներկայացումից դուրս կա այսպես կոչված պղծման գրաֆիկ: Բարձր հագուստի տների թիվը տատանվում է, բայց գրեթե միշտ սավառնում է 20-ը:

Բարձր կուտյուրի տունը տարեկան շահում է ավելի քան մեկ միլիարդ դոլար, իսկ աշխատակազմը կազմում է շուրջ 5 հազար մարդ, այդ թվում ՝ 2 հազար դերձակ: Որպես կանոն, աշխատակիցներն ունեն նեղ մասնագիտացում. Ոմանք աշխատում են փետուրներով, ոմանք ասեղնագործությամբ, ոմանք կոճակներով: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ 35,000 մարդ աշխատում էր բարձր ձևի արդյունաբերության մեջ:

Բարձր հագուստի զգեստները պատրաստվում են գրեթե ամբողջությամբ ձեռքով և միայն մեկ օրինակով: Սովորաբար յուրաքանչյուր մոդելի համար անհրաժեշտ է 100-ից 400 ժամ շահագործում: Պոդիումում ընտրված կոստյումը կամ զգեստը միայն նմուշ է, և հաճախորդի համար կարվում է նորը, որը իդեալականորեն համապատասխանում է գործչին (իրականացվում է առնվազն երեք կցամաս): Ուստի բարձր կուտյուրի զգեստի գինը շատ բարձր է ՝ 26 հազարից 100 հազար դոլար, կոստյում ՝ 16 հազար դոլարից, իսկ երեկոյան զգեստը ՝ 60 հազար դոլարից:

Այսօր միջին հաշվով 2 հազար կին է պատվիրում բարձր կուտյուրային հագուստ, իսկ բարձր հագուստի տների մշտական \u200b\u200bհաճախորդների թիվն էլ ավելի քիչ է `մոտ 200: Հաճախ դիզայներները բարձր գովազդային մոդելներ են վարձում կինոաստղերին կամ այլ հայտնի անձնավորություններին` պարզապես գովազդային նպատակներով: Բարձր ոճի ոսկե տարիներին `Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, շուրջ 15 հազար կին կարող էր իրեն թույլ տալ կրել զգեստներ Փարիզի լավագույն արհեստավորների կողմից: Եվ այնպիսի հայտնի տիկնայք, ինչպիսիք են Ուինձորի դքսուհին կամ Գլորիա Գինեսը, իրենց զգեստապահարանի համար պատվիրել են ամբողջական հավաքածուներ:
Այսօր, բացի հագուստից, Haute Couture Houses- ի կյանքին հիմնականում աջակցում է օծանելիքի, կոսմետիկայի, աքսեսուարների և նույնիսկ պատրաստի հագուստի գծերի գործարկումը:

Բարձր հագուստի տուն դասվելու համար դուք պետք է բավարարեք մի շարք խիստ պահանջներ: Նախևառաջ, ամբողջ արտադրությունը ՝ կենտրոնական ատելանոցը, արհեստանոցները, խանութները, պետք է տեղակայված լինեն Փարիզում և այդպիսով ընկնեն Ֆրանսիայի արդյունաբերության դեպարտամենտի իրավասության տակ: Տնից պահանջվում է ունենալ առնվազն 15 աշխատակից և ներկայացնել հավաքածուներ տարին երկու անգամ. Յուրաքանչյուր նորաձեւության ցուցահանդեսում 35 զգեստ օրվա և երեկոյի համար: (2001 թ.-ին Պալատ ընդունվելու կանոնները որոշակիորեն պարզեցվեցին):

ԻՆ 2001-ին սինդիկատը ներառեց հետևյալ տները; Բալմեյն, Շանել, Քրիստիան Դիոր, Քրիստիան Լակրուա, Էմանուել Ունգարո, Givenիվենչի, Հանաե Մորի, Jeanան Լուի Շերեր, ջան-Պոլ Գոլտիեր, Լեկոանետ Հեմանտ, Լուի Ֆերո, Թիերի Մագլեր, Տորենտ, Իվ Սեն Լորան, Վիկտոր և Ռոլֆ:

ԻՆ պալատի անդամների ցուցակը պարունակում է ընդամենը 11 անունAdeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Եվս չորս հարգված տներ ՝ Էլի Սաաբը, Giorgորջիո Արմանին, Մաիսոն Մարտին Մարգիելան, Վալենտինոն, որոնց շտաբը գտնվում է Փարիզի սահմաններից դուրս, պալատում նշված են որպես համապատասխան անդամներ:

Այնուամենայնիվ, Haute Couture- ի շատ տներ, մեկ անգամ ստեղծելով իր պատմությունը, փակեցին իրենց Haute Couture- ի ուղղությունները, քանի որ չկարողացան հետ վերադարձնել դրանք:

Ի վերջո, Բարձր կուտյուրի ձեռնարկությունը հաճախ անշահավետ է: Aուցադրման կազմակերպումն արժե միլիոնավոր եվրոներ: Հավաքածուն ինքնին, որի մեկ զգեստը կարող է տևել մինչև 1000 ժամ ձեռագործ աշխատանք, տասնյակ մետր ամենաթանկ նյութերը ՝ թանկարժեք մետաղներով և քարերով ավարտված, նույնպես կարևոր տեղ է զբաղեցնում տան ծախսերում: Գնորդների համար պարզ զգեստի գինը տատանվում է 25,000-ից 100,000 եվրոյի, կոստյումի համար `15,000. Երեկոյան ցնցող զգեստի պատվեր պլանավորելիս Նորաձևության տան հաճախորդը պետք է կենտրոնանա 60,000 եվրոյի չափով: Արդյունքում, տան հավաքածուի շատ փոքր մասը կգտնի իր հաճախորդներին:

Բոլոր տները միասին հազվադեպ են վաճառում տարեկան ավելի քան 1500 մոդել: Մինչ օրս նման ապրանքների գնորդների շուկան փոքր է: Եթե \u200b\u200b20-րդ դարի կեսերին ծայրաստիճան բարձր գներով եզակի մոդելներ պատվիրող հաճախորդների թիվը ամբողջ աշխարհում կազմում էր շուրջ 15,000, ապա այս դարի սկզբին այն կտրուկ ընկավ կյանքի ժողովրդավարացման ազդեցության ներքո: Ամբողջ աշխարհում միայն շուրջ 3000 կին կարող է իրականում թույլ տալ գնել Haute Couture- ի հանդերձանքներ, իսկ ավելի քիչ, քան 1000-ն է դա անում պարբերաբար: Հաճախ դիզայներները հանրությանը հայտնվելու համար պարզապես զգեստներ են փոխ տալիս հայտնի մարդկանց:

Surprisingարմանալի չէ, որ նախա-բեռնակիր արդյունաբերության զարգացմամբ, երբ գրեթե յուրաքանչյուր մահկանացու համար հնարավոր դարձավ հայտնի դիզայներից ինչ-որ «խորհրդանշական» առարկա ձեռք բերել, բոլոր կողմերից խոսվում էր Haute Couture արվեստի ոչնչացման մասին:

Այնուամենայնիվ, տեսնելով կյանքի հաստատող օրինակները, երբ Նորաձևության տունը զբաղվում է ինչպես պատրաստի զգեստների արտադրությամբ, այնպես էլ կտորեղենի թողարկմամբ, մենք հավատում ենք, որ այս երկու ուղղությունների ներդաշնակ գոյակցությունը մեկ ձեռնարկությունում դեռևս հնարավոր է, և որ մաքուր ստեղծագործության և արդյունաբերության միության մեջ է, որ նորաձևության պայծառ ապագա է:

Իհարկե, Ֆրանսիայում նորաձեւությունը չի ծնվել: Նա ծնվել է մի քանի հազարամյակ առաջ, բայց հենց Ֆրանսիայում կարելը դարձավ հռչակված արվեստի ձև: Եվ դա ազգային հարստություն է:

Բարձր կուտյուրի ստեղծողը անգլիացի (!) Չարլզ Ֆրեդերիկ Ուորթն էր (1825-1895), ով Փարիզ եկավ 1845 թվականին: Սկզբում նա աշխատում էր խանութում, ապա կարի արտադրամասում, իսկ 1858 թվականին բացեց իր սեփական արտադրամասը: , որում նա կարեր էր կարում ամենաբարձրաստիճան հաճախորդների համար (1860 թվականից Ուորթը դարձավ Եվգենի կայսրուհու դերձակը): Ուորթի հաճախորդները հայտնի արիստոկրատներ էին ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ ամբողջ Եվրոպայում, նա հագնում էր 9 թագուհի: Ուորթի անհատականությունը եզակի է նորաձեւության աշխարհում և արժանի է առանձին պատմության: Ի դեպ, հենց Ուորթն էր նորաձեւության մոդելներ ներկայացնում ոչ միայն շոուների համար, այլ նաև որպես ազնվական հաճախորդների «ուսումնասիրություն», որպեսզի վերջիններս չտանջվեն կցամասերից (օրինակ ՝ Վիկտորիա թագուհին հագնվում էր ինկոգնիտո Վորթում ՝ երբեք չայցելելով նրա սրահ):

Չարլզ-Ֆրեդերիկ Ուորթ Արժե երեկոյան զգեստներ 1887, 1892 հագուստի մանրամասներ (ձեռագործ)

1868 թ.-ին Ուորթը ստեղծեց Chambre Syndicale de la Haute Couture (Բարձր կուտյուրի արհմիություն) կազմակերպություն, որը միավորում էր նորաձեւության տները, որոնցում հագնվում էին հասարակության վերին օղակները: Արժե ակնհայտորեն դրդված էր, մի կողմից, հայտնի դերձակներին իրենց նմուշները պատճենելուց պաշտպանելու ցանկությունից (քանի որ Սինդիկատը պաշտպանում է իր անդամների նմուշների հեղինակային իրավունքները), մյուս կողմից ՝ իրենց հաճախորդներին եզակի, միանվագ ձևեր առաջարկելու ցանկությունը և անձնական դրդապատճառներ. Ուորթն իրեն համարում էր ոչ թե դերձակ, այլ նկարիչ, հենց նա էր որոշում, թե ինչպես կտեսներ հանդերձանքը, ոչ թե հաճախորդը:

Բարձր նորաձևության սինդիկատը նման է փակ ակումբի. Միայն այս կազմակերպության անդամներին կարելի է անվանել կուտյուրի: Սինդիկատ ընդունվելու համար անհրաժեշտ էր բավարարել որոշակի պահանջներ. Մոդելներ պատրաստել միայն անհատական \u200b\u200bպատվերով և միայն ձեռքի աշխատանքի միջոցով (ինչը, ըստ Ուորթի, ապահովում էր որակ և բացառիկություն կարի մեքենաների համատարած բաշխման ֆոնին) ունենալ հատուկ հաճախորդ:
Բարձր կուտյուրը մինչ օրս չի փոխում իր սկզբունքները. Պահանջները մնում են նույնը:

Բարձր հագուստի սինդիկատում սեռի ընտրություն տեղի չի ունեցել:
Տղամարդկանց կողմից ստեղծված նորաձեւության տները հավասարապես հայտնի էին (Ուորթ, Johnոն Ռեդֆերն, quesակ)
Կռունկ »): Եվ կանայք (Մադամ Պակուին, Քույրեր Քալոտ, Լյուսիլ, Մադամ Լաֆերիեր): Ի դեպ, neաննա Լանվինը դարձավ տղամարդու հագուստով զբաղվող առաջին կուտյուրիան:

Ներկայումս կուտյուրիեն կարող է իրեն անվանել Բարձր մոդայի սինդիկատի անդամ, Փարիզում սրահ (բարձր նորաձեւության տուն) և հետևել որոշակի կանոնների.
- պատվերով պատրաստված մոդելների արտադրության մեջ նա գերակշռում է ձեռքի աշխատանքով (այժմ խիստ կանոնները մեղմվել են. մեքենայական գծերի մինչև 30% թույլատրվում է);
- օգտագործում է որոշակի արժեքի գործվածքներ.
- տարին երկու անգամ ցուցադրում է նոր հավաքածուներ, որոնք պետք է ներառեն առնվազն 35 մոդել նորաձևության մոդելների վրա (հուլիս-օգոստոս - աշուն-ձմեռ, հունվար - գարուն-ամառ), և հաճախորդների համար կազմակերպում է նաև մասնավոր շոուներ (չնայած հիմա նրանք հաջողությամբ փոխարինել շոուների և կայքերի տեսագրությունները ինտերնետում);
- առնվազն 15 աշխատակից և 3 մշտական \u200b\u200bմոդել պետք է աշխատեն տան արհեստանոցներում:
- արտադրությունը պետք է գտնվի Փարիզում, այսինքն ՝ օրինականորեն ենթարկվում է Ֆրանսիայի արդյունաբերության դեպարտամենտին:

Հետաքրքիր մանրամասնություն. Ինչպես գիտեք, Փարիզում անցկացվում են նորաձեւության պրեմիերային ցուցադրություններ (Բարձր կուտյուրի շաբաթներ): Բայց 1911 թվականից ի վեր, երբ Փոլ Պուարեն առաջին անգամ «շրջագայության» մեկնեց Լոնդոն, պրեմիերայից հետո շատ նորաձեւության տներ հաճախորդներ ներգրավելու համար կազմակերպում էին շոուներ այլ երկրներում: «Տուրիստական» կողմնորոշումը համապատասխանում է բարձր կուտյուրի հիմնական հաճախորդների բնակության վայրերին ՝ Հնդկաստան, Չինաստան, ԱՄԷ, Ռուսաստան, Բրազիլիա:

Ֆրանսիայում բարձր կուտյուր տերմինը պաշտպանված է օրենքով: Հայեցակարգը սահմանում է Առևտրի պալատը, որտեղ ասվում է, որ բարձր կուտյուր անվանումը կարող են օգտագործել միայն այն ընկերությունները, որոնք տարեկան ընդգրկվում են Ֆրանսիայի արդյունաբերության նախարարության կողմից հաստատված ցուցակում:
Վալենտին Յուդաշկինը դարձել է առաջին և առայժմ միակ ռուս նորաձևության դիզայները, որը բարձր նորաձեւության սինդիկատ է ընդունվել օտարերկրյա համապատասխան անդամի կարգավիճակում (1996-2000), սակայն կարգավիճակը կորցրել է 2000 թվականին:

Բարձր կուտյուրը միշտ ձեռագործ է (այժմ ՝ 70%), միշտ Փարիզում, միշտ ՝ ճշգրիտ ընտրված նյութերից անհատական \u200b\u200bչափումներ կատարելու համար: Արտահագուստի արտադրության ժամանակը 6-12 շաբաթ է, պահանջվում է երեք կցամաս:
Սովորաբար յուրաքանչյուր մոդելի համար անհրաժեշտ է 100-ից 400 ժամ շահագործում: Նորաձեւության ցուցահանդեսում ընտրված կոստյումը կամ զգեստը միայն նմուշ է, և հաճախորդի համար կարվում է նորը `իդեալականորեն հարմար գործչին: Իդեալում, հաճախորդի համար զգեստը պետք է պատրաստվի մեկ օրինակով, բայց կա թուլացում. Կարող են լինել մի քանի զգեստներ, բայց այն չի կարող վաճառվել մեկ մայրցամաք, մինչդեռ մեկ նմուշի զգեստների առավելագույն քանակը երեք է: Դա արվել է, որպեսզի նվազեցվի երկու նույնական զգեստների հանդիպելու անհնարինությունը:

Բարձր կուտյուրի զգեստի գինը շատ բարձր է ՝ 25-ից 100 հազար դոլար, կոստյում ՝ 16 հազար դոլար, իսկ երեկոյան զգեստը ՝ 60 հազար դոլար: Գովազդային նպատակներով զգեստները վարձում են հայտնի մարդկանց, բայց ոչ բոլորին և ոչ միշտ:

Բարձր հագուստի տների մշտական \u200b\u200bհաճախորդները շատ չեն: Ըստ մասնագետների ՝ ամբողջ աշխարհում 200-300 մարդ կա: Բարձր կուտյուրի իդեալական հաճախորդ է համարվում նա, ով տարեկան կատարում է երեք ամբողջական պատվեր: Շատ տարածված պատկեր է, երբ կուտյուրիերը հաճախորդի անձնական ինքնաթիռով թռչում է Փարիզից Նյու Յորք կամ Մոսկվա:

20-րդ դարի սկզբից բարձր աճի ձևերի տների թիվն աճել է, 1950-ին դրանք կային մոտ 90:

2001 թ.-ին սինդիկատը ներառեց հետևյալ տները (15). Բալմեյն, Շանել, Քրիստիան Դիոր, Քրիստիան Լակրուա, Էմանուել Ունգարո, Givenիվենչի, Հանա Մորի, Louisան Լուի Շերեր, Jeanան-Պոլ Գոլտիեր, Լեկոանետ Հեմանտ, Լուի Ֆերո, Թիերի Մյուգլեր, Տորենտ , Իվ Սեն Լորան, Վիկտոր և Ռոլֆ:
Ինչպես նաև 2 արտասահմանյան թղթակից անդամներ, որոնց կենտրոնակայանը գտնվում է Փարիզի սահմաններից դուրս ՝ Վալենտինո և Վերսաչե:

2010 թ.-ին սինդիկատը ներառում է (10) ՝ Ադելին Անդրե, Շանել, Քրիստիան Դիոր, Քրիստիան Լակրուա, Դոմինիկ Սիրոպ, Էմանուել ունգարո, Ֆրանկ Սորբիեր, Givenիվենչի, Jeanան Պոլ Գոտիե, Jeanան-Լուի Շերեր:
Եվ 4 թղթակից անդամներ ՝ Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Վալենտինո

Ինչպես տեսնում ենք, բարձր կուտյուրի նորաձեւության տները անընդհատ փոխվում են, անկման միտումը ակնհայտ է ... Բայց կուտյուրի մահը, համոզված եմ, դեռ հեռու է: Առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կան գոնե այդ 200 հաճախորդները, ովքեր ծարավ են բացառիկության: