Fazendo um estilo clássico saia reta feminina de silhueta. Resumo da lição "sequência tecnológica de fazer uma saia reta" A sequência de fazer uma saia
A confecção de uma saia reta exige a aderência à sequência tecnológica.
- Preparação de detalhes de corte para varredura.
- Preparação da saia para ajuste. ...
- Apropriado. Correção de defeitos.
- Processamento de dardos.
- Processamento de seções laterais.
- Tratamento do fecho na costura lateral da saia com fita de fecho.
- Processamento de cinto, processamento do corte superior da saia com um cinto costurado.
- Processando a borda inferior da saia.
- Casa de botão e botão de costura. Vamos nos familiarizar com as etapas ainda não consideradas desta sequência.
Preparação de peças cortadas para varrer
- Transfira as linhas de contorno de um lado da peça para o outro ou para as partes emparelhadas usando pontos de cópia (fig. 56).
Figura: 56. Transferência de linhas de contorno com pontos de cópia
- Desenhe uma pequena linha no meio dos painéis frontal e posterior da saia. Nos lados com costura das peças, coloque pontos de alinhavo retos de 1,5 a 2 cm de comprimento ao longo das linhas marcadas (Fig. 57).
Figura: 57. Alinhando o meio da saia com pontos de alinhavo
- Marque os detalhes da saia (fig. 58).
Figura: 58. Marcação das peças da saia
Preparando uma saia para encaixar
- Varra os dardos ao longo das linhas marcadas nos painéis frontal e traseiro da saia.
- Varra as seções laterais dos painéis frontal e traseiro da saia ao longo das linhas contornadas, deixando uma seção não ajustada de 16-18 cm de comprimento na costura do lado esquerdo.
- Junte as duas bordas com uma costura de remendo de corte aberto.
- Alinhando a bainha até a borda superior da saia pelo avesso com pontos de alinhavo retos de 0,7-1 cm de comprimento para proteger a borda superior da saia de esticar durante o ajuste.
- Dobre a borda inferior da saia ao longo da linha marcada da bainha e varra.
- Verifique a qualidade da saia de creme azedo.
Apropriado.
Corrigindo defeitos
Durante a adaptação, você precisa ficar em pé, em uma posição natural, com os braços para baixo. O encaixe é realizado no lado direito da figura. Se forem detectados defeitos, eles também são corrigidos no lado direito do produto com agulha manual com linha e giz de cera, levando em consideração que o lado esquerdo do produto também deve ser trocado na mesma quantidade.
Para encaixar você precisa de:
- Coloque uma saia. Prenda com alfinetes o corte da abertura na costura do lado esquerdo da saia.
- Especificamos saldo produtos.
(O equilíbrio é a posição correta das costuras laterais na roupa.)
Se o equilíbrio estiver fora de ordem, corte a costura lateral, movendo as partes frontal e traseira ao longo do comprimento na quantidade necessária, e pique com alfinetes.
- Verifique a largura da saia na cintura, quadris e nádegas.
- Especifique o comprimento e a localização dos dardos.
- Verifique a localização do corte superior da saia.
- Refine o comprimento da saia.
Depois de experimentar todas as linhas de giz, é necessário colocar os pontos de alinhavo retos, transferir as mudanças do lado direito da saia para a esquerda com o cortador ou copiar os pontos. Em seguida, coloque o produto na mesa e verifique se as linhas estão uniformemente dispostas em todos os detalhes. Caso a saia não tenha sofrido alterações durante o encaixe, pode-se prosseguir para a usinagem operacional.
Se a saia for processada incorretamente, podem ocorrer defeitos (Tabela 24).
Tabela 24.
Defeitos de saia e como corrigi-los
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Nome do defeito e representação gráfica |
Causa da ocorrência |
Remédio |
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1. A saia se ajusta na frente das pernas
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O corte superior do painel frontal da saia não está formado corretamente |
Faça o corte superior do painel frontal da saia com uma dobra no meio. A quantidade de deflexão depende da forma |
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2. A saia fica perto da parte de trás das pernas
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O corte superior do painel traseiro da saia foi projetado incorretamente |
Faça o corte superior do painel traseiro da saia com uma dobra no meio. A quantidade de deflexão depende da forma |
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3. A saia é larga nos quadris
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Extensão excessiva ao longo da linha do quadril |
Pegue o excesso de tecido nas costuras laterais das coxas |
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4. Vincos transversais na cintura na parte de trás da saia
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O corte superior do painel traseiro da saia está formado incorretamente ou a lacuna dos dardos traseiros e laterais é aumentada |
Faça o corte superior do painel traseiro da saia com uma dobra ou reduza a folga dos dardos traseiros e laterais |
Conectando e processando fatias laterais
- Dobre os detalhes dos painéis da saia frontal e traseiro com o lado direito para dentro, igualando os cortes.
- Varra os detalhes dos painéis frontal e traseiro da saia ao longo das linhas marcadas.
- Ponto. Remova os fios de alinhavo. Pressione nas costuras.
- Costure as costuras à mão com pontos de caseado (fig. 59) ou com a máquina de costura.
Figura: 59. Processamento de cortes de costuras com pontos de caseado
- Pressione as costuras laterais para abrir (fig. 60).
Figura: 60. Passando as costuras laterais da saia
Casa de botão e botão de costura
- Marque a localização do laço na extremidade frontal do cinto na parte frontal (Fig. 61) na seguinte sequência:
Figura: 61. Marcando a localização do loop
- duas linhas transversais limitando o comprimento do loop;
- uma linha de corte que define a direção do caseado.
- Corte o orifício do laço ao longo da linha marcada.
- Cubra os cortes de caseado com pontos de laçada com uma frequência de 10-15 pontos em 1 cm. A distância da punção da agulha até o corte de laçada depende do desprendimento do tecido e é igual a 0,1-0,3 cm. Coloque os pontos na mesma distância do corte e um do outro, apertando a linha com igual esforço. Nas pontas do laço, faça travessas manuais com dois ou três pontos, colocando-os sobre a linha de corte (Fig. 62).
Figura: 62. Ponto a passo (1-6) em caseado
- Feche a fita do zíper.
- Coloque a parte da frente do cinto nas costas e marque com giz através do orifício do laço onde o botão será costurado (Fig. 63).
Fig. 63 Determinando onde costurar um botão
- Costure um botão.
Os botões combinam com a cor do tecido principal e são costurados com fios de algodão nº 50 dobrados ao meio.
Botões com dois furos são costurados com quatro a cinco pontos, com quatro furos - três a quatro pontos em cada par de furos. O botão é costurado livremente, sem apertar, para que você possa enrolá-lo com uma linha. Assim, forma-se um estande com altura de 0,1-0,3 cm, dependendo da espessura do tecido. (O suporte é a distância entre o tecido e o botão.) O suporte é enrolado em duas a quatro voltas, prendendo a ponta da linha com três a quatro pontos.
Nos produtos confeccionados com tecidos de algodão e linho, os botões são costurados sem pedestal.
Novas palavras e conceitos
Encaixe, equilíbrio do produto, defeitos da saia, cortes laterais.
Perguntas de autoteste
- Liste a sequência de preparação de uma saia para ajuste.
- Diga-me como experimentar uma saia.
- O que é equilíbrio do produto?
- Que defeitos podem ocorrer se a saia for processada incorretamente?
Sequência tecnológica de fabricação de saia - página №1 / 1
T
a sequência tecnológica de fazer uma saia
Preparando o tecido para corte (veja acima)
R
padrões dobráveis \u200b\u200bem tecido
R
askroy
P
dobrar linhas-guia e pontos de cópia
O w o r b o t k a y b k i
Processamento de dardos, Processamento de fechos Processamento do corte superior das dobras, relevos da saia e cinto
Conectando as partes principais da saia Conectando o cinto à saia
Processando o corte inferior da saia, costurando os acessórios
Acabamento final do produto. Tratamento térmico úmido
Layout de padrões em tecido
É melhor cortar o tecido em uma mesa grande.
Dobre o tecido ao meio, com o lado direito para dentro e alinhe as bordas. Para evitar que o tecido se desloque durante o corte, você pode cortá-lo com agulhas dentro do contorno das peças
Primeiro, coloque as partes grandes no tecido (prateleira, costas, mangas), depois as partes pequenas (punhos, golas, cinto, etc.). Obtenha um layout econômico no tecido
Coloque os detalhes mostrados no padrão de meio tamanho na dobra do tecido. Depois de cortar, você obtém uma peça sólida
Layout de um padrão de saia reta em um tecido de 140 cm de largura sem costura no painel traseiro
Layout de um padrão de saia reta em um tecido de 140 cm de largura com uma costura no painel traseiro
Layout de um padrão de saia em cunha em tecido
Layout de um padrão de saia cônica de costura única no tecido
Layout de um padrão de uma saia cônica de costura dupla em tecido
R 
askroy
1. Padrões de peças fixados no tecido com agulhas e começam a moldar
2. Circule as linhas longas primeiro, depois as linhas curtas e ovais. As linhas devem ser retas. Você pode usar réguas e modelos para traçar as linhas de maneira precisa e uniforme
3. Tecidos lisos e escorregadios (seda, chiffon, etc.) podem ficar tortos durante a rachadura e o corte. Certifique-se de prendê-los juntos. Ao traçar os contornos das peças, não pressione com força no remanescente
4. Depois de passar giz no contorno das peças, marque no tecido a localização das linhas do meio da peça, a meia-linha, a localização da primeira laçada, bolsos, dardos, dobras
5. Mais uma vez verifique a exatidão do layout e do corte e só então prossiga para o corte do tecido
6. Depois de chanfrar as peças, marque as margens de costura
7. Se você tem pouca experiência, não tem um olho muito bom e não tem certeza de que pode definir a margem de costura necessária em todo o corte a olho, reserve a margem de costura usando uma régua ou um molde especial que você pode fazer cartão. Marque a quantidade de costura do tecido com giz ou sabão
8. Corte o tecido estritamente de acordo com as margens de costura! Não cometa erros!
9. Não se esqueça de que ao cortar tecidos soltos, as margens de costura devem ser aumentadas!
Colocação de linhas-guia e pontos de cópia
1. Após aninhar as peças, transfira todas as linhas de contorno para a peça simétrica. Você pode usar um quadro de giz e cinzel. Esta é a forma mais conveniente. Você também pode traduzir as linhas com pontos de cópia e, em seguida, espalhar as peças e cortá-las entre as peças.
2. Nos detalhes de recorte, costure à mão ao longo do meio da frente e do meio das costas, peito, cintura, quadris, locais de bolso
3. A localização dos pontos de controle (o meio do pescoço, o meio da gola, o corte de controle no topo do passador para costurar a manga na cava) marca com o corte na margem da costura
Processamento de dardos, dobras, relevos
Processamento de dardo
Os dardos permitem que você aproxime a forma da roupa da forma de uma figura humana. Os dardos são processados \u200b\u200bna seguinte seqüência.
A parte é dobrada com a parte frontal para dentro ao longo da linha central do dardo, varrida ao longo das linhas laterais do final aos cortes e, em seguida, moída, começando no corte da parte e terminando no final do dardo (Fig . UMA).
Após a costura, os fios de varredura são removidos. Os fios da costura do ponto são cuidadosamente amarrados, enfiados em uma agulha e enfiados na dobra.
O dardo é passado a ferro no meio da peça. A folga do tecido nas pontas dos dardos é apertada (Fig. B, c).
Processamento de dobra unilateral
O processamento das dobras depende do tipo. As dobras são unilaterais, opostas, byte, costuradas ao longo de todo o comprimento, retas (pregas) e complexas.
Cada dobra é marcada com três linhas: meio (linha de dobra interna), lateral (linha de dobra externa) e uma linha que define o final da costura. A profundidade da dobra depende do modelo e varia de 2 a 8 cm. Ao cortar peças com dobras, leve em consideração um sobremetal igual ao dobro da profundidade da dobra.
Antes de experimentar, as dobras são removidas. A parte é dobrada ao longo da linha média marcada com o lado da frente para dentro, varrido e triturado ao longo da linha lateral. A costura da dobra da costura é finalizada na direção transversal ao longo de uma linha reta ou oval com um remate à máquina. A dobra é passada no lado avesso do produto.
Processamento de fecho
Detalhe de zíper de costura lateral
Processando o fixador com um zíper no meio do painel
Processando o corte superior da saia e cinto
Cinta-saia duplicada
a - fita adesiva para cinto;
b - cortar a tira de cola na cinta;
c - colocação de fita adesiva na parte da correia;
d - conexão da almofada de cola com o cinto
Processamento de saia-saia
a - girar as pontas da saia-saia;
b - processamento de correia
Alinhando e costurando um cós acabado na parte superior da saia
1 - meio do painel frontal;
2 - costura lateral;
3 - no meio do painel traseiro
A sequência de processamento de saias após experimentar
1. Crie pontos de alinhavo ao longo de todas as linhas modificadas.
2. Remova os fios de aderência e vire a saia do avesso.
3. Remova os pontos de alinhavo originais nas áreas onde houve quebra.
4. Dobre a saia voltada para dentro, dobre-a ao longo das linhas do meio dos painéis frontal e traseiro.
5. Raso ao longo de novas linhas usando uma régua ou padrões.
6. Transfira as novas linhas de giz para o segundo lado da peça.
7. Varra a saia ao longo de novas linhas.
8. Faça o segundo encaixe, finalize todas as linhas.
Instruções para processar saias após a primeira montagem
1. Processamento de dardos (fig. 156)
É executado da mesma forma que nos produtos para os ombros. As diferenças podem ser causadas pela espessura do tecido (ver Fig. 100). O tratamento térmico úmido de dardos é diferente para tecidos diferentes: em tecidos leves, os dardos são passados \u200b\u200bcom uma dobra interna no meio da frente ou nas costas; em tecidos de espessura média, os dardos são passados \u200b\u200ba ferro como contra-dobras; em tecidos densos, os dardos são cortados ao longo da dobra, não atingindo o final dos dardos em 2-3 cm, as seções são varridas e passadas. Em tecidos densos e de tamanho médio, você pode costurar dardos com um pedaço de tecido costurado e, em seguida, pressionar o dardo no meio da frente e nas costas e a peça costurada na direção oposta.
2. Processamento de dobras
Dobras unilaterais (fig. 157)
Costure no alvo e depois vire para dobrar no tecido; retire o alinhavo na área da costura, deixando-o do fundo para a linha; passar as dobras e passá-las; processar a parte inferior da saia. Ao longo da dobra interna, costure da parte inferior até o nível da dobra, costurando 0,2 cm da dobra.
Finalmente, elimine as dobras.
Dobras de arco (fig. 158)
São processados \u200b\u200bunilateralmente, passados \u200b\u200ba ferro com dobras em diferentes direções.
Contra dobras (fig. 159)
Costure de cima para baixo até o nível-alvo, prendendo a linha ao contrário em 1,5 cm próximo à primeira linha; remova a parte superior do alinhavo. Passe a dobra simetricamente a partir da linha média, o processamento posterior é semelhante a dobras de um lado.
3. Processamento de costuras em relevo
Costure costuras, remova alinhavo, seções nubladas; ferro ou ferro (por modelo); faça a linha de chegada na frente de acordo com o modelo; relevos de ferro.
4. Processamento de jugos
Cangas retas
Eles são processados \u200b\u200bde forma semelhante às mangas no corpete do produto.
Cangas encaracoladas
As culatras com cantos e curvas acentuadas (cor. Tabela XIII) são processadas com acabamentos cortados, cuja largura é igual à largura da linha de acabamento mais 0,5-0,7 cm para a costura de torneamento mais 0,7-1 cm para um corte livre. Por exemplo, de acordo com o modelo, a largura da linha de acabamento é de 1,2 cm + 0,7 cm + 1 cm ≈ 3 cm. O sobremetal para a parte principal é menor pelo tamanho da costura de viragem, ou seja, ≈ 2,5 cm.
Coloque o garfo na face com os lados da frente para dentro e prenda-o em vários lugares; alinhave o jugo no revestimento, nivelando os cortes, fixando o tecido do jugo nos cantos externos, com pontos de 0,5 cm; overstitch o jugo do lado da face 0,5 cm dos cortes. Corte o excesso de tecido nos cantos, faça ranhuras nas linhas côncavas obliquamente à teia e à trama, não atingindo a costura em 0,15 cm. Retire o alinhavo, desfaça os detalhes, varra a costura do lado do revestimento, endireite os cantos e solte o encanamento em direção ao revestimento em 0,1 -0,15 cm. Os pontos de chuleamento estão 0,5 cm afastados da borda em 0,5-0,7 cm; verifique a simetria dos cantos do jugo, ferro; alinhave o jugo na parte principal ao longo das linhas de contorno com pontos de 0,5-0,7 cm; rabisco; seções nubladas, remova o alinhavo, ferro.
5. Processamento de costuras laterais
Costure a costura direita de cima para baixo, costura esquerda de baixo para fechar; retire o alinhavo, apare os cortes e encoberto. Para varrer as sobremesas de fecho ao longo das linhas marcadas com pontos de 0,7-1 cm; Passe a ferro as costuras laterais, passe a ferro as seções do fixador.
6. Finalizando o fixador com uma fita de zíper
Corte central (fig. 160)
Prenda o zíper aberto ao corte de modo que o início dos elos esteja 1-1,5 cm abaixo da borda superior da saia, as bordas dos elos coincidam com os lados passados \u200b\u200ba ferro do corte; alfinete e varra na parte frontal do painel traseiro da saia; feche o zíper e alinhave o outro lado para que as dobras se juntem para fechar o zíper. Costure o zíper (de preferência com um calcador de uma só borda) com linhas da cor do tecido. Costure as bordas da fita às margens das costuras laterais.
Offset em relação ao corte (tabela de cores. XIV).
Solte da margem de costura do painel traseiro para a parte frontal da linha de controle 0,2 cm; varrer; varra a margem do painel frontal exatamente ao longo da linha; passar a ferro as dobras. Prenda e varra a fita do zíper de forma que a dobra do painel traseiro não alcance os elos em 0,1 cm; costure 0,1-0,15 cm da dobra. O painel frontal da saia deve dobrar sobre o zíper e se estender 0,2 cm no painel traseiro. Costure de cima para baixo a 0,8-1,2 cm da dobra, no final prenda com um ponto transversal duas vezes. Costure a fita às margens da costura.
7. Correia de processamento com enchimento
Corte o cinto e a almofada; costure a gaxeta no lado avesso da correia; pesponto as pontas da correia, corte o excesso de tecido e faça os cortes a uma distância de 3 cm da extremidade frontal da correia, não atingindo a linha em 0,1 cm. Vire a correia para fora, varra, passe a ferro, processe o laço . Marque os comprimentos de 1/4, 1/2 e 3/4 no cinto - para unir ao topo da saia.
8. Processamento do corte superior da saia
Divida a cintura da saia em 4 partes; vire a saia para o lado avesso, insira o cinto por dentro, voltado para a frente da saia, alinhando os cortes e pontos divisores no cinto. Varra o cinto até a saia 0,7-1 cm do corte com pontos de 0,5 cm Faça a saia caber no cinto; varra cabides de soutache ou trança para o lado sórdido da saia: o cabide esquerdo - no painel frontal perto da trança do zíper, o direito - na costura lateral. Costure um cinto (somente a parte superior) e cabides; costurar na cintura. Remova o alinhavo, dobre as seções dentro da correia. Dobre a seção interna da correia em 0,7-1 cm; varra, colocando a dobra ao longo da costura do cinto de fixação. Do lado da costura, bainha o cinto com fios na cor do tecido (3-4 pontos em 1 cm).
Você pode varrer o cinto do lado avesso para que sua dobra cubra a costura em 0,2 cm; ponto à máquina no lado direito da saia perto da costura do cós.
Passe a ferro a saia, prenda um botão no cinto. Faça o acabamento da parte inferior para combinar com o modelo e o tecido.
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Ministério da Educação e Ciência da Região de Chelyabinsk
GBOUSPO (SSUZ) Escola técnica de Chelyabinsk de indústria têxtil e leve
ESCRITÓRIO DE CORRESPONDÊNCIA
TRABALHO PRÁTICO
Desenvolvimento de tecnologia para fabricação de saia feminina
Aluno do grupo KM-2
Murdasova Alesya Alekseevna
Chelyabinsk 2005
Introdução
saia de tecido de costura
Pelo design, as saias são diferenciadas: retas, alargadas e oblíquas cortadas - alargadas ("meio-sol" e "sol"). As saias podem ter jugos e bolsos (acima da cabeça, debrum e nas costuras). As saias podem ter fendas ou fendas.
O corte superior pode ser processado com um cinto, frente, costuras de bainha, inclusive puxando a fita elástica, cordão.
O fechamento da saia pode ser finalizado com debrum ou zíper na costura (frente, verso ou lado esquerdo).
A margem da bainha é feita em uma máquina especial de ponto cego, costurada em uma retificadora e presa com uma teia de aranha adesiva.
Deve haver cabides em ambos os lados da saia. A maioria das saias (com exceção das pregas, pregas, "meio-sol", "sol") são feitas com forro. O forro deve estar acima da linha da bainha e acima da ranhura.
Cinto, ranhuras e folgas de fixadores são duplicados.
1. Selecionemodelos operacionais
Na história da moda, existem várias versões do visual da saia lápis. Segundo uma delas, devemos a aparência desse must have do guarda-roupa feminino ao gênio criativo de Coco Chanel. O modelo surgiu como uma reformulação evolucionária do vestidinho preto. A própria Coco acreditava que não havia nada menos atraente do que os joelhos das mulheres. Mas a cintura fina e a curvatura dos quadris merecem destaque.
Segundo outra versão, a saia lápis saiu da saia hobble, popular no século 19 (do inglês - "saia lame"), uma saia longa e estreita até o chão, que era amarrada com uma fita na altura do joelho.
Seja como for, como modelo à parte, a saia lápis iniciou sua marcha triunfante nas passarelas no final da década de 40 do século XX. Ela se tornou o destaque da nova tendência de visual apresentada por Christian Dior. E a Segunda Guerra Mundial só fortaleceu o posicionamento da saia lápis, já que os homens voltando da frente preferiam ver o belo sexo o mais feminino e sedutor possível. Este estilo permaneceu popular também devido à sua simplicidade de corte e materiais baratos.
Hobble saia Dior saia lápis
Nos anos 80, a saia lápis tornou-se um atributo necessário e indispensável na vida de uma mulher de negócios.
Uma saia lápis hoje é um corte rígido, uma silhueta reta, um comprimento razoável - mais frequentemente "francesa", ou seja, cobrindo os joelhos. Freqüentemente, esse modelo é costurado com cintura alta. Graças a isso, a figura fica mais magra, suas curvas são ainda mais suaves e sexy, e suas pernas são mais longas.
Para que a elegância e graça de uma saia lápis esteja ao seu lado, é necessário selecionar corretamente a parte superior e a inferior, e não se esquecer dos acessórios.
No escritório, a brevidade é bem-vinda. Camisas e blusas clássicas, pulôveres e gola alta, jaquetas e jaquetas são ideais para uma saia lápis. Para um passeio noturno, tops e blusas exclusivas, jaquetas justas espetaculares farão um par perfeito com uma saia lápis.
Sapatos para uma saia lápis são mais adequados com saltos altos. Deve-se dar preferência a grampos de cabelo, que alongam visualmente a figura. Escolha bombas clássicas, sapatos da moda ou botins, dependendo da estação.
A saia lápis não saiu de moda há muitos anos. E os pensamentos dos designers, de uma forma ou de outra, retornam a esse modelo continuamente. Donna Karan é considerada a admiradora mais devotada da saia lápis. A história da moda é um tópico em que uma certa linha de tempo pode ser traçada. Apresentamos uma linha do tempo de conteúdo bastante incomum - esta é a história da saia de uma mulher. Nos tempos antigos, as mulheres eram consideradas o cúmulo da indecência se a saia não cobrisse a ponta dos sapatos.
Os tempos mudaram e hoje o comprimento da saia é uma coisa bastante democrática e depende apenas do gosto do belo sexo.
Por milhares de anos, as pessoas não viram a necessidade de separar as roupas masculinas e femininas. Nas civilizações nascentes, a aparência de uma saia - uma tanga, um avental - quase não tinha diferenças de gênero, idade e posição. Mas a evolução da vida cotidiana, ideias morais, estéticas, éticas e religiosas mudaram de roupa.
Para os jovens de civilizações antigas, permaneceu curto, para os nobres, ele se alongou. As roupas femininas ficaram mais fechadas e com saia longa.
No século 16, a Espanha se tornou a capital da moda - foi ela quem definiu quais saias deveriam ser usadas pelos nobres. Esta época é caracterizada pela imensa largura das saias, que se tornaram tão pesadas que as senhoras simplesmente não conseguiam levantá-las. Então, uma estrutura de aros foi inventada. Brocadas e adornadas com joias, essas saias eram muito caras. A saia daquela época é toda uma estrutura; depois de instalá-lo no chão, eles simplesmente "entraram" nele e, em seguida, o prenderam ao espartilho.
Então, a saia em forma de cúpula ficou na moda. Em meados do século passado, a saia já estava um tanto simplificada. A estrutura de metal foi substituída por uma crinolina: uma capa de linho trançada com crina de cavalo, que logo foi substituída por uma estrutura de arame. No final do século 19, a saia já havia se tornado um produto de cinto independente. No entanto, o que todas essas saias tinham em comum era que cobriam completamente as pernas.
A democratização da vida também suavizou a visão da moda. Em 1911, o estilista francês Paul Poiret lançou o primeiro modelo de calça-saia, pela qual foi anátema.
Além disso, um momento significativo na história da saia foi a década de 1920, quando a saia Charleston entrou na moda. A bainha passou a ser sua principal vantagem. Foi feito especialmente irregular para criar visualmente a impressão do comprimento da saia abaixo do joelho. Na verdade, durante a dança, as pernas ficavam expostas até as coxas.
No final da década de 1930, o estilista Cristobal Balenciaga criou um vestido balão, que nos anos 1980 foi interpretado como uma saia balão. A saia flor foi criada pelo famoso estilista Christian Dior. Eles eram incrivelmente curvos e caíam abaixo dos joelhos.
O ano de 1964 entrou para a história das saias graças à estilista inglesa Mary Quant, que ofereceu às mulheres do mundo um novo estilo de saia - mini, e foi uma verdadeira revolução no mundo da moda. Segundo a lenda, certa vez ela encontrou sua amiga Linda Kwaisin enquanto limpava o apartamento com uma saia velha cortada com tesoura para que a bainha longa não atrapalhasse seu trabalho. Desde então, o comprimento das novas saias na loja da Mary diminuiu vários centímetros a cada mês. No primeiro ano, mais de 200 mil minissaias inglesas foram vendidas somente na França. O estilista foi premiado com a Ordem do Mérito Econômico pela Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Acredita-se que a rainha ficou grata a Maria pelo forte aumento da taxa de natalidade na Grã-Bretanha como resultado do mini.
Assim, nos anos 60, formou-se uma coleção completa de diferentes modelos de saias, variações das quais são utilizadas pelos estilistas de hoje. O comprimento das saias varia desde logo acima do tornozelo até logo abaixo da cintura.
Nos anos 70, mudanças fundamentais ocorreram na natureza da moda de massa. Determinando a qualidade das roupas, eles começaram a falar não apenas sobre estilos, comprimento, mas também estilo. As características de cada estilo são criadas pelo corte, forma, acabamento do tecido, conjunto de peças de vestuário, além de diversos complementos, joias e cosméticos. Atualmente, os principais estilos são:
Clássico;
Juventude;
Esportes;
Jeans;
Folclore;
Meu estilo é clássico.
O estilo clássico tem certos cânones. As saias de estilo clássico definitivamente devem parecer modestas e muito simples. Os tons e cores do tecido não devem ser chamativos, mas modestos, opacos: cinza, preto e seus tons, tons de marrom, roxo claro, verde. As saias clássicas podem ser de qualquer comprimento, exceto curtas demais. Essa saia já é chamada de minissaia. O comprimento ideal para este estilo de saia é logo acima do joelho ou até o joelho. A saia tulipa fica muito elegante, se encaixa bem e enfatiza a figura. As saias podem ter uma fenda muito pequena na linha das pernas. Para uma saia de estilo clássico, não se usam pregas abundantes, principalmente babados e folhos.
Há coisas na moda que, apesar de todas as mudanças de gostos, preferências, apegos, permanecem até certo ponto inalteradas. A opinião geral os reconhece como excelentes, exemplares, exemplares. As proporções das roupas de estilo clássico correspondem às proporções naturais da figura humana, as linhas de formas e detalhes são simples e lacônicas.
2. Selecionematerial op
Refleti no esquema de cores da saia, escolhendo o preto - a cor de gosto requintado, que em todos os momentos está no topo da moda, escondendo as falhas das figuras. O início da imagem é considerado a cor e o início do estilo é o tecido. É necessário levar em consideração as propriedades de cada tipo de tecido:
Os tecidos de algodão encolhem bastante, o que é sua principal desvantagem. Os tecidos de algodão são bonitos, boa capacidade de engomar, pouco esfarelamento e relativamente durável;
Os tecidos de linho encolhem quando encharcados, lave bem, estique um pouco, se esfarelam e são difíceis de passar, que é o principal inconveniente. Relativamente durável. Eles parecem muito bonitos e asseados;
Os tecidos de lã enrugam-se um pouco, quando encharcados apresentam grande encolhimento, são difíceis de passar, mantêm-se bem após a passagem;
Os tecidos de viscose são bonitos, sólidos, encolhem quando encharcados, a estrutura desses tecidos é muito móvel, o que dificulta o trabalho com eles;
Os tecidos sintéticos quase não encolhem, são duráveis \u200b\u200be elásticos.
No entanto, esses tecidos têm atitudes diferentes em relação a altas temperaturas e exigem cuidados ao passar. Minha escolha é o tecido de gabardine. Propriedades do tecido: gabardine é um tecido feito com os mais altos graus de fios de cardagem. A trama é diagonal.
Ressalta-se que o tecido feito com matéria-prima natural é fosco, e os sintéticos lhe dão brilho, e quanto mais fibras artificiais houver na composição, mais forte será o brilho. As características do tecido variam de acordo com o tipo de fibras em sua composição, mas ainda existem propriedades gerais: O material cobre suavemente, lindamente, especialmente ao cortar lateralmente.
Apesar de sua alta densidade, o tecido é bastante leve e macio.
Mantém bem a sua forma e não deforma durante a lavagem.
Boa permeabilidade ao ar.
Resistente ao desgaste.
Bom desempenho: fácil de passar, boa remoção de manchas.
Resistente a se molhar. Os fios do tecido são torcidos com tanta força que repelem a água. O material, que é 100% poliéster, tem um custo bem barato, por isso é apreciado por quem está começando a compreender o básico da costura.
3 ... Esboço
4. Desenvolvimento tecnólogose a fabricação deste modelo
1. Verifique os detalhes de corte
2. Nós varremos e moemos dardos
3. Passe os dardos até o meio dos painéis.
4. Varra e afie os cortes laterais.
5. Varremos e retificamos a costura do meio da parte de trás do painel da saia, deixando a costura do meio na seção do fixador sem tiras e não cortando a parte inferior por uma distância igual ao tamanho da ranhura.
6. Passe a ferro as costuras laterais, após varrer suas seções,
7. Passe a ferro a costura do meio do tecido das costas da parte inferior da saia em direção ao fecho.
8. Marque a linha da bainha para a parte inferior.
9. Processamos o slot.
10. Processamos e passamos a ferro a parte inferior da saia.
11. Costure e costure em um zíper,
12. Processamos o corte superior da saia com um cinto costurado.
13. A OMC final da saia.
5. Composiçãoindolência tecnológicaoh seqüênciae unidade de processamento
Sequência tecnológica de processamento do corte superior da saia com cinto costurado.
1. Verifique os detalhes de corte.
2. Duplique a correia.
3. Esmerilhar as pontas da correia.
4. Fixamos a correia no corte superior do produto.
5. Fixamos a correia no corte superior do produto.
7. Passe a ferro as margens da costura.
8. Dobre e alinhave o corte da correia no produto, a linha é colocada na costura onde a correia é fixada.
9.Costura o corte da correia no produto; a linha é colocada na costura da costura da correia.
11. Nó da OMC pronto.
6. perguntas de teste
1. Que métodos de conexão do forro à saia você conhece?
2.Como processar adequadamente a fenda na costura do meio da saia?
Muitas vezes, as costuras das saias terminam com fendas ou cortes.
Para processar as ranhuras ao cortar, também é necessário deixar folgas de 4-5 cm de largura. Continue com uma margem de uma peça no lado superior das ranhuras, dobrando-a ao longo da linha de continuação da costura, e passe a ferro. Costure a margem inferior das ranhuras com uma tira do tecido principal ou tecido de forro (9). Costure os cantos inferiores com margem de bainha. Do lado direito, insira um ponto de reforço pela largura da margem (10).
1. Adesivo de embalagem na parte superior das ranhuras
2. Colando adesivo na parte inferior das ranhuras
3. Usinagem do canto da parte superior da ranhura
4. Processando o canto da parte inferior da spline
5. Conexão das partes superior e inferior das estrias
6. Peças de fixação das ranhuras com um ponto de acabamento
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1. Desenvolvimento do modelo. Esboço.
2. Fazendo medições.
3. Construir um desenho da base da saia.
4. Modelagem do desenho da base.
5. Preparando o padrão para corte.
6. Preparação do tecido para corte:
Decatagem de tecido;
Esquematize os padrões no tecido;
Para realizar a modelagem dos padrões;
Reserve as margens de costura;
Execute o corte.
7. Preparação do produto para encaixe:
Dardos arrebatadores;
Alinhando a costura do meio da parte de trás da saia;
Varrendo costuras laterais;
Esboce a parte inferior do produto.
8. Realizando a primeira adaptação:
Eliminação de defeitos;
Marque o comprimento do produto.
9. Processamento do produto depois de experimentar a máquina de costura:
Dardos de costura;
Costuras laterais da costura;
Costurar um zíper na costura do meio do painel traseiro, ou na costura lateral da saia;
Costura na costura do meio da parte de trás da saia;
Processamento das ranhuras na costura do meio do painel traseiro da saia.
10. Processando o corte inferior da saia:
Varra e processe a parte inferior do produto.
11. Avaliação do produto acabado.
12. Autocontrole.
Sobre o assunto: desenvolvimentos metodológicos, apresentações e notas
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