Sindikat visoke mode. O Sindikatu (Komori) visoke mode

Važan atribut mode je slijediti novo i predstavljati ga kao vrijednost. Načelo novosti i modnosti ovisi ne toliko o objektivnom vremenu stvaranja predmeta koliko o trenutku njegovog ulaska u sustav odabranih vrijednosti. Modni odjevni predmeti - u pravilu imaju izravne analoge u prošlosti. Gubeći novost, u očima drugih predmet postaje staromodan.

Općenito je prihvaćeno da modu podržavaju dvije glavne težnje. Prva je imitacija kako bi se učilo iz iskustva ili dobrog ukusa. Drugi je pritisak socijalnog sustava: strah od izvan društva, strah od izolacije itd. Prema drugoj klasifikaciji, imitacija je sama po sebi oblik biološke obrane.

Modnu industriju podržavaju časopisi, blogovi i specijalizirane trend agencije.

Povijest mode

odjeća

Moda u odjeći je promjena oblika i uzoraka odjeće koja se događa u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Ova upotreba riječi (biti odjeven "prema modi", francuski način a la) datira iz 17. stoljeća, kada je francuska dvorska moda postala uzor svim europskim zemljama. Moda podrazumijeva kombinaciju različitih elemenata: frizura, odjevni elementi, kroj, boja, dodaci koji sudjeluju u stvaranju modne slike.

Moda u odjeći povezana je s vizualnim pristupom tijela prihvaćenim idealima i uzorcima. Na primjer, u Kini, Japanu i europskoj nošnji usvojene su razne vrste deformacija. U Japanu je struktura stopala promijenjena za djevojčice, ograničavajući njegovu visinu - to se smatralo znakom aristokracije. U Europi je steznik korigirao obrise cijelog tijela. Krinoline je isticala dostojanstvo i društveni položaj. Djelomično je velika potrošnja tkanine za vlak ili haljinu bila pokazatelj pripadnosti određenoj klasi.

Razumijevanje i rodna identifikacija značajno utječu na modu. U određenom je razdoblju u nekim zemljama (na primjer, u Indiji) postojala i postoji stroga regulativa o korištenju određenih vrsta odjeće ili upotrebi odjeće suprotnog spola.

Modna industrija

Modna industrija sektor je gospodarstva koji uključuje proizvodnju i prodaju robe (uključujući usluge kao roba), povezane sektore. Kroz povijest modu je diktirala različite zemlje; trenutno je najmoderniji grad Pariz (i, prema tome, zemlja - Francuska), ali ranije su modu postavile Italija, Španjolska i kasnije Engleska. Često je primat u modnim pitanjima bio povezan s političkim primatom (na primjer, Italija je diktirala modu tijekom renesanse, procvata gradova-država poput Venecije i Firence; od 13. stoljeća ovdje su se izrađivali baršun i svila). Francuski vladari obraćali su pažnju na modu, od Luja XIV. Do Napoleona III .; u Francuskoj se kao rezultat toga proizvodnja tekstila jako razvila, bilo je mnogo stručnih krojačica.

Sindikat visoke mode

Dok je radio u šivaćem ateljeu u jednoj od pariških manufaktura, Worth se oženio kolegicom - modnim modelom Marie Verne. Modeli kapa i haljina koje je Worth stvorio za svoju suprugu počeli su biti traženi među klijentima koji su tražili da im se naprave kopije. Pronašavši bogatog švedskog suputnika, Worth je organizirao vlastiti posao, za koji se ubrzo ispostavilo da je u sferi interesa francuske carice Eugenie, poznate trendseterice tog doba. Klijenti prve kuće visoke mode bili su mnogi aristokrati i poznate žene toga doba, uključujući princezu Pauline von Metternich i glumicu Sarah Bernhardt. Klijenti su u Worth u Pariz dolazili čak iz Bostona i New Yorka.

Vrijedna je poznata kao trendseterica novih ženskih modnih oblika, uklanjanja nepotrebnih volančića i nakita. Svojim je kupcima ponudio ogroman raspon tkanina i pedantno, pedantno pristajalo. Umjesto da prepusti klijentu da diktira dizajn, Worth je pionir sezone i četiri puta godišnje vodio modne revije. Klijenti su odabrali modele koji su zatim šivani od tkanina prema individualnom izboru i uzimajući u obzir veličinu i karakteristike lika. Vrijednost se smatra revolucionarnom u šivaćem poslu. Prvi je krojača vidio kao umjetnika, a ne samo obrtnika, i dodijelio mu je čin "couturier".

Preduvjeti za stvaranje Sindikata (od riječi sindik - izvršni) - organizacije, koje su po svojim funkcijama podsjećale na srednjovjekovnu obrtničku korporaciju ili radionicu, bile su sljedeće: zaštita autorskih prava autora od kopiranja njihovih modela i stvaranje kolekcija pojedinačnih ekskluzivnih modela za klijente koji su željeli naglasiti svoju individualnost i visok položaj u društvu. Samo je član Sindikata imao pravo na titulu "couturier". Da bi se pridružile ovoj organizaciji u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća, modne su kuće morale zadovoljiti određene standarde: provoditi individualno krojenje sa značajnim dijelom ručnih šavova, što je, prema Charlesu Worthu, jamčilo jedinstvenost modela i visoku kvalitetu (za razliku od šavova izrađenih strojem).

U drugoj polovici 20. stoljeća Sindikat je već postao svojevrsni couturier sindikat (eng.)ruski, koja određuje status modnih dizajnera (članovi Sindikata, dopisni članovi, kao i pozvani članovi koji eventualno mogu biti primljeni u Sindikat), organizira revije kolekcija Kuće visoke mode (u siječnju i srpnju), održava kontakte s novinarima i maloprodajnom mrežom za diljem svijeta. Za naslov Kuće visoke mode, morate imati glavnu proizvodnju i butike u Parizu da biste legalno bili dio francuskog Ministarstva industrije. Broj zaposlenika u Modnoj kući mora biti najmanje 15. Za jesensko-zimske i proljetno-ljetne sezone kolekcije se moraju stvarati dva puta godišnje: za svaku modnu reviju 35 dnevnih i isto toliko večernjih modela. Pri izradi odjeće, upotreba ručni rad... Broj šavova strojeva ne smije prelaziti 30%. 2001. pravila za prijem u Sindikat bila su malo pojednostavljena, što je modnim dizajnerima poput Jean-Paula Gaultiera i Thierryja Muglera omogućilo da dobiju titulu couturiera.

Moda i fenomen novog

Jedan od središnjih aspekata mode je fenomen novog. Osobitost ovog načela je u neprestanom aktiviranju nepoznatog, nepoznatog, još ne postojećeg. A također - u uspostavljanju novog kronološkog principa povezanog s dosljednom sklonošću budućnosti - principa koji se vjerojatno može smatrati jednim od obilježja Novog vremena. Zapravo su načelo novog, očekivanje budućnosti i prioritet nepostojećeg prepreka na mjestu odvajanja stvarnog i tradicionalnog. Vjeruje se da u ovom slučaju možemo govoriti o formiranju dvije različite vrste kulture. Moda oblikuje princip novog obrazovanja kao središnjeg. Struktura mode i tradicionalni sustav razlikuju se u formalnom principu koji je u osnovi. U tradicionalnoj kulturi novo je označeno kao fenomen, ali nije presudna vrijednost i zauzima periferni položaj u odnosu na ostale komponente kulture. Moda podrazumijeva kronološki slijed usmjeren na stvaranje stalno novog. Dakle, razbija zatvoreni slijed tradicionalne kulture. Za razliku od tradicionalni oblikusredotočena na obnavljanje i poboljšanje starog, moda polazi od superiornosti novog, formirajući koncept novosti.

Georg Simmel i njegov modni koncept

Moda i sustav vrijednosti

Osim što reproducira komercijalni mehanizam, moda funkcionira i kao ideološki sustav. Podrazumijeva niz vrijednosti i osigurava prepoznavanje određenih oblika i koncepata kao ideoloških dominacija. Jedan od važnih pravaca u proučavanju mode kao sustava polazi od pretpostavke da je moda oblik moći, a moć sposobnost postavljanja vrijednosti. Mnogi autori, uključujući Barthesa, Baudrillarda, Foucaulta, Deleuzea, identificiraju modu kao aksiološki oblik usredotočen na model formiranja vrijednosti.

vidi također

Bilješke

U povezanim projektima

1. Vasilieva E. Fenomen modne fotografije: regulacija mitoloških sustava / International Journal of Cultural Research, br. 1 (26), 2017., str. 163-169 (prikaz, stručni)
2. Suština i utjecaj mode //. - Prag: Artia, 1966.
3. Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Drevni Egipat (3000. pne. - 200. n. E.) // Ilustrirana enciklopedija mode. - Prag: Artia, 1966.
4. Laver J. Kostim i moda: kratka povijest (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 str.
5. Vasilieva E. Sustav tradicije i princip mode / Teorija mode: tijelo, odjeća, kultura, br. 43, proljeće 2017., str. 1-18
6. Diana de Marly, vrijedna oca visoke mode. Elm Tree Books, London, 1980. ISBN 0-241-10304-5, str.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Poslovni graditelji u modi - Charles Frederick Worth - Otac visoke mode The Oliver Press, Inc., 2003.
8. Claire B. Shaeffer (2001.). Couture tehnike šivanja "Nastala sredinom 19. stoljeća u Parizu s dizajnom Engleza Charlesa Fredericka Wortha, visoka moda predstavlja arhaičnu tradiciju ručnog stvaranja odjeće s marljivom pažnjom i preciznošću." Taunton Press, 2001. (monografija)
9. Sindikat visoke mode.
10. Visoka moda, un artisanat à la croisee des chemins (neodređeno) ... Arhivirano 10. svibnja 2013.
11. Haute couture, la promesse de la relève (neodređeno) ... Arhivirano 10. svibnja 2013.
12. Alexis Mabille i Maison Martin Margiela preusmjerili su se na apelativnu visoku modu (neodređeno) .
13. "Christophe Josse et Gustavolins, officialellement couturiers" Libération (časopis) Sljedeći
14. Dans la peau de Christophe Josse (neodređeno) ... Arhivirano 10. svibnja 2013.
15. Carine Bizet, "Couture Academy" Madame figaro
16. »Découvrez Christophe Josse, veliki francuski couturier" sur le site officel du couturier

Pojavio se davne 1927. godine kao jedna od institucija Chambre Syndicale de la Haute Couture. On određuje status modnih dizajnera, organizira revije i bira kuće koje mogu biti dio Sindikata. Da biste se pridružili, morate ispuniti brojne zahtjeve: sva proizvodnja mora biti smještena u Parizu i biti u nadležnosti francuskog Ministarstva industrije; marka mora imati najmanje petnaest zaposlenika; dizajneri moraju dva puta godišnje predstaviti nove kolekcije (na svakoj modnoj reviji - najmanje 30 haljina). Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne trebao je postati mjesto koje trenira i proizvodi modne dizajnere na visokoj razini koji bi u budućnosti mogli postati članovi Sindikata.

Modna škola Ecole de la Chambre Syndicale, foto: ecole-couture-parisienne.com

Značajke treninga

Škola nudi nekoliko tečajeva i programa za studente različitih razina: za početnike, za radne ljude i za profesionalce (potonji smjer na sveučilištima ove vrste je rijedak). Među najpopularnijim područjima su menadžment, moda i marketing. Dakle, na prvostupničkom studiju "Dizajn i modeliranje" bit će vam rečeno o dizajnu, osnovnim načelima umjetničkih i tehničkih aspekata mode, povijesti mode i naučiti vas kako se koristiti modernim računalni programi... Nakon četiri godine studija, studenti biraju specijalizaciju (Dizajn ili Rezanje / Izgradnja). Maturanti koji su se istaknuli u prvostupništvu, nakon završetka četverogodišnjeg tečaja, imaju priliku odmah dobiti Master 1 diplomu (istu kao i ruska specijalnost).

Osim dugotrajne nastave, možete pohađati i tečajeve predavanja za usavršavanje. Dakle, ljudi s iskustvom u polju mode mogu ići na radionice i treninge o modeliranju, drapiranju, kosom kroju, metodama izrade volumena i drugim temama. Pristup takvim programima također se provodi na natjecateljskoj osnovi, trajanje cijelog tečaja varira od šest mjeseci do dvije godine.

Škola pomaže učenicima u njihovoj samoostvarivanju organiziranjem modnih revija i izložbi njihovih djela, a također poziva vodeće dizajnere i predstavnike modne industrije kao predavače da podijele svoje iskustvo s učenicima i savjetuju ih.

Poznati maturanti

Popis imena bivših studenata Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne govori sam za sebe. Ovdje su studirali modni dizajneri Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Valentino, André Courrezh, Lefranc, Stephane Rolland, Issey Miyake, Olivier Lapidus i drugi. Mnogo je onih koji žele postati "drugi Lagerfeldovi", ali ne uspiju svi. Diploma High Fashion Syndicate School, kao i svako drugo sveučilište, sigurno ne daje nikakva jamstva za budući uspjeh.

Karl Lagerfeld

Pravila prijema

Možete se prijaviti za prvostupništvo odmah nakon škole, dodatni umjetnički trening bit će prednost. Međutim, kaže se da vrlo često ovdje nisu primljeni studenti koji nisu završili tečaj dizajna u drugoj obrazovnoj ustanovi. Za prijam morate znati francuski jezik (poslati potvrdu koja potvrđuje vaše znanje), školi dostaviti ovjereni certifikat, diplomu, portfelj i motivacijsko pismo. Tek nakon pregleda ovih dokumenata možete biti pozvani na razgovor. Ovaj paket dokumenata standardni je za sva područja. No, svaka ima svoje specifičnosti. Na primjer, da biste studirali na profesionalnom programu, morate spadati u dobnu kategoriju od 26 do 49 godina. Godina studija na prvostupničkom fakultetu košta oko jedanaest tisuća eura. Detaljnije informacije o sveučilištu možete dobiti na službenim web stranicama

1868. god Charles Worth stvorio Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - organizaciju koja je objedinjavala salone u koje su se odijevali gornji krugovi društva.

“Na ovu odluku Charles Worthčini se da su na to potaknuta dva razloga: s jedne strane, želja da se poznati krojači zaštite od kopiranja njihovih dizajna (budući da Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, ponuditi kupcima ekskluzivne modele koji bi ih razlikovali od običnih buržoazija.

U 19. stoljeću pojavila se moda u višim klasama, koje su uz pomoć novih modnih dizajna naglasile svoju razliku od nižih slojeva.

No budući da su u građanskom društvu ukinuta sva klasna ograničenja, srednji, a zatim i niži slojevi mogu oponašati modu elite. U pokušaju da ukažu na svoj visoki socijalni status, viši slojevi ponovno su usvojili nove modele - mase su ponovno kopirale modu elite. I tako beskrajno.

Njemački sociolog s kraja 19. stoljeća Georg Simmel objasnio ove mehanizme nastanka i funkcioniranja mode u "elitnoj teoriji" mode (nazvanoj "koncept kapljica").

Charles Worth osjećao je potrebu za ekskluzivnom modom u gornjim krugovima društva .

Ideja visoke mode pružala je upravo tu potrebu. Charles Worth počeo je stavljati svoje ime na modele (kako umjetnik potpisuje svoja djela) - ime couturiera dobilo je vrijednost kao jamstvo visoke kvalitete, a zatim kao znak visoke društveni status... Zapravo, sustav licenciranja, koji se aktivno razvijao u drugoj polovici 20. stoljeća, temeljio se upravo na ovoj oznaci s imenom krojača ili imenom ateljea, koji su i drugi modni krojači i krojači najviše klase u svim zemljama počeli prišiti svojim modelima nakon Worta.

Sindikat visoke mode (koji i danas postoji) nalikuje srednjovjekovnoj radionici: samo se članovi ove organizacije mogu nazvati modnima.

Da biste se pridružili Sindikatu, potrebno je udovoljiti određenim zahtjevima - izrađivati \u200b\u200bmodele po individualnoj narudžbi i ručnim radom (koji je, prema Worthu, osigurao najvišu kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini širenja šivaćih strojeva). Nakon toga dodani su novi zahtjevi: održavati redovite izložbe modela za klijente i tisak, dvaput prikazuju nove sezonske kolekcije godišnje.

Trenutno se couturier može nazvati onim koji je član Sindikata visoke mode, ima kuću visoke mode u Parizu i poštuje sljedeće zahtjeve: dva puta godišnje prikazuje nove kolekcije na Tjednu visoke mode u Parizu, a također organizira i emisije za klijente (sada su to često zamijeniti video snimke).

Uz to, u proizvodnji modela trebao bi prevladati ručni rad (sada je to dopušteno do 30% strojne linije). Početkom 1990-ih. zbirke su morale sadržavati najmanje 75 modela godišnje, na kraju desetljeća bilo je dovoljno 50 modela.

Promijenio se i broj zaposlenika - ako je u početku u radionicama trebalo raditi najmanje 20 zaposlenika i tri stalna modela, onda su krajem 1990-ih ti zahtjevi popušteni - prihvaćen je Sindikat visoke mode Jean-Paul Gaultier i Thierry Muglerkoji nisu imali ni polovicu potrebnog broja radnika ".

Ermilova D.Yu., Povijest modnih kuća, M., "Akademija", 2003., str. četrnaest.

1868. C.-F. Vrijedno stvorenog "Chaumbre Sindical de la Couture Francaise" (Sindikat visoke mode) - organizacija koja je ujedinila salone u koje su se odijevali gornji krugovi društva.

Odluka Worta očito je potaknuta iz dva razloga: s jedne strane, želja da se poznati krojači zaštite od kopiranja njihovih dizajna (budući da Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, ponuditi kupcima ekskluzivne modele koji bi ih razlikovali od običnih buržoazija.

Sindikat visoke mode (koji i danas postoji) nalikuje srednjovjekovnoj radionici: samo se članovi ove organizacije mogu nazvati modnima.

Da biste se pridružili Sindikatu, morate ispuniti određene zahtjeve - izrađivati \u200b\u200bmodele po pojedinačnoj narudžbi i ručnim radom (koji je, prema Wort-u, osigurao najvišu kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini širenja šivaćih strojeva).

Trenutno se couturier može nazvati onim koji je član Sindikata visoke mode, ima kuću visoke mode u Parizu i poštuje sljedeće zahtjeve: dva puta godišnje prikazuje nove kolekcije na Tjednu visoke mode u Parizu, a također organizira i emisije za klijente (sada su to često zamijeniti video snimke).

Uz to, ručni rad trebao bi prevladati u proizvodnji modela (sada je dopušteno do 30% šavova strojeva).

Početkom 1990-ih. kolekcije su trebale sadržavati najmanje 75 modela godišnje, na kraju desetljeća bilo je dovoljno 50 modela.

Promijenio se i broj zaposlenika - ako je na početku najmanje 20 zaposlenika i tri stalna modela trebalo raditi u radionicama, onda su krajem 1990-ih ti zahtjevi popušteni - J.-P. Gauthier i T. Mugler primljeni su u Sindikat visoke mode, koji nisu imali ni polovicu potrebnog broja radnika.

Središte visoke mode je Pariz, gdje se nalazi i komora (ili Sindikat) visoke mode - Chambre Syndicate des cou-turies (do 1973. sindikat couturier naziva se "Federation du Haute Couture"). Ona određuje status modnih dizajnera (članovi Komore, dopisni članovi, kao i pozvani članovi koji eventualno mogu biti primljeni u Komoru), organizira revije kolekcija Haute Couture (u siječnju i srpnju), održava odnose s tiskom i trgovinama širom svijeta. ...
Kuće, čije je sjedište izvan Pariza, dopisni su članovi Komore. Danas su to Versace i Valentino. Izvan glavne projekcije postoji takozvani defile izvan rasporeda. Broj Haute Couture kuća varira, ali gotovo uvijek se kreće oko 20.

Kuća visoke mode godišnje ostvari preko milijardu dolara dobiti, a njezino osoblje je oko 5 tisuća ljudi, uključujući 2 tisuće krojačica. Zaposlenici su u pravilu uske specijalizacije: neki rade s perjem, neki s vezom, neki s gumbima. Prije Drugog svjetskog rata u industriji visoke mode bilo je zaposleno 35 000 ljudi.

Haute couture haljine izrađuju se gotovo u potpunosti ručno i u samo jednom primjerku. Svaki model obično zahtijeva 100 do 400 sati rada. Odabrano odijelo ili haljina na modnoj pisti samo je uzorak, a za klijenta se sašije novo, idealno prilagođeno liku (provode se najmanje tri opremanja). Stoga je cijena haljine visoke mode vrlo visoka - od 26 tisuća do 100 tisuća dolara, odijela - od 16 tisuća dolara, a večernje - od 60 tisuća dolara.

Danas u prosjeku 2 tisuće žena naručuju odjeću visoke mode, a broj redovitih kupaca kuća visoke mode još je manji - oko 200. Često dizajneri iznajmljuju modele visoke mode filmskim zvijezdama ili drugim poznatim ličnostima, jednostavno u reklamne svrhe. U zlatnim godinama visoke mode - nakon Drugog svjetskog rata - oko 15 tisuća žena moglo si je priuštiti nositi izrađene haljine najbolji majstori Pariz. A takve poznate dame poput vojvotkinje od Windsora ili Glorije Guinness naručivale su čitave kolekcije za svoj ormar.
Danas, osim odjeće, život kuća visoke mode uglavnom podržava složena industrija parfumerije, kozmetike, dodataka, pa čak i lansiranje konfekcijskih linija.

Da biste se kvalificirali za Kuću visoke mode, morate ispuniti niz strogih zahtjeva. Prvo, sva proizvodnja - središnji atelje, radionice, trgovine - mora se nalaziti u Parizu i tako potpadati pod nadležnost francuskog Ministarstva industrije. Kuća mora imati najmanje 15 zaposlenika i predstavljati kolekcije dva puta godišnje: na svakoj modnoj reviji 35 haljina za dan i za večer. (2001. godine pravila za prijem u Komoru donekle su pojednostavljena.)

U 2001. Sindikat je obuhvaćao sljedeće Kuće; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

U popis članova Komore za 2008. godinu sadrži samo 11 imena: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Još četiri cijenjene kuće - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino - čije se sjedište nalazi izvan Pariza, u Komori su navedene kao dopisni članovi.

Međutim, mnoge kuće Haute Couture koje su jednom ulazile u njezinu povijest zatvorile su svoje linije Haute Couturea jer ih nisu mogle nadoknaditi.

Napokon, poduzeće Haute Couture često je neisplativo. Organizacija emisije košta milijune eura. Sama kolekcija, jedna haljina od koje može potrajati i do 1000 sati ručno rađenih radova, deseci metara najskupljih materijala, obrađenih plemenitim metalima i kamenjem, također zauzima važno mjesto u troškovima Kuće. Za kupce cijena jednostavne haljine varira od 25 000 do 100 000 eura, za odijelo - od 15 000. Kada planira narudžbu zapanjujuće večernje haljine, klijent Modne kuće trebao bi se usredotočiti na iznos od 60 000 eura. Kao rezultat, vrlo mali dio kolekcije kuće naći će svoje kupce.

Sve kuće zajedno rijetko prodaju više od 1.500 modela godišnje. Do danas je tržište za kupce takvih proizvoda malo. Ako je sredinom 20. stoljeća broj klijenata koji su naručivali jedinstvene modele po izuzetno visokim cijenama bio oko 15 000 širom svijeta, onda je početkom ovog stoljeća naglo opao pod utjecajem demokratizacije života. Širom svijeta samo oko 3.000 žena zapravo si može priuštiti kupnju odjeće visoke mode, a manje od 1.000 to čini redovito. Često dizajneri jednostavno posuđuju haljine poznatim osobama radi reklame.

Nije iznenađujuće što se s razvojem pret-a-porter industrije, kada je gotovo svakom pukom smrtniku postalo moguće kupiti neki "ikonski" predmet od poznatog dizajnera, sa svih strana počelo govoriti o izumiranju umjetnosti Haute Couturea.

Međutim, videći primjere koji potvrđuju život kada se Modna kuća bavi i proizvodnjom gotovih haljina i puštanjem komadne robe, vjerujemo da je skladan suživot ova dva pravca u jednom poduzeću i dalje moguć i da je upravo u sjedinjenju čiste kreativnosti i industrije svijetla budućnost mode.

Naravno, moda se nije rodila u Francuskoj. Rođena je nekoliko tisućljeća ranije, ali u Francuskoj je šivanje postalo proglašenom umjetničkom vrstom. I to je nacionalno blago.

Tvorac visoke mode bio je Englez (!) Charles Frederick Worth (1825.-1895.), Koji je u Pariz došao 1845. Isprva je radio u trgovini, zatim u šivaćoj radionici, a 1858. otvorio je vlastitu radionicu , u kojem je šivao haljine za najviše rangirane klijente (od 1860. Worth je postao krojač carice Eugenie). Worthovi klijenti bili su poznati aristokrati, ne samo u Francuskoj, već i u cijeloj Europi, odjenuo je 9 kraljica. Worthova osobnost jedinstvena je u modnom svijetu i vrijedna je zasebne priče. Inače, Worth je bio taj koji je predstavio modne modele ne samo na revijama, već i kao "understudies" plemenitih klijenata, kako ih potonji ne bi mučili dolikuje (na primjer, kraljica Victoria odijevala se anonimno u Worthu, nikad nije posjetila njegov salon).

Charles-Frederick Worth Vrijedne večernje haljine 1887, 1892 detalji haljine (ručno rađeni)

Worth je 1868. stvorio Chambre Syndicale de la Haute Couture (Sindikat visoke mode), organizaciju koja je ujedinila modne kuće u koje su se odijevali gornji krugovi društva. Čini se da je Worta na to motivirala, s jedne strane, želja da se poznati krojači zaštite od kopiranja njihovih dizajna (budući da Sindikat štiti autorska prava dizajna svojih članova), s druge strane, želja da svojim klijentima ponude jedinstvene, jednokratne dizajne i osobni motivi: Worth se smatrao ne krojačem, već umjetnikom, on je bio taj koji je odlučio kako će odjeća izgledati, a ne klijent.

Sindikat visoke mode nalikuje zatvorenom klubu: samo se članovi ove organizacije mogu nazvati couturierom. Za prijam u Sindikat bilo je potrebno ispuniti određene uvjete - izrađivati \u200b\u200bmodele samo po individualnoj narudžbi i samo uz upotrebu ručnog rada (koji je, prema Worthu, osiguravao kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini sveprisutne distribucije šivaćih strojeva), imati posebnu klijentelu.
Visoka moda do danas ne mijenja svoja načela: zahtjevi ostaju isti.

U Haute Couture sindikatu nije bilo izbora spolova.
Modne kuće koje su stvarali muškarci bile su jednako poznate (Worth, John Redfern, Jacques
Doucet "). I žene (Madame Paquin, Sestre Callot, Lucille, Madame Laferrier). Usput, prvi couturier koji se angažirao muška odjeća postala Jeanne Lanvin.

Trenutno se couturier može nazvati onim koji je član Sindikata visoke mode, ima salon (kuću visoke mode) u Parizu i slijedi određena pravila:
- u proizvodnji prilagođenih modela uglavnom se koristi ručni rad (sada su stroga pravila opuštena - dopušteno je do 30% linija strojeva);
- koristi tkanine određene vrijednosti;
- dva puta godišnje prikazuje nove kolekcije, koje bi trebale sadržavati najmanje 35 modela na modnim modelima (u srpnju-kolovozu - jesen-zima, u siječnju - proljeće-ljeto), a također organizira privatne revije za klijente (iako sada oni uspješno zamijeniti video snimke emisija i web mjesta na Internetu);
- u radionicama kuće mora raditi najmanje 15 zaposlenika i 3 stalna modela;
- proizvodnja mora biti smještena u Parizu, odnosno zakonski podliježe francuskom Ministarstvu industrije.

Zanimljiv detalj: kao što znate, premijerne modne revije (Tjedni visoke mode) održavaju se u Parizu. No, od 1911., kada je Paul Poiret prvi put krenuo na "turneju" u London, nakon premijere, mnoge su modne kuće organizirale revije u drugim zemljama kako bi privukle klijente. Orijentacija "obilazak" odgovara mjestima prebivališta glavnih klijenata visoke mode: Indija, Kina, UAE, Rusija, Brazil.

U Francuskoj je pojam visoke mode zaštićen zakonom. Koncept definira Gospodarska komora, koja navodi da naziv visoke mode mogu koristiti samo one tvrtke koje spadaju na popis koji godišnje odobrava francusko Ministarstvo industrije.
Valentin Yudashkin postao je prvi i do sada jedini ruski modni dizajner primljen u Sindikat visoke mode u statusu stranog dopisnog člana (1996.-2000.), Ali status je izgubljen 2000. godine.

Haute couture je uvijek ručno izrađen (sada 70%), uvijek u Parizu, uvijek za precizna pojedinačna mjerenja od pažljivo odabranih materijala. Vrijeme izrade odjeće je 6-12 tjedana, potrebne su tri armature.
Svaki model obično zahtijeva od 100 do 400 sati rada. Odijelo ili haljina odabrani na modnoj pisti samo su uzorak, a za klijenta se sašije novo, idealno prilagođeno figuri. U idealnom slučaju, haljina bi trebala biti izrađena za klijenta u jednom primjerku, ali postoji opuštanje: može biti nekoliko haljina, ali ne može se prodati jednom kontinentu, dok je maksimalan broj haljina jednog uzorka tri. To je učinjeno kako bi se svelo na nemogućnost upoznavanja dvije identične haljine.

Cijena haljine visoke mode je vrlo visoka - od 25 do 100 tisuća dolara, odijela - od 16 tisuća dolara, a večernje od 60 tisuća dolara. U reklamne svrhe haljine se iznajmljuju poznatim osobama, ali ne svima i ne uvijek.

Nema puno stalnih kupaca kuća visoke mode. Prema stručnjacima, u cijelom svijetu živi 200-300 ljudi. Idealnim klijentom visoke mode smatra se onaj koji izvrši tri pune narudžbe u godini. Vrlo je česta slika kada couturier leti privatnim avionom klijenta iz Pariza u New York ili Moskvu.

Od početka 20. stoljeća broj kuća visoke mode narastao je, 1950. bilo ih je oko 90.

2001. Sindikat je obuhvaćao sljedeće kuće (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor i Rolf.
I također 2 strana dopisna člana, čije se sjedište nalazi izvan Pariza: Valentino i Versace.

U 2010. godini Sindikat uključuje (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel ungaroFranck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
I 4 dopisna člana: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Kao što vidimo, modne kuće visoke mode se neprestano mijenjaju, trend pada je očit ... Ali smrt modne mode, sigurna sam, još je uvijek daleko. Barem dok postoji barem onih 200 kupaca žednih ekskluzivnosti!