High fashion syndicaat. Over het syndicaat (kamer) van high fashion

Een belangrijk kenmerk van mode is om het nieuwe te volgen en het als een waarde te presenteren. Het principe van nieuwheid en modieusheid hangt niet zozeer af van de objectieve tijd van de creatie van het object, maar van het moment waarop het in het systeem van geselecteerde waarden komt. Modieuze kledingstukken - hebben in het verleden in de regel directe analogen. Door nieuwheid te verliezen, wordt het object in de ogen van anderen ouderwets.

Het is algemeen aanvaard dat mode wordt ondersteund door twee hoofdambities. De eerste is imitatie om te leren van ervaring of goede smaak. De tweede is de druk van het sociale systeem: angst om buiten de samenleving te staan, angst voor isolatie, enz. Volgens een andere classificatie is imitatie zelf een vorm van biologische verdediging.

De mode-industrie wordt ondersteund door tijdschriften, blogs en gespecialiseerde trendbureaus.

Modegeschiedenis

kleding

Mode in kleding is een verandering in vormen en patronen van kleding die zich in relatief korte tijd voordoet. Dit gebruik van woorden (gekleed gaan "volgens mode", Frans à la mode) dateert uit de 17e eeuw, toen de Franse hofmode een model werd voor alle Europese landen. Mode impliceert een combinatie van verschillende elementen: kapsel, kledingelementen, snit, kleur, accessoires die bijdragen aan het creëren van een modieus beeld.

Mode in kleding wordt geassocieerd met de visuele benadering van het lichaam tot de geaccepteerde idealen en patronen. In China, Japan en Europese klederdracht zijn bijvoorbeeld verschillende soorten vervorming toegepast. In Japan veranderden meisjes de structuur van de voet en beperkten ze de hoogte - dit werd beschouwd als een teken van aristocratie. In Europa corrigeerde het korset de omtrek van het hele lichaam. Crinoline benadrukte waardigheid en sociale positie. Gedeeltelijk was het hoge verbruik van stof voor een trein of jurk een indicator dat ze tot een bepaalde klas behoorden.

Begrip en genderidentificatie hebben een grote invloed op mode. In sommige landen (bijvoorbeeld in India) was en is er in een bepaalde periode een strikte regelgeving voor het gebruik van bepaalde soorten kleding of het gebruik van kleding van het andere geslacht.

Mode-industrie

De mode-industrie is een sector van de economie die de productie en verkoop van goederen (inclusief diensten als goederen) en aanverwante sectoren omvat. Door de geschiedenis heen hebben verschillende landen mode in kleding gedicteerd; op dit moment is Parijs de meest "modieuze" stad (en dus het land - Frankrijk), maar eerder werd de mode bepaald door Italië, Spanje en later Engeland. Vaak werd het primaat op het gebied van mode geassocieerd met politiek primaat (Italië dicteerde bijvoorbeeld mode tijdens de Renaissance, de hoogtijdagen van stadstaten als Venetië en Florence; sinds de 13e eeuw werden hier fluweel en zijde gemaakt). Franse heersers besteedden aandacht aan mode, te beginnen met Lodewijk XIV en eindigend met Napoleon III; in Frankrijk ontwikkelde de textielproductie zich daardoor sterk, er waren veel bekwame naaisters.

High Fashion syndicaat

Terwijl hij in een naaiatelier in een van de Parijse fabrieken werkte, trouwde Worth met een collega - een fotomodel Marie Verne. Modellen van hoeden en jurken die Worth voor zijn vrouw had gemaakt, begonnen in trek te zijn bij klanten die vroegen om kopieën voor hen. Op zoek naar een rijke Zweedse metgezel, organiseerde Worth zijn eigen bedrijf, dat al snel in de sfeer van de belangen van de Franse keizerin Eugenie bleek te liggen, de beroemde trendsetter van die tijd. De klanten van het eerste Haute Couture House waren vele aristocraten en beroemde vrouwen uit die tijd, waaronder prinses Pauline von Metternich en actrice Sarah Bernhardt. Zelfs vanuit Boston en New York kwamen klanten naar Worth in Parijs.

Worth staat bekend als een trendsetter van nieuwe vrouwelijke modevormen, het elimineren van onnodige ruches en franjes. Hij bood zijn klanten een enorm assortiment stoffen en een nauwgezette, nauwgezette pasvorm. In plaats van de klant het ontwerp te laten dicteren, was Worth pionier in de seizoenen en organiseerde hij vier keer per jaar modeshows. Klanten kozen voor modellen, die vervolgens werden genaaid van stoffen op basis van individuele keuze en rekening houdend met de grootte en kenmerken van de figuur. Worth wordt beschouwd als een revolutionair in de naai-industrie. Hij was de eerste die een kleermaker als kunstenaar zag, niet alleen als vakman, en kende hem de rang van "couturier" toe.

Vereisten voor de oprichting van het syndicaat (van het woord syndic - uitvoerend) - een organisatie die qua functies leek op een middeleeuws ambachtsbedrijf of werkplaats, waren de volgende: auteursrechtelijke bescherming van couturiers tegen het kopiëren van hun modellen en het creëren van collecties van enkele exclusieve modellen voor klanten die hun individualiteit en hoge positie in de samenleving wilden benadrukken. Alleen een lid van het syndicaat had recht op de titel "couturier". Om zich in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw bij deze organisatie aan te sluiten, moesten modehuizen aan bepaalde normen voldoen: individueel maatwerk uitvoeren met een aanzienlijk deel van de met de hand gestikte naden, wat volgens Charles Worth de uniciteit van het model en de hoge kwaliteit garandeerde (in tegenstelling tot machinaal gemaakte naden).

In de tweede helft van de 20e eeuw is het Syndicaat al een soort couturiervakbond geworden (eng.)russisch, die de status van modeontwerpers bepaalt (leden van het Syndicaat, corresponderende leden, evenals uitgenodigde leden die uiteindelijk tot het Syndicaat kunnen worden toegelaten), organiseert tentoonstellingen van de collecties van de Haute Couture Huizen (in januari en juli), onderhoudt contacten met de pers en het retailnetwerk voor over de hele wereld. Voor de titel Haute Couture-huizen, moet u hoofdproductie en boetieks in Parijs hebben om legaal deel uit te maken van het Franse Ministerie van Industrie. Het aantal medewerkers in het Fashion House moet minimaal 15 zijn. Voor het herfst-winter- en lente-zomerseizoen moeten er twee keer per jaar collecties worden gemaakt: per modeshow 35 dag- en evenveel avondmodellen. Bij het maken van outfits is handenarbeid verplicht. Het aantal machinenaden mag niet meer bedragen dan 30%. In 2001 werden de regels voor toelating tot het Syndicaat enigszins vereenvoudigd, waardoor modeontwerpers zoals Jean-Paul Gaultier en Thierry Mugler de titel van couturier konden krijgen.

Mode en het fenomeen van het nieuwe

Een van de centrale aspecten van mode is het fenomeen van het nieuwe. De eigenaardigheid van dit principe is de constante activering van het onbekende, onbekende, nog niet bestaande. En ook - bij de totstandkoming van een nieuw chronologisch principe in verband met een consistente voorkeur voor de toekomst - een principe dat waarschijnlijk als een van de markers van de Nieuwe Tijd kan worden beschouwd. In feite vormen het principe van het nieuwe, de verwachting van de toekomst en de prioriteit van het niet-bestaande de barrière waar de scheiding tussen het huidige en het traditionele plaatsvindt. Er wordt aangenomen dat we in dit geval kunnen praten over de vorming van twee verschillende soorten cultuur. Mode vormt het uitgangspunt van nieuw onderwijs als centraal. De structuur van mode en het traditionele systeem verschillen in het formele principe dat eraan ten grondslag ligt. In de traditionele cultuur wordt het nieuwe aangeduid als fenomeen, maar is het geen bepalende waarde en neemt het een perifere positie in ten opzichte van andere componenten van cultuur. Mode impliceert een chronologische volgorde die gericht is op de vorming van het constant nieuwe. Het doorbreekt dus de gesloten opeenvolging van traditionele cultuur. In tegenstelling tot de traditionele vorm, gericht op het vernieuwen en verbeteren van het oude, komt mode voort uit de superioriteit van het nieuwe en vormt het concept van nieuwheid.

Georg Simmel en zijn modeconcept

Mode en waardensysteem

Naast het reproduceren van een commercieel mechanisme, functioneert mode ook als een ideologisch systeem. Het impliceert de opeenvolging van waarden en zorgt voor de erkenning van bepaalde vormen en concepten als ideologische dominanten. Een van de belangrijke richtingen in de studie van mode als systeem gaat uit van de aanname dat mode een vorm van macht is, en macht is het vermogen om waarden vast te stellen. Veel auteurs, waaronder Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identificeren mode als een axiologische vorm gericht op het waardevormingsmodel.

zie ook

Opmerkingen

In gerelateerde projecten

Vasilieva E.Het fenomeen modefotografie: de regulering van mythologische systemen / International Journal of Cultural Research, nr. 1 (26), 2017, p. 163-169
Essentie en invloed van mode //. - Praag: Artia, 1966.
Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Het oude Egypte (3000 voor Christus - 200 na Christus) // Geïllustreerde encyclopedie van mode. - Praag: Artia, 1966.
Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 p.
Vasilieva E. Het systeem van traditioneel en het principe van mode / Modetheorie: lichaam, kleding, cultuur, nr. 43, lente 2017, p. 1-18
Diana de Marly, Worth vader van de haute couture. Elm Tree Books, Londen, 1980 ISBN 0-241-10304-5, p.2.
Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - De vader van de haute couture The Oliver Press, Inc., 2003
Claire B. Shaeffer (2001). Couture-naaitechnieken "De haute couture stamt uit het midden van de 19e eeuw in Parijs met de ontwerpen van een Engelsman genaamd Charles Frederick Worth. De haute couture vertegenwoordigt een archaïsche traditie van het met de hand vervaardigen van kledingstukken met uiterste zorg en precisie." Taunton Press, 2001
High fashion syndicaat.
La haute couture, een artisanaat à la croisee des chemins (niet gespecificeerd) ... Gearchiveerd 10 mei 2013.
Haute couture, la promesse de la relève (niet gespecificeerd) ... Gearchiveerd 10 mei 2013.
Alexis Mabille en Maison Martin Margiela reçoivent l "haute couture appellatie (niet gespecificeerd) .
"Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers" Libération (tijdschrift) De volgende
Dans la peau de Christophe Josse (niet gespecificeerd) ... Gearchiveerd 10 mei 2013.
Carine Bizet, "Couture Academy" Mevrouw Figaro
»Découvrez Christophe Josse, grand couturier français" sur le site officiel du couturier

Het verscheen in 1927 als een van de instellingen van de Chambre Syndicale de la Haute Couture. Hij bepaalt de status van modeontwerpers, organiseert shows en kiest huizen die deel kunnen uitmaken van het Syndicaat. Om lid te worden, moet u aan een aantal vereisten voldoen: alle productie moet in Parijs zijn gevestigd en vallen onder de jurisdictie van het Franse ministerie van Industrie; het merk moet minimaal vijftien medewerkers hebben; ontwerpers moeten twee keer per jaar nieuwe collecties presenteren (in elke modeshow - minimaal 30 jurken). De Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne moest een plaats worden voor het opleiden en produceren van modeontwerpers van hoog niveau die in de toekomst lid zouden kunnen worden van het Syndicaat.

Modeschool Ecole de la Chambre Syndicale, foto: ecole-couture-parisienne.com

Kenmerken van training

De school biedt verschillende cursussen en programma's voor studenten van verschillende niveaus: voor beginners, voor werkende mensen en voor professionals (de laatste richting aan dergelijke universiteiten is zeldzaam). Tot de meest populaire gebieden behoren management, mode en marketing. Zo krijg je bij de bachelor "Design and Modeling" uitleg over design, de basisprincipes van de artistieke en technische aspecten van mode, de geschiedenis van de mode en leer je hoe je moderne computerprogramma's kunt gebruiken. Na vier jaar studeren kiezen de studenten een specialisatie (Design of Cut / Construction). Afgestudeerden die zich hebben onderscheiden in een bachelordiploma, hebben na het voltooien van een vierjarige opleiding de mogelijkheid om onmiddellijk een Master 1-diploma te behalen (hetzelfde als de Russische specialiteit).

Naast lange lessen kun je ook college-cursussen volgen voor gevorderde opleidingen. Mensen met ervaring op het gebied van mode kunnen dus terecht voor workshops en trainingen over modelleren, draperen, schuin knippen, methodes voor het bouwen van volumes en andere onderwerpen. Toelating tot dergelijke programma's gebeurt ook op competitieve basis, de duur van de hele cursus varieert van zes maanden tot twee jaar.

De school helpt studenten bij hun zelfrealisatie door modeshows en tentoonstellingen van hun werk te organiseren en nodigt ook vooraanstaande ontwerpers en vertegenwoordigers van de mode-industrie uit als docenten om hun ervaringen met studenten te delen en hen te adviseren.

Beroemde afgestudeerden

De lijst met namen van alumni van Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne spreekt voor zich. Modeontwerpers Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Valentino, André Courrezh, Lefranc, Stephane Rolland, Issey Miyake, Olivier Lapidus en anderen hebben hier gestudeerd. Er zijn er velen die de "tweede Lagerfelds" willen worden, maar niet iedereen slaagt. Een diploma van de High Fashion Syndicate School biedt, zoals elke andere universiteit, zeker geen garantie voor toekomstig succes.

Karl Lagerfeld

Toelatingsregels

Je kunt direct na schooltijd een bachelordiploma aanvragen, aanvullende artistieke vorming is een pré. Er wordt echter gezegd dat studenten die geen ontwerpopleiding aan een andere onderwijsinstelling hebben gevolgd vrij vaak hier niet worden toegelaten. Om toegelaten te worden, moet je Frans kennen (stuur een certificaat dat je kennis bevestigt), de school een gecertificeerd certificaat, diploma, portfolio en motivatiebrief bezorgen. Pas na het doornemen van deze documenten kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit pakket documenten is standaard voor alle gebieden. Maar elk heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Om bijvoorbeeld te studeren in het beroepsprogramma, moet je in de leeftijdscategorie van 26 tot 49 jaar vallen. Een studiejaar aan een bachelordiploma kost ongeveer elfduizend euro. U kunt meer gedetailleerde informatie over de universiteit krijgen op de officiële website

In 1868 Charles Worth creëerde de Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - een organisatie die salons verenigde waarin de hogere kringen van de samenleving zich kleedden.

“Op deze beslissing Charles Worthlijken te zijn ingegeven door twee redenen: enerzijds de wens om beroemde kleermakers te beschermen tegen het kopiëren van hun ontwerpen (aangezien het syndicaat de auteursrechten van zijn leden beschermt); aan de andere kant om klanten exclusieve modellen aan te bieden die hen zouden onderscheiden van de gewone burgerij.

In de 19e eeuw ontstond mode in de hogere klassen, die met behulp van nieuwe modieuze ontwerpen hun verschil met de lagere klassen benadrukten.

Maar aangezien alle klassenbeperkingen in de burgerlijke samenleving zijn afgeschaft, kunnen de middenklasse en daarna de lagere klassen de mode van de elite imiteren. In een poging hun hoge sociale status aan te geven, adopteerden de hogere klassen opnieuw nieuwe modellen - de massa nam opnieuw de mode van de elite over. En zo eindeloos.

Eind 19e-eeuwse Duitse socioloog Georg Simmel legde deze mechanismen uit van het ontstaan \u200b\u200ben functioneren van mode in de "elitetheorie" van de mode (het "trickle-down concept" genoemd).

Charles Worth voelde de behoefte van de hogere kringen aan exclusieve mode .

Het idee van haute couture voorzag in precies die behoefte. Charles Worth begon zijn naam op modellen te zetten (zoals een kunstenaar zijn werken signeert) - de naam van een couturier kreeg waarde als een garantie voor hoge kwaliteit en vervolgens als een teken van een hoge sociale status. In feite was het licentiesysteem, dat zich actief ontwikkelde in de tweede helft van de 20e eeuw, precies gebaseerd op dit label met de naam van de kleermaker of de naam van het atelier, dat andere couturiers en kleermakers van de hoogste klasse in alle landen na Worth naar hun modellen begonnen te naaien.

Het high fashion syndicaat (dat nog steeds bestaat) lijkt op een middeleeuwse werkplaats: alleen leden van deze organisatie kunnen couturiers worden genoemd.

Om lid te worden van het syndicaat, moet u aan bepaalde vereisten voldoen - modellen maken op individuele bestelling en met behulp van handwerk (wat volgens Worth de hoogste kwaliteit en exclusiviteit garandeerde tegen de achtergrond van de wildgroei aan naaimachines). Vervolgens zijn er nieuwe eisen aan toegevoegd: om regelmatig modelshows te houden voor klanten en pers, tweemaal toon jaarlijks nieuwe seizoenscollecties.

Momenteel mag een couturier zich iemand noemen die lid is van het Haute Couture Syndicaat, een Haute Couture House in Parijs heeft en aan de volgende eisen voldoet: twee keer per jaar toont hij nieuwe collecties op de Haute Couture Week in Parijs, en organiseert hij ook shows voor klanten (nu zijn ze vaak video-opnames vervangen).

Bovendien moet handmatig werk de overhand krijgen bij het vervaardigen van modellen (nu tot 30% machine lijnen). Begin jaren negentig. collecties moesten tenminste bevatten 75 modellen per jaar, aan het einde van het decennium waren er genoeg 50 modellen.

Ook veranderde het aantal medewerkers - als in het begin tenminste 20 medewerkers en drie vaste modellen in de werkplaatsen zouden werken, werden eind jaren negentig deze eisen versoepeld - werd het High Fashion Syndicaat geaccepteerd Jean Paul Gaultier en Thierry Muglerdie niet eens de helft van het vereiste aantal arbeiders had. "

Ermilova D.Yu., Geschiedenis van modehuizen, M., "Academy", 2003, p. veertien.

In 1868 maakte C.-F. De moeite waard gemaakt "Chaumbre Sindical de la Couture Francaise" (high fashion syndicaat) - een organisatie die de salons verenigde waarin de hogere kringen van de samenleving zich kleedden.

De beslissing van Worth werd kennelijk ingegeven door twee redenen: enerzijds de wens om beroemde kleermakers te beschermen tegen het kopiëren van hun ontwerpen (aangezien het syndicaat de auteursrechten van zijn leden beschermt); aan de andere kant om klanten exclusieve modellen aan te bieden die hen zouden onderscheiden van de gewone burgerij.

Het high fashion syndicaat (dat nog steeds bestaat) lijkt op een middeleeuws atelier: alleen leden van deze organisatie kunnen couturiers worden genoemd.

Om lid te worden van het syndicaat, moet u aan bepaalde vereisten voldoen: modellen maken op individuele bestelling en met behulp van handwerk (wat volgens Wort de hoogste kwaliteit en exclusiviteit garandeerde tegen de achtergrond van de proliferatie van naaimachines).

Bovendien moet handmatig werk de overhand hebben bij het vervaardigen van modellen (nu is tot 30% van de machinelijnen toegestaan).

Begin jaren negentig. collecties moesten minstens 75 modellen per jaar bevatten, aan het einde van het decennium waren 50 modellen voldoende.

Het aantal werknemers veranderde ook - als in het begin ten minste 20 werknemers en drie vaste modellen in de werkplaatsen zouden werken, werden deze vereisten eind jaren negentig versoepeld - J.-P. Gauthier en T. Mugler werden toegelaten tot het High Fashion Syndicate, die niet eens de helft van het vereiste aantal arbeiders hadden.

Het centrum van de haute couture is Parijs, waar de kamer (of syndicaat) van haute couture is gevestigd - de Chambre Syndicate des cou-turies (tot 1973 heette de couturiervakbond "Federation du Haute Couture"). Ze bepaalt de status van modeontwerpers (leden van de kamer, corresponderende leden, evenals uitgenodigde leden die uiteindelijk tot de kamer kunnen worden toegelaten), organiseert de shows van de haute couturecollecties (in januari en juli), onderhoudt contacten met de pers en winkels over de hele wereld ...
De huizen waarvan het hoofdkantoor zich buiten Parijs bevindt, zijn corresponderende leden van de kamer. Vandaag zijn het Versace en Valentino. Buiten de hoofdshow is er een zogenaamd defile off-schema. Het aantal Haute Couture-huizen varieert, maar schommelt bijna altijd rond de 20.

Het haute couture-huis maakt jaarlijks meer dan een miljard dollar aan winst, en er werken ongeveer 5.000 mensen, waaronder tweeduizend naaisters. Medewerkers hebben in de regel een beperkte specialisatie: sommigen werken met veren, sommigen met borduursels, sommigen met knopen. Voor de Tweede Wereldoorlog waren 35.000 mensen werkzaam in de haute couture-industrie.

Haute couture-jurken worden bijna volledig met de hand gemaakt en in slechts één exemplaar. Elk model vereist gewoonlijk 100 tot 400 bedrijfsuren. Het pak of de jurk die tijdens de modeshow is gekozen, is slechts een voorbeeld en een nieuwe wordt genaaid voor de klant, bij uitstek geschikt voor de figuur (er worden ten minste drie fittingen uitgevoerd) Daarom is de prijs van een haute couture-jurk erg hoog - van 26 duizend tot 100 duizend dollar, een pak - van 16 duizend dollar en een avondjurk - van 60 duizend dollar.

Tegenwoordig bestellen gemiddeld tweeduizend vrouwen haute couture-kleding, en het aantal vaste klanten van haute couture-huizen is zelfs nog minder - ongeveer 200. Vaak verhuren ontwerpers haute couture-modellen aan filmsterren of andere beroemde persoonlijkheden, gewoon voor reclamedoeleinden. In de gouden jaren van de haute couture - na de Tweede Wereldoorlog - konden ongeveer 15.000 vrouwen het zich veroorloven jurken te dragen die waren gemaakt door de beste ambachtslieden in Parijs. En beroemde dames als de hertogin van Windsor of Gloria Guinness bestelden hele collecties voor hun garderobe.
Naast kleding wordt het leven van Haute Couture-huizen vandaag vooral ondersteund door een complexe industrie van parfumerieën, cosmetica, accessoires en zelfs de lancering van confectielijnen.

Om als Haute Couture House te worden aangemerkt, moet u aan een aantal strenge eisen voldoen. Ten eerste moet alle productie - het centrale atelier, werkplaatsen, winkels - zich in Parijs bevinden en dus onder de jurisdictie van het Franse ministerie van Industrie vallen. Het huis moet minimaal 15 werknemers hebben en twee keer per jaar collecties presenteren: per modeshow 35 jurken voor overdag en 's avonds. (In 2001 werden de regels voor toelating tot de Kamer enigszins vereenvoudigd.)

BIJ 2001 omvatte het syndicaat de volgende huizen; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

BIJ de lijst van leden van de kamer voor 2008 bevat slechts 11 namen: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Vier andere gerespecteerde huizen - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino - waarvan het hoofdkantoor zich buiten Parijs bevindt, staan \u200b\u200bin de Kamer vermeld als corresponderende leden.

Veel van de Haute Couture-huizen die ooit zijn geschiedenis hebben geschreven, sloten echter hun Haute Couture-richtingen, omdat ze er niet voor konden betalen.

De haute couture-onderneming is immers vaak onrendabel. Het organiseren van een show kost miljoenen euro's. De collectie zelf, waarvan één jurk tot wel 1000 uur handgemaakt werk kan kosten, tientallen meters van de duurste materialen, afgewerkt met edele metalen en stenen, neemt ook een belangrijke plaats in in de uitgaven van het Huis. Voor kopers varieert de prijs voor een eenvoudige jurk van 25.000 tot 100.000 euro, voor een pak - van 15.000. Bij het plannen van een bestelling voor een prachtige avondjurk moet een klant van het Fashion House zich concentreren op het bedrag van 60.000 euro. Hierdoor zal een heel klein deel van de collectie van het huis zijn klanten vinden.

Alle huizen samen verkopen zelden meer dan 1.500 modellen per jaar. Tot op heden is de markt voor kopers van dergelijke producten klein. Was het aantal klanten dat in het midden van de 20e eeuw unieke modellen bestelde tegen ultrahoge prijzen wereldwijd ongeveer 15.000, dan daalde dit aan het begin van deze eeuw sterk onder invloed van de democratisering van het leven. Wereldwijd kunnen slechts ongeveer 3.000 vrouwen het zich daadwerkelijk veroorloven om haute couture-outfits te kopen, en minder dan 1.000 doen dit regelmatig. Vaak lenen ontwerpers jurken gewoon uit aan beroemdheden voor publiciteit.

Het is niet verwonderlijk dat met de ontwikkeling van de pret-a-porter-industrie, toen het voor bijna elke gewone sterveling mogelijk werd om een \u200b\u200b'iconisch' item van een bekende ontwerper te kopen, er van alle kanten werd gesproken over het uitsterven van de kunst van de haute couture.

Als we echter de levensbevestigende voorbeelden zien wanneer het Fashion House zich bezighoudt met zowel de productie van kant-en-klare jurken als het vrijgeven van stukgoederen, zijn we van mening dat het harmonieus naast elkaar bestaan \u200b\u200bvan deze twee richtingen in één onderneming nog steeds mogelijk is en dat de mooie toekomst van de mode in de combinatie van pure creativiteit en industrie is.

Mode is natuurlijk niet in Frankrijk geboren. Ze werd enkele millennia eerder geboren, maar het was in Frankrijk dat naaien een uitgeroepen kunstvorm werd. En het is een nationale schat.

De maker van haute couture was de Engelsman (!) Charles Frederick Worth (1825-1895), die in 1845 naar Parijs kwam. Eerst werkte hij in een winkel, daarna in een naaiatelier, en in 1858 opende hij zijn eigen atelier. , waarin hij jurken naaide voor de hoogste klanten (vanaf 1860 werd Worth de kleermaker van keizerin Eugenie). De klanten van Worth waren beroemde aristocraten, niet alleen in Frankrijk, maar in heel Europa kleedde hij 9 koninginnen. De persoonlijkheid van Worth is uniek in de modewereld en verdient een apart verhaal. Overigens was het Worth die mode-modellen introduceerde, niet alleen voor shows, maar ook als 'understudies' van nobele klanten, zodat de laatsten niet gekweld zouden worden door fittingen (bijvoorbeeld koningin Victoria, incognito gekleed in Worth, nooit zijn salon bezoeken).

Charles-Frederick Worth Worth's Evening Dresses 1887, 1892 jurk details (handgemaakt)

In 1868 richtte Worth de Chambre Syndicale de la Haute Couture (Syndicaat van de Haute Couture) op, een organisatie die de modehuizen verenigde waarin de hogere kringen van de samenleving zich kleedden. Worth werd blijkbaar gemotiveerd door enerzijds de wens om beroemde kleermakers te beschermen tegen het kopiëren van hun ontwerpen (aangezien het syndicaat de auteursrechten van de ontwerpen van zijn leden beschermt), anderzijds door de wens om hun klanten unieke, eenmalige ontwerpen aan te bieden, en persoonlijke motieven: Worth beschouwde zichzelf niet als een kleermaker, maar als een kunstenaar; hij was het die besliste hoe de outfit eruit zou zien, niet de klant.

Het high fashion-syndicaat lijkt op een gesloten club: alleen leden van deze organisatie kunnen couturier worden genoemd. Om tot het syndicaat te worden toegelaten, moest aan bepaalde vereisten worden voldaan - modellen alleen op individuele bestelling maken en alleen met behulp van handwerk (dat volgens Worth zorgde voor kwaliteit en exclusiviteit tegen de achtergrond van de alomtegenwoordige distributie van naaimachines), om een \u200b\u200bspeciale klantenkring te hebben.
Haute couture verandert zijn principes tot op de dag van vandaag niet: de eisen blijven hetzelfde.

Er was geen geslachtsselectie in het Haute Couture Syndicate.
Modehuizen gemaakt door mannen waren even beroemd (Worth, John Redfern, Jacques
Doucet "). En vrouwen (Madame Paquin, Sisters Callot, Lucille, Madame Laferrier). Jeanne Lanvin werd trouwens de eerste couturier die zich met herenkleding bezighield.

Momenteel mag een couturier zich iemand noemen die lid is van het High Fashion Syndicate, een salon (high fashion huis) heeft in Parijs en zich aan bepaalde regels houdt:
- bij de fabricage van modellen voor individuele bestellingen gebruikt hij voornamelijk handwerk (nu zijn de strikte regels verzacht - tot 30% van de machinelijnen is toegestaan);
- gebruikt stoffen van een bepaalde waarde;
- toont twee keer per jaar nieuwe collecties, waaronder ten minste 35 modellen van fotomodellen (in juli-augustus - herfst-winter, in januari - lente-zomer), en organiseert ook privéshows voor klanten (hoewel ze nu met succes video-opnames van shows en sites op internet vervangen);
- minimaal 15 medewerkers en 3 vaste modellen dienen in de werkplaatsen van de woning te werken;
- de productie moet plaatsvinden in Parijs, dat wil zeggen wettelijk onderworpen aan het Franse Ministerie van Industrie.

Een interessant detail: zoals u weet, worden première modeshows (Haute Couture-weken) gehouden in Parijs. Maar sinds 1911, toen Paul Poiret voor het eerst op "tour" naar Londen ging, na de première, organiseren veel modehuizen shows in andere landen om klanten aan te trekken. De "touring" -oriëntatie komt overeen met de woonplaatsen van de belangrijkste haute couture-klanten: India, China, Verenigde Arabische Emiraten, Rusland, Brazilië.

In Frankrijk is de term haute couture wettelijk beschermd. Het concept is gedefinieerd door de Kamer van Koophandel, die stelt dat de naam haute couture alleen mag worden gebruikt door die bedrijven die vallen op de lijst die jaarlijks wordt goedgekeurd door het Franse Ministerie van Industrie.
Valentin Yudashkin werd de eerste en tot dusver de enige Russische modeontwerper die tot het High Fashion Syndicate werd toegelaten in de status van een buitenlands corresponderend lid (1996-2000), maar de status ging verloren in 2000.

Haute couture wordt altijd met de hand gemaakt (nu 70%), altijd in Parijs, altijd op nauwkeurige individuele metingen van zorgvuldig geselecteerde materialen. De productietijd voor de outfit is 6-12 weken, er zijn drie fittingen nodig.
Elk model vereist doorgaans 100 tot 400 bedrijfsuren. Het pak of de jurk die op de modeshow is gekozen, is slechts een voorbeeld en er wordt een nieuwe voor de klant genaaid, bij uitstek geschikt voor het figuur. Idealiter zou een jurk voor een klant in één exemplaar moeten worden gemaakt, maar er is een ontspanning: er kunnen meerdere jurken zijn, maar deze kan niet naar één continent worden verkocht, terwijl het maximale aantal jurken van één monster drie is. Dit werd gedaan om de onmogelijkheid te verminderen om twee identieke jurken te ontmoeten.

De prijs van een haute couture-jurk is erg hoog - van 25 tot 100 duizend dollar, een pak - van 16 duizend dollar en een avondjurk - van 60 duizend dollar. Voor reclamedoeleinden worden jurken verhuurd aan beroemdheden, maar niet aan iedereen en niet altijd.

Er zijn niet veel vaste klanten van Haute Couture-huizen. Volgens experts zijn er 200-300 mensen over de hele wereld. Een ideale haute couture-klant wordt beschouwd als iemand die drie volledige bestellingen per jaar plaatst. Een veel voorkomende foto is wanneer een couturier met de privéjet van een klant van Parijs naar New York of Moskou vliegt.

Sinds het begin van de 20e eeuw is het aantal haute couture-huizen gegroeid, in 1950 waren dat er ongeveer 90.

In 2001 omvatte het syndicaat de volgende huizen (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
Evenals 2 buitenlandse corresponderende leden, wier hoofdkantoor zich buiten Parijs bevindt: Valentino en Versace.

In 2010 omvat het syndicaat (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
En 4 corresponderende leden: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Zoals we kunnen zien, veranderen de modehuizen van haute couture voortdurend, de neerwaartse trend is duidelijk ... Maar de dood van couture is zeker nog ver weg. Zolang er tenminste die 200 klanten zijn die dorstig zijn naar exclusief!