نقابة الأزياء الراقية. حول نقابة (غرفة) الأزياء الراقية

من السمات المهمة للموضة اتباع الجديد وتقديمه كقيمة. لا يعتمد مبدأ الحداثة والموضة كثيرًا على الوقت الموضوعي لخلق الشيء ، ولكن على لحظة دخوله في نظام القيم المختارة. عناصر الملابس العصرية - كقاعدة عامة ، لها نظائرها المباشرة في الماضي. عند فقدان الحداثة ، في نظر الآخرين ، يصبح الشيء قديم الطراز.

من المقبول عمومًا أن الموضة مدعومة بطموحين رئيسيين. الأول هو التقليد من أجل التعلم من التجربة أو الذوق السليم. والثاني هو ضغط النظام الاجتماعي: الخوف من أن تكون خارج المجتمع ، والخوف من العزلة ، وما إلى ذلك. ووفقًا لتصنيف آخر ، فإن التقليد نفسه هو شكل من أشكال الدفاع البيولوجي.

يتم دعم صناعة الأزياء من خلال المجلات والمدونات ووكالات الموضة المتخصصة.

تاريخ الموضة

ملابس

الموضة في الملابس هي تغيير في أشكال وأنماط الملابس يحدث خلال فترات زمنية قصيرة نسبيًا. يعود هذا الاستخدام للكلمات (لباسها حسب الموضة ، الفرنسية à la mode) إلى القرن السابع عشر ، عندما أصبحت أزياء المحاكم الفرنسية نموذجًا لجميع الدول الأوروبية. تتضمن الموضة مجموعة من العناصر المختلفة: تصفيفة الشعر ، وعناصر الملابس ، والقص ، واللون ، والإكسسوارات التي تشارك في تكوين صورة عصرية.

ترتبط الموضة في الملابس بالنهج البصري للجسم للمثل والأنماط المقبولة. على سبيل المثال ، في الصين واليابان والأزياء الأوروبية ، تم اعتماد أنواع مختلفة من التشوه. في اليابان ، غيرت الفتيات هيكل القدم ، مما حد من ارتفاعه - كان هذا يعتبر علامة على الأرستقراطية. في أوروبا ، قام المشد بتصحيح الخطوط العريضة للجسم كله. شدد الكرينولين على الكرامة والمكانة الاجتماعية. في جزء منه ، كان الاستهلاك المرتفع للنسيج لقطار أو لباس مؤشرًا على الانتماء إلى فئة معينة.

يؤثر الفهم وتحديد الجنس بشكل كبير على الموضة. في فترة معينة في بعض البلدان (على سبيل المثال ، في الهند) كان هناك ولوائح صارمة بشأن استخدام أنواع معينة من الملابس أو استخدام ملابس الجنس الآخر.

صناعة الأزياء

صناعة الأزياء هي قطاع من الاقتصاد يشمل إنتاج وبيع السلع (بما في ذلك الخدمات كسلع) والقطاعات ذات الصلة. عبر التاريخ ، كانت الموضة تمليها دول مختلفة؛ في الوقت الحالي ، المدينة الأكثر "أناقة" هي باريس (وبالتالي البلد - فرنسا) ، ولكن تم تحديد الموضة في وقت سابق من قبل إيطاليا وإسبانيا ، ثم إنجلترا لاحقًا. في كثير من الأحيان ، ارتبطت الأسبقية في مسائل الموضة بالأولوية السياسية (على سبيل المثال ، فرضت إيطاليا الموضة خلال عصر النهضة ، ذروة دول المدن مثل البندقية وفلورنسا ؛ منذ القرن الثالث عشر ، تم صنع المخمل والحرير هنا). اهتم الحكام الفرنسيون بالموضة ، من لويس الرابع عشر إلى نابليون الثالث ؛ ونتيجة لذلك ، تطور إنتاج المنسوجات في فرنسا بشكل كبير ، وكان هناك العديد من الخياطات الماهرات.

نقابة الأزياء الراقية

أثناء العمل في مشغل خياطة في أحد المصانع الباريسية ، تزوجت وورث من زميل لها - عارضة أزياء ماري فيرن. بدأت نماذج القبعات والفساتين التي ابتكرها ورث لزوجته في الطلب بين العملاء الذين طلبوا نسخها لهم. عند العثور على رفيق سويدي ثري ، قام Worth بتنظيم أعماله التجارية الخاصة ، والتي سرعان ما تحولت إلى مجال اهتمامات الإمبراطورة الفرنسية أوجيني ، رائدة الموضة الشهيرة في تلك الحقبة. كان عملاء أول دار هوت كوتور العديد من الأرستقراطيين و نساء مشهورات في ذلك الوقت ، بما في ذلك الأميرة بولين فون مترنيش والممثلة سارة برنهارد. جاء العملاء إلى وورث في باريس حتى من بوسطن ونيويورك.

تُعرف وورث بأنها رائدة في أشكال الموضة النسائية الجديدة ، والقضاء على الكشكشة والرتوش غير الضرورية. لقد قدم لعملائه مجموعة كبيرة من الأقمشة والملاءمة الدقيقة والدقيقة. بدلاً من السماح للعميل بإملاء التصميم ، كانت Worth رائدة في المواسم ، وأدارت عروض الأزياء أربع مرات في السنة. اختار العملاء النماذج التي تم خياطتها بعد ذلك من الأقمشة وفقًا للاختيار الفردي مع مراعاة حجم وخصائص الشكل. تعتبر وورث ثورة في مجال الخياطة. كان أول من رأى خياطًا كفنان وليس مجرد حرفي ، ومنحه رتبة مصمم أزياء.

شروط إنشاء النقابة (من كلمة نقابة - تنفيذي) - منظمة تشبه في وظائفها شركة أو ورشة عمل للحرف اليدوية في العصور الوسطى ، كانت على النحو التالي: حماية حقوق الطبع والنشر لمصممي الأزياء من نسخ نماذجهم وإنشاء مجموعات من النماذج الحصرية الفردية للعملاء الذين أرادوا التأكيد على فرديتهم ومكانتهم العالية في المجتمع. فقط عضو من النقابة كان يحق له الحصول على لقب "مصمم الأزياء". للانضمام إلى هذه المنظمة في القرنين التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، كان على بيوت الأزياء أن تفي بمعايير معينة: إجراء الخياطة الفردية مع جزء كبير من اللحامات المخيطة يدويًا ، والتي ، وفقًا لتشارلز ورث ، تضمن تفرد النموذج والجودة العالية (على عكس اللحامات المصنوعة آليًا).

في النصف الثاني من القرن العشرين ، أصبحت النقابة بالفعل نوعًا من النقابات المهنية (هندسة)الروسية، الذي يحدد حالة مصممي الأزياء (أعضاء النقابة ، والأعضاء المناظرين ، وكذلك الأعضاء المدعوين الذين قد يتم قبولهم في النهاية في النقابة) ، وينظم عروض مجموعات هوت كوتور هاوس (في يناير ويوليو) ، ويحافظ على اتصالات مع الصحافة وشبكة البيع بالتجزئة لـ في جميع أنحاء العالم. للحصول على العنوان منازل هوت كوتور، من الضروري أن يكون لديك إنتاج وبوتيكات رئيسية في باريس لكي تكون جزءًا من وزارة الصناعة الفرنسية بشكل قانوني. يجب ألا يقل عدد الموظفين في دار الأزياء عن 15. بالنسبة لفصلي الخريف والشتاء والربيع والصيف ، يجب إنشاء المجموعات مرتين في السنة: لكل عرض أزياء 35 نهارًا ونفس عدد عارضات الأزياء المسائية. عند صنع الملابس ، يتم استخدام أعمال يدوية... يجب ألا يتجاوز عدد شقوق الماكينة 30٪. في عام 2001 ، تم تبسيط قواعد القبول في النقابة بشكل طفيف ، مما سمح لمصممي الأزياء مثل جان بول غوتييه وتيري موغلر بالحصول على لقب مصمم الأزياء.

الموضة وظاهرة الجديد

ظاهرة الجديد هي أحد الجوانب المركزية للموضة. تكمن خصوصية هذا المبدأ في التنشيط المستمر لما هو غير مألوف ، غير معروف ، غير موجود بعد. وأيضًا - في إنشاء مبدأ كرونولوجي جديد مرتبط بتفضيل ثابت للمستقبل - وهو مبدأ يمكن اعتباره على الأرجح أحد علامات العصر الجديد. في الواقع ، فإن مبدأ الجديد ، وتوقع المستقبل وأولوية الغائب هي الحاجز الذي يحدث فيه الفصل بين الفعلي والتقليدي. يُعتقد أنه في هذه الحالة يمكننا التحدث عن تكوين نوعين مختلفين من الثقافة. الموضة تشكل مبدأ التعليم الجديد كمركزية. يختلف هيكل الموضة والنظام التقليدي في المبدأ الرسمي الذي يقوم عليهما. في الثقافة التقليدية ، يتم تصنيف الجديد كظاهرة ، لكنه ليس قيمة محددة ويحتل موقعًا هامشيًا فيما يتعلق بمكونات الثقافة الأخرى. تشير الموضة إلى تسلسل زمني يركز على تشكيل الجديد باستمرار. وبالتالي ، فإنه يكسر التسلسل المغلق للثقافة التقليدية. على عكس شكل تقليديتركز على تجديد وتحسين القديم ، تنبع الموضة من تفوق الجديد ، وتشكيل مفهوم الجدة.

جورج سيميل ومفهوم الأزياء الخاص به

الموضة ونظام القيمة

إلى جانب إعادة إنتاج آلية تجارية ، تعمل الموضة كنظام أيديولوجي. إنه ينطوي على تسلسل القيم ويضمن الاعتراف بأشكال ومفاهيم معينة باعتبارها مهيمنة أيديولوجية. أحد الاتجاهات المهمة في دراسة الموضة كنظام ينطلق من افتراض أن الموضة هي شكل من أشكال القوة ، والقوة هي القدرة على تحديد القيم. يعرّف العديد من المؤلفين ، بما في ذلك بارت ، وبودريلارد ، وفوكو ، ودولوز ، الموضة على أنها شكل أكسيولوجي يركز على نموذج تكوين القيمة.

أنظر أيضا

ملاحظات

في المشاريع ذات الصلة

1. فاسيليفا إي.ظاهرة تصوير الأزياء: تنظيم النظم الأسطورية / المجلة الدولية للبحوث الثقافية ، العدد 1 (26) ، 2017 ، ص. 163-169
2. جوهر وتأثير الموضة //. - براغ: أرتيا ، 1966.
3. ليودميلا كيبالوفا ، أولغا جيربينوفا ، ميلينا لاماروفا. مصر القديمة (3000 ق.م - 200 م) // موسوعة مصورة للموضة. - براغ: أرتيا ، 1966.
4. أزياء وأزياء لافر جيه: تاريخ موجز (1968). لندن: Thames & Hudson ، 2003. - 304 ص.
5. Vasilieva E. النظام التقليدي ومبدأ الموضة / نظرية الموضة: الجسد ، الملابس ، الثقافة ، العدد 43 ، ربيع 2017 ، ص. 1-18
6. ديانا دي مارلي ، والد مصمم الأزياء الراقية. كتب Elm Tree ، لندن ، 1980 ISBN 0-241-10304-5 ، ص .2.
7. جاكلين سي كينت (2003). بناة الأعمال في الموضة - تشارلز فريدريك وورث - والد الأزياء الراقية The Oliver Press، Inc. ، 2003
8. كلير ب. شيفر (2001). تقنيات الخياطة كوتور "نشأت الأزياء الراقية في منتصف القرن التاسع عشر في باريس بتصميمات رجل إنجليزي يدعى تشارلز فريدريك وورث ، وتمثل تقليدًا قديمًا في صناعة الملابس يدويًا بعناية فائقة ودقة." مطبعة تونتون ، 2001
9. نقابة الأزياء الراقية.
10. La haute couture، un artisanat à la croisee des chemins (غير محدد) ... أرشفة 10 مايو 2013.
11. هوت كوتور ، la promesse de la relève (غير محدد) ... أرشفة 10 مايو 2013.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l "تسمية الأزياء الراقية (غير محدد) .
13. "Christophe Josse et Gustavolins، officiellement couturiers" Libération (مجلة) التالى
14. Dans la peau de Christophe Josse (غير محدد) ... أرشفة 10 مايو 2013.
15. كارين بيزيه ، "أكاديمية كوتور" مدام فيجارو
16. »Découvrez Christophe Josse، grand couturier français" sur le site officiel du couturier

ظهرت في عام 1927 كإحدى مؤسسات Chambre Syndicale de la Haute Couture. يحدد حالة مصممي الأزياء وينظم العروض ويختار المنازل التي يمكن أن تكون جزءًا من النقابة. للانضمام ، يجب أن تستوفي عددًا من المتطلبات: يجب أن يكون كل الإنتاج موجودًا في باريس ويخضع لسلطة وزارة الصناعة الفرنسية ؛ يجب أن تضم العلامة التجارية خمسة عشر موظفًا على الأقل ؛ يجب على المصممين تقديم مجموعات جديدة مرتين في السنة (في كل عرض أزياء - 30 فستانًا على الأقل). كان من المفترض أن تصبح Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne مكانًا لتدريب وإنتاج مصممي أزياء رفيعي المستوى يمكن أن يصبحوا أعضاء في النقابة في المستقبل.

مدرسة أزياء Ecole de la Chambre Syndicale ، الصورة: ecole-couture-parisienne.com

ميزات التدريب

تقدم المدرسة العديد من الدورات والبرامج للطلاب من مختلف المستويات: للمبتدئين والعاملين والمهنيين (الاتجاه الأخير في الجامعات من هذا النوع نادر). من بين المجالات الأكثر شعبية الإدارة والأزياء والتسويق. لذلك ، في درجة البكالوريوس "التصميم والنمذجة" سيتم إخبارك عن التصميم ، والمبادئ الأساسية للجوانب الفنية والتقنية للموضة ، وتاريخ الموضة ، وسوف تعلمك كيفية استخدام الحديث برامج الحاسوب... بعد أربع سنوات من الدراسة ، يختار الطلاب تخصصًا (تصميم أو قص / بناء). يحصل الخريجون الذين تميزوا في درجة البكالوريوس ، بعد إكمال دورة مدتها أربع سنوات ، على فرصة الحصول على دبلومة الماجستير 1 على الفور (مثل التخصص الروسي).

بالإضافة إلى الفصول الطويلة ، يمكنك أيضًا حضور دورات المحاضرات للتدريب المتقدم. لذلك ، يمكن للأشخاص ذوي الخبرة في مجال الموضة الذهاب إلى ورش العمل والدورات التدريبية حول النمذجة واللف والقص المائل وطرق بناء الأحجام وغيرها من الموضوعات. يتم القبول في مثل هذه البرامج أيضًا على أساس تنافسي ، وتتراوح مدة الدورة بأكملها من ستة أشهر إلى سنتين.

تساعد المدرسة الطلاب في تحقيق الذات من خلال تنظيم عروض الأزياء والمعارض لعملهم ، كما تدعو المصممين الرائدين وممثلي صناعة الأزياء كمحاضرين لمشاركة تجربتهم مع الطلاب وتقديم المشورة لهم.

مشاهير الخريجين

قائمة أسماء خريجي Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne تتحدث عن نفسها. درس مصممو الأزياء إيف سان لوران وكارل لاغرفيلد وفالنتينو وأندريه كوريزه وليفرانك وستيفان رولاند وإيسي مياكي وأوليفييه لابيدوس وآخرون هنا. هناك الكثير ممن يريدون أن يصبحوا "لاغرفيلدز الثاني" ، لكن لم ينجح الجميع. شهادة من مدرسة High Fashion Syndicate ، مثل أي جامعة أخرى ، لا تعطي بالتأكيد أي ضمانات للنجاح في المستقبل.

كارل لاغرفيلد

قواعد القبول

يمكنك التقدم للحصول على درجة البكالوريوس مباشرة بعد المدرسة ، وسيكون التدريب الفني الإضافي ميزة. ومع ذلك ، يُقال أنه في كثير من الأحيان لا يتم قبول الطلاب الذين لم يكملوا دورة التصميم في مؤسسة تعليمية أخرى هنا. للقبول ، تحتاج إلى معرفة اللغة الفرنسية (إرسال شهادة تؤكد معرفتك) ، وتزويد المدرسة بشهادة معتمدة ودبلومة ومحفظة وخطاب تحفيز. فقط بعد مراجعة هذه الوثائق يمكن دعوتك لإجراء مقابلة. حزمة المستندات هذه قياسية لجميع المجالات. لكن لكل منها تفاصيلها الخاصة. على سبيل المثال ، للدراسة في برنامج احترافي ، يجب أن تندرج ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 49 عامًا. تبلغ تكلفة سنة الدراسة في درجة البكالوريوس حوالي أحد عشر ألف يورو. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الجامعة على الموقع الرسمي

في عام 1868 تشارلز ورث أنشأت Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - وهي منظمة توحد الصالونات التي ترتدي فيها الدوائر العليا في المجتمع.

"لهذا القرار تشارلز ورثيبدو أن الدافع وراء ذلك هو سببان: من ناحية ، الرغبة في حماية الخياطين المشهورين من نسخ تصاميمهم (لأن النقابة تحمي حقوق التأليف والنشر لأعضائها) ؛ من ناحية أخرى ، تقديم نماذج حصرية للعملاء تميزهم عن البرجوازيين العاديين.

في القرن التاسع عشر ، ظهرت الموضة في الطبقات العليا ، والتي أكدت ، بمساعدة التصاميم العصرية الجديدة ، اختلافها عن الطبقات الدنيا.

لكن بما أنه قد تم إلغاء جميع القيود الطبقية في المجتمع البرجوازي ، فإن الطبقات الوسطى ثم الدنيا يمكن أن تقلد نمط النخبة. في محاولة للإشارة إلى مكانتهم الاجتماعية العالية ، اعتمدت الطبقات العليا مرة أخرى نماذج جديدة - قامت الجماهير مرة أخرى بنسخ أزياء النخبة. وهكذا إلى ما لا نهاية.

عالم الاجتماع الألماني في أواخر القرن التاسع عشر جورج سيميل شرح آليات ظهور وعمل الموضة في "نظرية النخبة" للموضة (تسمى "مفهوم النزول إلى الأسفل").

شعر تشارلز وورث بحاجة الدوائر العليا للمجتمع للأزياء الحصرية .

وفرت فكرة تصميم الأزياء الراقية هذه الحاجة فقط. بدأ تشارلز وورث في وضع اسمه على العارضين (حيث يوقع الفنان على أعماله) - اكتسب اسم مصمم الأزياء قيمة كضمان للجودة العالية ، ثم كدليل على ارتفاع الحالة الاجتماعية... في الواقع ، كان نظام الترخيص ، الذي كان يتطور بنشاط في النصف الثاني من القرن العشرين ، يعتمد بدقة على هذه العلامة مع اسم الخياط أو اسم المشغل ، الذي بدأ مصممي الأزياء والخياطين الآخرين من أعلى فئة في جميع البلدان في خياطة نماذجهم بعد Worth.

تشبه نقابة الأزياء الراقية (التي لا تزال موجودة حتى اليوم) ورشة عمل من العصور الوسطى: يمكن فقط تسمية أعضاء هذه المنظمة بمصممي الأزياء.

للانضمام إلى النقابة ، يجب أن تفي بمتطلبات معينة - لعمل نماذج حسب الطلب الفردي واستخدام الأعمال اليدوية (والتي ، وفقًا لـ Worth ، تضمن أعلى جودة وحصرية على خلفية انتشار ماكينات الخياطة). بعد ذلك تم إضافة متطلبات جديدة: لإقامة عروض نموذجية منتظمة للعملاء والصحافة ، مرتين عرض مجموعات موسمية جديدة في السنة.

حاليًا ، يمكن لمصمم أزياء أن يطلق على نفسه عضوًا في نقابة الأزياء الراقية ، ولديه دار أزياء هوت كوتور في باريس ويلاحظ المتطلبات التالية: مرتين في السنة ، يعرض مجموعات جديدة في أسبوع هوت كوتور في باريس ، ويرتب أيضًا عروض للعملاء (الآن هم غالبًا استبدال تسجيلات الفيديو).

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يسود العمل اليدوي في تصنيع النماذج (يُسمح الآن حتى 30% خطوط الآلة). في أوائل التسعينيات. يجب أن تتضمن المجموعات على الأقل 75 نموذجًا سنويًا ، في نهاية العقد كان هناك ما يكفي من 50 نموذجًا.

تغير عدد الموظفين أيضًا - إذا كان من المفترض في البداية أن يعمل ما لا يقل عن 20 موظفًا وثلاثة عارضين دائمين في ورش العمل ، فقد تم تخفيف هذه المتطلبات في أواخر التسعينيات - تم قبول نقابة الأزياء الراقية جان بول جوتييه و تييري موغلرالذين لم يكن لديهم حتى نصف العدد المطلوب من العمال ".

Ermilova D.Yu. ، تاريخ بيوت الأزياء ، M. ، "Academy" ، 2003 ، ص. أربعة عشرة.

في عام 1868 م. يستحق خلق "Chaumbre Sindical de la Couture Francaise" (نقابة الأزياء الراقية) - منظمة وحدت الصالونات التي ترتدي فيها دوائر المجتمع العليا.

يبدو أن قرار وورث كان مدفوعًا لسببين: من ناحية ، الرغبة في حماية الخياطين المشهورين من نسخ تصاميمهم (لأن النقابة تحمي حقوق التأليف والنشر لأعضائها) ؛ من ناحية أخرى ، تقديم نماذج حصرية للعملاء تميزهم عن البرجوازيين العاديين.

تشبه نقابة الأزياء الراقية (التي لا تزال موجودة حتى اليوم) ورشة عمل من العصور الوسطى: فقط أعضاء هذه المنظمة يمكن أن يطلق عليهم مصممي الأزياء.

للانضمام إلى النقابة ، من الضروري تلبية متطلبات معينة - لعمل نماذج حسب الطلب الفردي واستخدام العمل اليدوي (والذي ، وفقًا لـ Worth ، يضمن أعلى مستويات الجودة والحصرية على خلفية انتشار آلات الخياطة).

حاليًا ، يمكن لمصمم أزياء أن يطلق على نفسه عضوًا في نقابة الأزياء الراقية ، ولديه دار أزياء هوت كوتور في باريس ويلاحظ المتطلبات التالية: مرتين في السنة ، يعرض مجموعات جديدة في أسبوع الهوت كوتور في باريس ، ويرتب أيضًا عروض للعملاء (هم الآن غالبًا استبدال تسجيلات الفيديو).

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يسود العمل اليدوي في تصنيع النماذج (يُسمح الآن بما يصل إلى 30٪ من خطوط الماكينة).

في أوائل التسعينيات. كان من المفترض أن تتضمن المجموعات 75 نموذجًا على الأقل سنويًا ، وفي نهاية العقد كان 50 نموذجًا كافياً.

تغير عدد الموظفين أيضًا - إذا كان من المفترض في البداية أن يعمل ما لا يقل عن 20 موظفًا وثلاثة عارضين دائمين في ورش العمل ، فقد تم تخفيف هذه المتطلبات في أواخر التسعينيات - تم قبول J.-P. Gauthier و T. Mugler في نقابة الأزياء الراقية ، الذين لم يكن لديهم حتى نصف العدد المطلوب من العمال.

مركز تصميم الأزياء الراقية هو باريس ، حيث توجد غرفة (أو نقابة) تصميم الأزياء الراقية - نقابة الأزياء الراقية (Chambre Syndicate des cou-tours) (حتى عام 1973 ، كانت نقابة الأزياء الراقية تسمى "Federation du Haute Couture"). تحدد حالة مصممي الأزياء (أعضاء الغرفة ، الأعضاء المقابلون ، بالإضافة إلى الأعضاء المدعوين الذين قد يتم قبولهم في النهاية في الغرفة) ، وتنظم عروض مجموعات الأزياء الراقية (في يناير ويوليو) ، وتحافظ على اتصالات مع الصحافة والمتاجر في جميع أنحاء العالم ...
المنازل ، التي يقع مقرها الرئيسي خارج باريس ، هي أعضاء مراسلون في الغرفة. اليوم هو فيرساتشي وفالنتينو. خارج العرض الرئيسي ، هناك ما يسمى بالتجسيد خارج الجدول الزمني. يختلف عدد منازل الهوت كوتور ، ولكن دائمًا ما يحوم حول 20.

وتجني دار الأزياء الراقية أكثر من مليار دولار من الأرباح سنويًا ، ويعمل بها حوالي 5 آلاف شخص بينهم ألفي خياطة. كقاعدة عامة ، يتمتع الموظفون بتخصص ضيق: بعضهم يعمل بالريش ، والبعض الآخر بالتطريز ، والبعض الآخر بالأزرار. قبل الحرب العالمية الثانية ، كان يعمل 35000 شخص في صناعة الأزياء الراقية.

تصنع فساتين الهوت كوتور بالكامل تقريبًا باليد وفي نسخة واحدة فقط. عادة ما يتطلب كل نموذج من 100 إلى 400 ساعة من التشغيل. البدلة أو الفستان المختار في عرض الأزياء ليست سوى عينة ، ويتم خياطة واحدة جديدة للعميل ، مناسبة بشكل مثالي للشكل (يتم تنفيذ ثلاثة تركيبات على الأقل) لذلك فإن سعر فستان الهوت كوتور مرتفع للغاية - من 26 ألف دولار إلى 100 ألف دولار ، وبدلة - من 16 ألف دولار ، وفستان السهرة - من 60 ألف دولار.

اليوم ، تطلب ألفي امرأة في المتوسط \u200b\u200bالملابس الراقية ، ويقل عدد العملاء المنتظمين لبيوت الأزياء الراقية - حوالي 200. غالبًا ما يؤجر المصممون عارضات الأزياء الراقية لنجوم السينما أو الشخصيات الشهيرة الأخرى ، فقط لأغراض الدعاية. في السنوات الذهبية لتصميم الأزياء الراقية - بعد الحرب العالمية الثانية - تمكنت حوالي 15 ألف امرأة من ارتداء الفساتين المصنوعة أفضل سادة باريس. وطلبت السيدات المشهورات مثل دوقة وندسور أو غلوريا غينيس مجموعات كاملة لخزانة ملابسهن.
اليوم ، بالإضافة إلى الملابس ، يتم دعم حياة هوت كوتور بشكل أساسي من خلال الصناعة المعقدة للعطور ومستحضرات التجميل والإكسسوارات وحتى إطلاق خطوط الملابس الجاهزة.

لكي تصنف على أنك دار أزياء هوت كوتور ، يجب أن تستوفي عددًا من المتطلبات الصارمة. أولاً ، يجب أن يكون كل الإنتاج - الأتيليه المركزي والورش والمحلات التجارية - في باريس وبالتالي يخضع لسلطة وزارة الصناعة الفرنسية. يشترط في المنزل أن يكون لديه ما لا يقل عن 15 موظفًا وأن يقدم المجموعات مرتين في السنة: في كل عرض أزياء 35 فستانًا لليوم والمساء. (في عام 2001 ، تم تبسيط قواعد القبول في الغرفة إلى حد ما).

في 2001 تم ضم المجالس التالية إلى النقابة؛ بالمين ، شانيل ، كريستيان ديور ، كريستيان لاكروا ، إيمانويل أنغارو ، جيفنشي ، هانا موري ، جان لويس شيرير ، جان بول غوتييه ، ليكوانت هيمانت ، لويس فيرود ، تييري موغلر ، تورينتي ، إيف سان لوران ، فيكتور ورولف.

في وتضم قائمة أعضاء الغرفة لعام 2008 11 اسما فقط: Adeline Andre، Anne Valerie Hash، Chanel، Christian Dior Christian Lacroix، Dominique Sirop، Emanuel Ungaro، Franck Sorbier، Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.تم إدراج أربعة منازل أخرى محترمة - إيلي صعب ، وجورجيو أرماني ، وميزون مارتن مارجيلا ، وفالنتينو - التي يقع مقرها الرئيسي خارج باريس ، في الغرفة كأعضاء مراسلين.

ومع ذلك ، فإن العديد من دور الأزياء الراقية التي صنعت تاريخها أغلقت خطوط الهوت كوتور الخاصة بها لأنها لم تستطع تعويضها.

بعد كل شيء ، غالبًا ما تكون مؤسسة الهوت كوتور غير مربحة. تنظيم العرض يكلف ملايين اليوروهات. المجموعة نفسها ، التي يمكن أن يستغرق منها ما يصل إلى 1000 ساعة من العمل اليدوي ، وعشرات الأمتار من أغلى المواد ، مزينة بالمعادن والأحجار الكريمة ، تحتل أيضًا مكانًا مهمًا في نفقات المنزل. بالنسبة للمشترين ، يتراوح سعر الفستان البسيط من 25000 إلى 100000 يورو للبدلة - من 15000. عند التخطيط لطلب فستان سهرة مذهل ، يجب على عميل دار الأزياء التركيز على مبلغ 60.000 يورو. نتيجة لذلك ، سيجد جزء صغير جدًا من مجموعة House زبائنه.

نادرًا ما تبيع جميع المنازل معًا أكثر من 1500 موديل في السنة. حتى الآن ، سوق مشتري هذه المنتجات صغير. إذا كان عدد العملاء الذين يطلبون نماذج فريدة بأسعار عالية جدًا في منتصف القرن العشرين حوالي 15000 في جميع أنحاء العالم ، فقد انخفض بشكل حاد في بداية هذا القرن تحت تأثير دمقرطة الحياة. في جميع أنحاء العالم ، يمكن لحوالي 3000 امرأة فقط شراء أزياء هوت كوتور ، وأقل من 1000 امرأة تفعل ذلك بانتظام. في كثير من الأحيان ، يقرض المصممون فساتين للمشاهير من أجل الدعاية.

ليس من المستغرب أنه مع تطور صناعة ما قبل العتال ، عندما أصبح من الممكن لكل شخص بشري تقريبًا الحصول على عنصر "مبدع" من مصمم مشهور ، كان هناك حديث من جميع الجهات حول اندثار فن الأزياء الراقية.

ومع ذلك ، بالنظر إلى أمثلة تؤكد الحياة عندما تشارك دار الأزياء في كل من إنتاج الفساتين الجاهزة وإصدار السلع الجاهزة ، فإننا نعتقد أن التعايش المتناغم بين هذين الاتجاهين في مؤسسة واحدة لا يزال ممكنًا وأنه في اتحاد الإبداع الخالص والصناعة هو المستقبل المشرق للأزياء.

بالطبع ، الموضة لم تولد في فرنسا. ولدت قبل ذلك بعدة آلاف من السنين ، ولكن في فرنسا أصبحت الخياطة شكلاً من أشكال الفن المعلن. وهو كنز وطني.

كان منشئ الأزياء الراقية الإنجليزي (!) تشارلز فريدريك وورث (1825-1895) ، الذي جاء إلى باريس عام 1845. في البداية عمل في متجر ، ثم في ورشة خياطة ، وفي عام 1858 افتتح ورشته الخاصة ، حيث قام بخياطة الفساتين لكبار العملاء (من عام 1860 أصبح Worth خياط الإمبراطورة أوجيني). كان عملاء وورث من الأرستقراطيين المشهورين ليس فقط في فرنسا ، ولكن في جميع أنحاء أوروبا ، كان يرتدي 9 ملكات. شخصية وورث فريدة من نوعها في عالم الموضة وتستحق قصة منفصلة. بالمناسبة ، كان وورث هو الذي قدم عارضات الأزياء ليس فقط للعروض ، ولكن أيضًا كـ "بدلاء" للعملاء النبلاء ، حتى لا يتأذى الأخير من خلال التركيب (على سبيل المثال ، كانت الملكة فيكتوريا ترتدي ملابس متخفية في ورث ، ولم تزور صالونه أبدًا).

تشارلز فريدريك ورث فساتين سهرة ورث 1887 ، 1892 تفاصيل الفستان (صناعة يدوية)

في عام 1868 ، أنشأت وورث Chambre Syndicale de la Haute Couture (نقابة الأزياء الراقية) ، وهي منظمة وحدت بيوت الأزياء التي ترتدي فيها الدوائر العليا من المجتمع. يبدو أن شركة وورث مدفوعة ، من ناحية ، بالرغبة في حماية الخياطين المشهورين من نسخ تصاميمهم (بما أن النقابة تحمي حقوق التأليف والنشر لتصميمات أعضائها) ، من ناحية أخرى ، من خلال الرغبة في تقديم تصميمات فريدة لعملائها ، و دوافع شخصية: اعتبر وورث نفسه ليس خياطًا ، بل فنانًا ، كان هو من قرر كيف سيبدو الزي ، وليس العميل.

نقابة الأزياء الراقية تشبه نادٍ مغلق: فقط أعضاء هذه المنظمة يمكن أن يطلق عليهم مصمم الأزياء. للقبول في النقابة ، كان من الضروري تلبية متطلبات معينة - صنع النماذج فقط بأمر فردي وباستخدام العمل اليدوي فقط (والذي ، وفقًا لـ Worth ، يضمن الجودة والحصرية على خلفية التوزيع الشامل لآلات الخياطة) ، ليكون لديك عملاء خاصون.
لا تغير الأزياء الراقية مبادئها حتى يومنا هذا: المتطلبات تبقى كما هي.

لم يكن هناك اختيار جنساني في نقابة الأزياء الراقية.
كانت بيوت الأزياء التي أنشأها الرجال مشهورة بنفس القدر (وورث ، جون ريدفيرن ، جاك
دوسيت "). والنساء (مدام باكين ، سيسترز كالوت ، لوسيل ، مدام لافيرييه). بالمناسبة ، أول مصمم أزياء يشارك ملابس رجالية أصبحت جين لانفين.

حاليًا ، يمكن لمصمم الأزياء أن يطلق على نفسه شخصًا عضوًا في نقابة الأزياء الراقية ، ولديه صالون (دار للأزياء الراقية) في باريس ويتبع قواعد معينة:
- في صناعة النماذج حسب الطلب يستخدم بشكل رئيسي عمل يدوي (تم الآن تخفيف القواعد الصارمة - يُسمح بما يصل إلى 30٪ من خطوط الماكينة) ؛
- استخدام أقمشة ذات قيمة معينة ؛
- يعرض مرتين في العام مجموعات جديدة ، والتي يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 35 عارضًا من عارضات الأزياء (في يوليو وأغسطس - الخريف والشتاء ، في يناير - الربيع - الصيف) ، كما تنظم عروض خاصة للعملاء (على الرغم من أنهم الآن استبدال تسجيلات الفيديو للعروض والمواقع بنجاح على الإنترنت) ؛
- يجب أن يعمل ما لا يقل عن 15 موظفًا و 3 نماذج دائمة في ورش المنزل ؛
- يجب أن يكون الإنتاج في باريس ، أي خاضعًا قانونيًا لوزارة الصناعة الفرنسية.

تفاصيل مثيرة للاهتمام: كما تعلم ، تقام عروض الأزياء الأولى (أسبوع الهوت كوتور) في باريس. ولكن منذ عام 1911 ، عندما ذهب بول بوارت لأول مرة في "جولة" إلى لندن ، بعد العرض الأول ، نظمت العديد من دور الأزياء عروضًا في بلدان أخرى من أجل جذب العملاء. يتوافق التوجه "السياحي" مع أماكن إقامة عملاء الأزياء الراقية الرئيسيين: الهند والصين والإمارات العربية المتحدة وروسيا والبرازيل.

في فرنسا ، مصطلح الأزياء الراقية محمي بموجب القانون. تم تعريف المفهوم من قبل غرفة التجارة ، والتي تنص على أنه لا يمكن استخدام اسم الأزياء الراقية إلا من قبل تلك الشركات التي تندرج في القائمة المعتمدة سنويًا من قبل وزارة الصناعة الفرنسية.
أصبح فالنتين يوداشكين مصمم الأزياء الروسي الأول والوحيد حتى الآن الذي تم قبوله في نقابة الأزياء الراقية بصفته عضوًا أجنبيًا مناظرًا (1996-2000) ، ولكن الوضع فقد في عام 2000.

تصنع الأزياء الراقية دائمًا يدويًا (الآن 70٪) ، دائمًا في باريس ، دائمًا لقياسات فردية دقيقة من مواد مختارة بعناية. وقت الإنتاج للزي هو 6-12 أسبوعًا ، يلزم وجود ثلاثة تركيبات.
يتطلب كل نموذج عادةً من 100 إلى 400 ساعة من التشغيل. البدلة أو الفستان الذي تم اختياره على المنصة هو مجرد عينة ، ويتم خياطة واحدة جديدة للعميل ، مناسبة بشكل مثالي للشخصية. من الناحية المثالية ، ينبغي صنع فستان لعميل في نسخة واحدة ، ولكن هناك راحة: يمكن أن يكون هناك عدة فساتين ، لكن لا يمكن بيعها لقارة واحدة ، في حين أن الحد الأقصى لعدد الفساتين لعينة واحدة هو ثلاثة. يتم ذلك من أجل تقليل استحالة مقابلة ثوبين متطابقين.

سعر فستان الهوت كوتور مرتفع للغاية - من 25 إلى 100 ألف دولار ، وبدلة - من 16 ألف دولار ، وفستان السهرة - من 60 ألف دولار. لأغراض الدعاية ، يتم تأجير الفساتين للمشاهير ، ولكن ليس للجميع وليس دائمًا.

لا يوجد العديد من العملاء المنتظمين لبيوت الأزياء الراقية. وفقًا للخبراء ، هناك 200-300 شخص في جميع أنحاء العالم. يعتبر العميل المثالي لتصميم الأزياء الراقية هو الشخص الذي يقدم ثلاثة طلبات كاملة سنويًا. هناك صورة شائعة جدًا عندما يطير مصمم الأزياء على متن طائرة خاصة للعميل من باريس إلى نيويورك أو موسكو.

منذ بداية القرن العشرين ، زاد عدد بيوت الأزياء الراقية ، في عام 1950 كان هناك حوالي 90.

في عام 2001 ، ضمت النقابة المنازل التالية (15): بالمان ، شانيل ، كريستيان ديور ، كريستيان لاكروا ، إيمانويل أنغارو ، جيفنشي ، هانا موري ، جان لويس شيرير ، جان بول غوتييه ، ليكوانيه هيمانت ، لويس فيرود ، تييري موغلر ، تورينتي إيف سان لوران وفيكتور ورولف.
وأيضًا عضوان مراسلان أجنبيان يقع مقرهما خارج باريس: فالنتينو وفيرساتشي.

في عام 2010 ضمت النقابة (10): أديلين أندريه ، شانيل ، كريستيان ديور ، كريستيان لاكروادومينيك سيروب إيمانويل أنغاروفرانك سوربير جيفنشي ، جان بول جوتييه ، جان لويس شيرير.
وأربعة أعضاء: إيلي صعب ، جورجيو أرماني ، ميزون مارتن مارجيلا ، فالنتينو.

كما نرى ، تتغير بيوت الأزياء الراقية باستمرار ، والاتجاه النزولي واضح ... لكن موت الأزياء ، أنا متأكد من أنه لا يزال بعيدًا. على الأقل طالما أن هناك 200 عميل على الأقل متعطش للحصري!