Конструювання - процес розробки за зразком моделі креслень деталей виробу і виготовлення лекал (викрійок). Лекалами називають шаблони деталей одягу, за якими розкроюють матеріали; вони можуть бути виготовлені з паперу, картону, металу.

Конструкція будова вироби з окремих деталей, пов'язаних в єдине гармонійне ціле.

Проблема формоутворення, яка вирішується при конструюванні одягу, полягає в створенні складної об'ємної форми вироби в плоских матеріалах - тканинах, трикотажі і ін. Об'ємна форма вироби при розробці конструкції повинна бути розгорнута на площині, для отримання розгорток поверхню одягу попередньо розсікають на частини. Лінії членування одягу на частини розташовуються по лініях симетрії, кордонів ділянок з різним характером поверхні. Так, вертикальна вісь симетрії ділить фігуру на ліву і праву половини, лінії плечових і бічних швів відокремлюють грудної ділянку тіла від спинного, лінії горловини і пройм тулуб від шиї і рук.,

Одяг, створювана промисловим способом, повинна мати властивості, що задовольняють найвищі споживчі вимоги, що пред'являються до неї як до предмету особистого користування, В той же час до одягу висувають вимоги як до об'єкта масового виробництва - її форма повинна бути раціональною з точки зору можливості застосування інженерних методів її проектування і передових промислових методів її виготовлення.

Тому при конструюванні одягу походять від наступних найважливіших вимог, що пред'являються до її конструкції.

1.Конструкція повинна забезпечувати відтворення вироби в точній відповідності з первинним зразком. Відповідність виробів моделі за формою, силуету, конструктивним лініях, Обробці залежить від точності лекал, тому їх формою і розмірами при конструюванні приділяється особлива увага.

2.Конструкція повинна сприяти створенню найважливіших функціональних властивостей одягу - відповідність форми і розмірів тіла людини, зручність користування, забезпечення комфортних умов для організму людини, підвищення її зносостійкості, збільшення терміну служби і т.д.

Для того щоб розміри одягу відповідали вимірам фігур людей, при розробці конструкції використовують розмірні характеристики найбільш часто зустрічаються типових фігур. Розмірні ознаки типових фігур чоловіків, жінок, хлопчиків і дівчаток, які використовуються при конструюванні одягу, наведені в галузевих стандартах. Гарна посадка виробу на фігурі закладається в креслення конструкції і залежить від правильності виконання відповідних розрахунків.

Зручність користування виробом і створення комфортних умов для організму людини залежать від правильної розробки конструкцій одягу - обліку вимірювань тіла, вибору припусків на вільне облягання, форми, розмірів і взаємного розташування деталей, розташування застібки, кишень, обліку найважливіших гігієнічних властивостей матеріалів одягу

При розробці конструкції беруть до уваги зовнішні навантаження, що діють на окремі вузли і деталі одягу і викликають спотворення її форми. Тому в кожному випадку вибирають таку конструктивну схему вироби, таке членування її на деталі, при яких умови "роботи" деталей і матеріалів на всіх ділянках одягу найбільш сприятливі. Для підвищення зносостійкості одягу конструктор повинен передбачити різні додаткові деталі, які беруть частину зовнішніх навантажень на себе (бортова прокладка в поличках пальто, піджаків, жакетів, підкладка передніх половинок брюк, прокладка або тасьма по краях виробів і в згинах деталей - краях бортів, низький брюк і т. д.).

3. Конструкція одягу повинна забезпечувати економічну доцільність вироби в масовому виробництві конструкція одягу повинна бути економічною і технологічною.

Оскільки частка матеріалів в собівартості одягу становить не менше 85-90%, важливого значення набуває проблема зниження матеріаломісткості виробів. Економічна така конструкція вироби, яка передбачає як мінімальний витрата, так і мінімальні відходи матеріалів.

Технологічною є така конструкція одягу, яка передбачає мінімальні трудові витрати на виготовлення виробу за рахунок використання найбільш досконалою технологія при високій продуктивності праці і високу якість продукції. Технологічність конструкції залежить від наступності моделей, типізації, уніфікації, стандартизації елементів конструкції, удосконалення конструкція і т.д. Наступність моделей полягає в використанні розроблених раніше варіантів конструкцій деталей в нових моделях. Вона реалізується при розробці "сімейства" моделей на одній конструктивній основі. Типізація - заміна різноманіття конструктивних рішень виробів мінімально необхідною кількістю типових конструкцій. Використання типових конструкцій сприяє вдосконаленню технології одягу і економії матеріалів. Типову конструкцію без шкоди для зовнішнього вигляду і якості виробу можна уніфікувати, тобто привести до одноманітності окремі вузли і деталі, наприклад деталі кишень, прокладок та ін. Нормалізація і стандартизація - встановлення єдиних норм за величинами для уніфікованих деталей. Удосконалюється конструкція зазвичай шляхом ліквідації деяких швів, наприклад по краях бортів, коміра, переднього шва рукавів.

В даний час існує безліч систем конструювання одягу. Існуючі методи конструювання, які є визначальними в процесі проектування виробу, діляться на наближені і інженерні.

До наближених методів конструюваннявідносяться розрахунково-графічні та інші методи. Всі ці методи, засновані на використанні антропологічних вимірів фігури і припусків, не забезпечують високої точності і технологічності відповідно до вимог сучасного виробництва одягу.

Інженерні методи конструювання розгорток деталейодягу більш досконалі і точні. Вони засновані на вимірах поверхні зразка-еталона одягу, а також на обліку одевающей здатності матеріалів одягу. Інженерними методами можна отримувати розгортки деталей одягу складної форми, не вдаючись до великої кількості швів, виточок і до примусової волого-теплової обробки тканин.

Найбільш поширені розрахунково-графічні способи, суть яких зводиться до виконання нескладних розрахунків щодо визначення розмірів лекал і побудови за отриманими величинам креслень конструкції. Кожна система відрізняється певним числом формул і їх структурою (до першої групи належать формули, за допомогою яких визначають розмір деталі з урахуванням розмірного ознаки і надбавки; до другої - формули, за допомогою яких визначають розміри деталей по розмірним ознаками, не пов'язаними з даною ділянкою, шляхом встановлення залежності між розміром даної ділянки деталі і одним або двома вимірами фігури; до третьої групи належать формули, за якими розміри окремих ділянок деталі визначають за розмірами інших ділянок, раніше знайдених на кресленні).

Єдина методика конструювання одягу (ємко РЕВ) створена спільними зусиллями фахівців країн-членів РЕВ. У ній відображені оптимальні конструктивні рішення з досвіду соціалістичних і передових капіталістичних країн. Наукову основу цієї методики складають результати спільних антропометричних досліджень розрахунково-аналітичні методи побудови розгорток одягу і комплекс науково обґрунтованих припусків. Ця методика універсальна, тому що може бути використана для розробки конструкції одягу будь-яких видів, кроїв, призначення, з різних матеріалів.

Крім розрахунково-графічних, існує ряд інженерних методів проектування одягу, більш точних і зручних, заснованих на вирішенні геометричній завдання про одяганні кривих поверхонь плоскими матеріалами. Ці методи, що враховують зміни в геометричній структурі матеріалів одягу при Облягання поверхні, сприяють удосконаленню конструкції і автоматизації проектування одягу з використанням ЕОМ.

Удосконалення методів конструювання виробів неможливо без детальної інформації про форму та розміри поверхні, як типових фігур, так і одягу. У стандартах наводяться кількісні показники (розмірні ознаки) типових фігур. Але вони не дають уявлення про пластичні зразках виділених типових фігур, про кривизну окремих ділянок тіла. Наприклад, дві фігури однієї біологічних потреб, що мають однакові величини обхвату грудей, можуть мати різну форму поверхні тіла на цій ділянці, різну поставу. А інформація про форму поверхні фігур є визначальною для розробки конструкції виробів високої якості.

Тому вдосконалення якості виробів повинно здійснюватися шляхом перебудови процесу їх проектування, перегляду, принципів формоутворення. Комплексне вирішення цієї проблеми можливе при макетно-модел'ном методі проектування одягу.Цей метод заснований на використанні скульптурних макетів форми поверхні одягу, що виключає виконання трудомістких операцій по зображенню поверхні на папері, виготовлення великої кількості креслень. Він дозволяє істотно скоротити терміни проектування одягу і розкриває широкі можливості для застосування математичних методів проектування з використанням ЕОМ.

Застосування ЕОМ в проектуванні одягу вельми ефективно на заключних етапах (креслення і технічне розмноження лекал, виконання складних інженерних розрахунків і ін.). В останні роки при проектуванні одягу з використанням ЕОМ здійснено перехід від виконання окремих інженерних розрахунків до створення комплексних систем автоматизованого проектування (САПР).

Внутрішня форма одягу і її лінійні вимірювання визначаються формою і розмірами тіла людини. Як правило, будь-яке вимірювання одягу більше відповідного розмірного ознаки фігури на деяку величину, звану пріпуском.Пріпуск дається на вільне облягання і декоративне оформлення одягу. Форма одягу, силует, відповідність зразком багато в чому залежать від того, наскільки правильно обрані і встановлені величини припусків при розробці її конструкції.

Корсетні вироби (пояс, бюстгальтер і ін.), Повинні дуже щільно прилягати до тіла. Форма і розміри таких виробів рівні відповідним вимірам тіла, а іноді менше їх, внаслідок чого ці вироби деформують окремі ділянки фігури (живіт, груди), надаючи їй більшу стрункість.

Решта вироби прилягають до тіла нерівномірно: на одних ділянках більш-менш щільно, а на інших - вільно. Так, плечові вироби щільно прилягають в верхній частині, на так званій опорної поверхні тіла (плечі, верхня частина грудей і спини до найбільш виступаючих точок грудей і лопаток); на цих ділянках одяг найбільшою мірою відповідає формі і розмірам тіла. Нижче опорної поверхні одяг розташовується вільно, утворюючи повітряний прошарок, необхідну для свободи рухів людини, регулювання теплообміну і створення форми і силуету відповідно до моделі.

Припуски на вільне облягання передбачають як по ширині вироби (по лініях шиї, грудей, талії, стегон, по проймі, горловині тощо), так і по довжині. Величини припусків на вільне облягання на різних ділянках одягу неоднакові і залежать від виду одягу, моделі (силует, форма, художнє оформлення), властивостей матеріалів (розтяжність, пружність, формувальні властивості) і ін. Величини припусків на вільне облягання на різних ділянках одягу наводяться в методиках конструювання.

Припуск на вільне облягання можна умовно уявити що складається з двох частин: мінімально необхідного припуску на вільне облягання і декоративно-конструктивного. Мінімально необхідний припуск на вільне облягання незалежно від ступеня прилягання повинен забезпечувати свободу дихання, рухів людини, мінімальний тиск вироби на тіло, наявність повітряного прошарку для шкірного дихання і регулювання теплообміну. Величини цього припуску встановлені на основі досліджень зміни розмірів тіла в динаміці і вивчення параметрів мікроклімату пододежного шару при різних величинах повітряних прошарків. Так, цей припуск по лінії грудей для сукні, піджака і жакета 2,5 см, для пальто - не менше 5-6 см. За допомогою декоративно-конструктивного припуску создаютопределенний силует і необхідну об'ємно-просторову форму одягу.

При розробці конструкції обов'язково передбачають припуск на товщину матеріалів одягу: основних, прокладок, теплозахисних. Припуски на вільне облягання по лініях грудей, талії, стегон підсумовують з припуском на товщину матеріалів і отримують композиційні припуски. Величини композиційних припусків, що встановлюються для кожного виду одягу в залежності від моди.

Крім композиційних припусків, в конструкції одягу передбачають припуски на шви, на подгибку країв одягу. При розробці конструкції виробів обов'язково враховують можливу усадку матеріалу в процесі виготовлення одягу, З цією метою довжину вироби і окремих ділянок конструкції збільшують на розмір припуску на уработку тканини, рівного 50% повної усадки матеріалу. Так, якщо повна усадка тканини дорівнює 2%, то припуск на уработку тканини дорівнює 1% довжини даної ділянки конструкції.

Загальні розміри вироби та розміри його деталей на різних ділянках (по лініях грудей, талії, стегон, низу) закладені в базисної сітці креслення основи. Найважливішими лініями сітки є: горизонтальні - лінії горловини спинки, грудей (глибина пройми); талії, стегон, низу вироби; вертикальні - лінія середини спинки, лінії, що визначають ширину спинки, полички, і лінія полузаноса, що збігається з віссю симетрії торса фігури людини. Відстані між цими лініями на кресленні визначаються в залежності від вимірювань фігури і відповідних припусків. При побудові креслення основи на отриману сітку наносять контурні лінії деталей, лінії виточок, розрізів, кишень і т.д.

Верхніми контурними лініями є горловина спинки (лінія з'єднання коміра зі спинкою вироби), плечові зрізи спинки і полички, пройма (лінія з'єднання рукава звиробом), горловина полички (лінія з'єднання коміра з поличкою). Від правильності побудови цих ліній залежить посадка виробу на фігурі. Форма і розміри верхніх контурних ліній повинні відповідати формі і розмірам тіла людини, оскільки верхня частина виробу повинна щільно прилягати до опорної поверхні.

Параметри лінії горловини спинки розраховують виходячи з вимірювання обхвату шиї. Для гарного облягання фігури верхня частина спинки вироби повинна мати форму, відповідну опуклості лопаток. Тому в плечовому зрізі спинки передбачають створення опуклості за допомогою виточки або посадки тканини шляхом примусового сутюжіванія.

На якість посадки виробу на фігурі безпосередньо впливають взаємне розташування верхніх контурів спинки і полички, Співвідношення рівня спинки по шийної точки і рівня полички по точці вершини горловини є найважливішим елементом конструкції і називається балансом, який характеризує врівноваженість передньої і задньої частин вироби. Баланс розраховують за формулами в залежності від вимірювань фігури: обхватів грудей, шиї, відстаней від точки основи шиї до талії спереду і ззаду. Баланс може бути як позитивною, так і негативною величиною, і відповідно до цього точка вершини горловини може розташовуватися вище або нижче . Якщо баланс правильно розрахований і передбачений в кресленні, виріб вільно розташовується на фігурі, його спинка і перед не перетягувати один одного.

Опуклу форму поличці в області грудей надають за допомогою виточок і волого-теплової обробки. У жіночому одязі витачками може бути передбачена в плечовому, бічному зрізах, проймі, а її внутрішній кінець (вершина) розташовується в виступає точці грудей. У чоловічому одязі виточки розташовують в зрізі горловини і передбачають сутюжіваніе полички по краю борту вироби.

Лінія пройми, її форма, розміри і розташування багато в чому визначають якість конструкції одягу. Правильна побудова цієї лінії забезпечує свободу руху рук, зручність одягання і зняття одягу, а також гарне сполучення рукава з виробом.

Лінія полузаноса в поличках жіночого одягу, як правило, вертикальна. У чоловічому одязі форма цієї лінії різна і залежить від передбаченої волого-теплової обробки для освіти необхідної опуклості в області грудей, від розміру і повноти фігури, У верхній частині, вище лінії глибини пройми, лінія полузаноса відхилена в бік пройми внаслідок кривизни грудного контуру фігури і проектованого сутюжіванія полички.

Форма середньої лінії спинки проектується в залежності від виду одягу і наявності шва посередині спинки. Якщо спинка вироби ціла, то середня лінія спинки вертикальна і пряма, так як вона повинна збігатися з ниткою основи тканини. У виробах, які повинні облягати фігуру в області лопаток, талії і стегон, середня лінія спинки будується зі скосом (прогином) по лінії талії.

Форма і розташування бічних швів в одязі визначаються її видом, силуетом, наявністю виточок, кроєм рукавів. Незалежно від зазначених факторів в готовому виробі бокові шви повинні розташовуватися вертикально. У виробах прилеглого і полупрілегающего силуетів форма бічних зрізів полички і спинки криволинейная, відповідає контурам фігури, а у виробах прямого і вільного силуетів бічні зрізи прямі.

В одязі прилеглого і полупрілегающего силуетів різницю в ширині вироби по лініях грудей і талії рівномірно розподіляють в бокові шви і виточки на лінії талії вироби, ширину вироби по лініях стегон і низу визначають залежно від силуету.

Форма рукава в готовому вигляді повинна відповідати формі руки, і визначається вона формою увігнутою лінії переднього згину і опуклою лінії ліктьового згину. Одну і ту ж форму рукава можна отримати з однієї, двох або трьох складових його деталей. Одношовні рукава (що складаються з однієї деталі) характерні для білизни, легкого одягу; в них проектують один шов - передній або ліктьовий. Двошовний рукав складається з верхньої та нижньої або передньої і задньої частин і має відповідно передній і ліктьовий або верхній і нижній шви. Цей рукав найбільш поширений у верхньому одязі. Обидві частини рукавів будують на 6дном кресленні, щоб вони відповідали один одному за формою за розмірами. Трьохшовні рукав має три шва - верхній, нижній і ліктьовий. Найбільш важливою в кресленні рукави є його верхня частина - окат. Окат повинен відповідати формі і розмірам пройми. Для гарного облягання рукавом місця зчленування руки з тулубом по його окату передбачають посадку матеріалу, для чого периметр окатадолжен бути більше периметра пройми. Різниця в периметрах оката і пройми (посадка тканини) залежить від форми оката і моделі, а також від властивостей матеріалу.

Лінія з'єднання коміра з виробом називається лінією зрізу стійки коміра. Вона береться в основу побудови креслення нижнього коміра; її периметр має дорівнювати сумі довжин горловини спинки і полички. Від форми лінії зрізу стійки залежить розташування коміра у виробі: чим вона пряміше, тим більше прилягає до шиї комір (комір-стійка). Якщо форма зрізу стійки збігається з формою горловини, комір буде плоским (лежачим). Ширини коміра і форма його кінців залежать від моделі. Форма і лінія згину коміра піджаків повинні відповідати формі горловини і лінії згину лацкана.

Лекала основних деталей виготовляють по їх кресленнями, передбачаючи припуски на шви, подгибку відповідно до вимог нормативно-технічної документації та особливостями моделі. На ділянках, де необхідна волого-теплова обробка тканини (відтягування, сутюжіваніе і ін.) Або передбачені складки, зборки, проставляють відповідні знаки. За зрізами деталей в місцях їх з'єднання ставлять контрольні знаки, які при з'єднанні повинні бути суміщені. За отриманими лекалами основних деталей виготовляють лекала похідних деталей (верхній комір, подборт, деталі кишень, підкладки і т.д.) з урахуванням припусків на технологічну обробку.

Розроблену конструкцію перевіряють шляхом виготовлення за отриманими лекалами контрольного зразка вироби. В процесі виготовлення зразка в конструкцію вносять необхідні уточнення відповідно до прогресивними методами технологічної обробки виробу і фігурою манекенника. Потім за уточненими лекалами середнього розміру і росту (довжини) виготовляють лекала всіх інших розмірів і довжин виробів (технічне розмноження лекал). Лекала всіх розмірів і ростов отримують пропорційним зменшенням або збільшенням розмірів лекал середнього розміру і росту. При технічному розмноженні лекал для переходу від розміру до розміру або від зростання до зростання до зрізів лекал деталей середнього розміру і росту дають певні межразмерние і межростовие збільшення.

Конструювання одягу завершується розробкою технічних описів (технічних умов) на модель. Технічні описи включають такі розділи: замальовка і опис зовнішнього вигляду виробу; рекомендовані розміри і довжини; перелік рекомендованих матеріалів, включаючи обробку та фурнітуру (специфікація і конфекційну карта); таблиця вимірювань готового виробу, в якій наведено абсолютні величини по основних місцях вимірів готового виробу і допустимі відхилення від них; рекомендовані методи обробки окремих складних вузлів вироби; технічні вимоги до якості виготовлення виробу; таблиці, що характеризують складність обробки; правила перевірки якості, визначення сортності вироби, упаковки та транспортування вироби (перелік нормативно-технічної документації). Крім того, в технічних описах наводяться: норма витрат матеріалів на виріб середнього розміру і довжини; специфікація деталей і лекал; таблиця вимірювань лекал; площа лекал вироби середнього розміру і довжини.

Технічні описи разом з комплектом лекал і зразком-еталоном вироби відправляють на підприємство для тиражування.

Застосовувані в промисловості методи проектування трикотажних виробів в основному аналогічні методам конструювання виробів з тканини. Головні відмінні властивості трикотажу - не тільки розтяжність, а й великі можливості формоутворення. Завдяки рухомий петельной структурі полотно легко приймає складну просторову форму в виробі. Зміна лінійних розмірів (поздовжніх і поперечних) трикотажних полотен (усадка) зумовлена \u200b\u200bвеликою кількістю чинників, пов'язаних з характеристиками самого полотна (склад і якість сировини, структура полотна), з технічними режимами його виробництва, обробки і зберігання, з технологічними процесами підготовки полотна до виробництва і безпосередньо з розкриємо іізготовленіем виробів. Всі ці особливості необхідно враховувати при розробці конструкцій виробів з трикотажу.

В умовах масового виробництва вирішення питань, пов'язаних зі специфікою властивостей трикотажних полотен, здійснюється в основному на базі великого практичного досвіду. З іншого боку, знання, накопичені в результаті наукових досліджень, ішірокіе можливості САПР створюють передумови для розробки процесу і методів типового багатоваріантного проектування верхніх трикотажних виробів.

Дефекти конструкції одягу впливають в першу чергу на зовнішній вигляд виробу і якість посадки його на фігурі. Усунути такі дефекти надзвичайно важко, іноді його перекроюють в виріб менших розмірів або інших видів.

Всі можливі дефекти в конструкції можна згрупувати наступним чином: невідповідність вироби із затвердженим зразком; дефекти посадки виробу на фігурі; порушення економічності і технологічності вироби.

Невідповідність конструкції вироби із затвердженим зразкомпроявляється в конструктивних і декоративних лініях (розташування, напрямок, конфігурація і т.д.), невідповідність лінійних розмірів виробу в цілому і його деталей технічним описам на модель.

Причини виникнення дефектів посадки виробу на фігуріє не відповідність форми виробу формі тіла людини. У виробі при цьому утворюються зморшки, складки - поперечні, поздовжні, похилі.

поперечні складкивиникають при надмірній довжині, а також недостатній ширині деталей. Наприклад, поперечні складки на спинці вироби, по окату рукава, по застібці і боковому шву штанів - внаслідок надмірної довжини і недостатності ширини цих деталей.

При зайвої ширині або недостатній довжині деталей одягу утворюються поздовжні складки. Вони найчастіше з'являються на спинці по середньому шву, у шва пройми спинки і поличок, в рукавах реглан, в задніх половинках брюк у бічних швів, в області застібки штанів і т.д.

похилі складки(Заломи) можуть виникати по бічних швах, в проймі виробів внаслідок зайвої довжини відповідних зрізів деталей. Заломи утворюються також по окату, ліктьовим швах рукавів, по кроковим швах штанів і т.д. Причиною виникнення заломів може бути і недостатнє сутюжіваніе об'ємних деталей (поличок, спинки).

Дефекти посадки одягу на фігурі виникають при порушенні балансу вироби. При зменшенні балансу спинка вироби "переважує" перед, при цьому бокові шви зміщуються вперед, комір ззаду відстає від шиї, полички заходять одна на іншу величину, більшу, ніж передбачено в моделі. При збільшенні балансу "перетягує" перед вироби, бокові шви зміщені назад, комір надмірно прилягає до шиї ззаду, виріб спереду прилягає до ніг, полички внизу розходяться.

Неравновесное положення рукавів у виробі, тобто відхилення їх вперед або назад, може бути наслідком неправильно го розташування контрольних знаків (надсечек) по проймі і окату рукавів при розробці конструкції виробу.

Балансові порушення в брюках з'являються при збільшенні довжини одних деталей по відношенню до інших. При цьому утворюються поперечні складки на передній і задній поло спинках брюк.

Розробка неекономічних і нетехнологічних конструкцій призводить до серйозних втрат в масовому виробництві одягу. Неекономічна конструкція обумовлює велика витрата матеріалів і значні межлекальних втрати через незручності в розкладці лекал, внаслідок чого збільшується собівартість виробів. При порушенні технологічності конструкції збільшується трудомісткість обробки виробу, знижується продуктивність праці, що веде до збільшення вартості обробки виробу.

Працьовитим - яскраве світло горить по життю, ледачим - тьмяна свічка

Побудова викрійки основи - НАЙБІЛЬШИЙ зрозумілий спосіб (для початківців)

Добридень! Я б навіть сказала прекрасний день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток - і платтячка і боді різні - тепер будемо шити для великих дівчаток. Тобто для себе. І так як ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідця пройшов.

А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ. І самим, своїми руками і своєю головою освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим викрійками. Ми самі намалюємо викрійку-основу - новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім будемо шити купу всяких суконь, топів і тунік.

немає - я не дам вам жодної готової викрійки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клішевская.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому ... Що я буду змушувати вашу голову працювати і народжувати світлі і ясні відкриття в області шиття. Найлегшого і зрозуміло з усіх видів мистецтв. Повірте мені - це так.

Так - шити самим дуже легко і просто!

Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові красиві і добре пошиті речі.

Причому ви все будете робити самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. ВИ будете це РОБИТИ - більш того ви будете РОЗУМІТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам таємниці, які знаю я.Більш того - я навчу вас самим відкривати все нові і нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не буду вести вас (слепенькіх і дурненький) за ручку в хаосі букв і цифр позначають сполучення численних линів креслення виройкі. НІ, Я не поведу ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче зшити плаття - але дуже не дружила в шкільні роки з геометрією і кресленням. Навіть я - обожнює обидва цих шкільних предмета - кілька років ходила навкруги - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це ж скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і адже розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

І, тим не менш, сьогодні ми будемо креслити викрійку.

Ми будемо креслити викрійку-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу викрійку ми створимо трошки по-іншому. Подалі від інженерно-конструкторського способу - і ближче до людського розуміння.

Ми накреслив з вами одну - тільки одну-єдину - викрійку.

І потім з неї ми будемо створювати все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко і просто.

• Ніяких незрозумілих формул
• Ніяких плутаних обчислень.
• І без Буковки-ціферковой павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку, ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, подружитися з викрійкою і зняти останнім сумнів в тому, що ви можете зшити будь-яке плаття.

Отже ... що таке форма - основа?

Якщо висловитися образно - то це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, зшита за ВАШОЇ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШОЇ фігурі.

Так, ви не помилилися - БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути зшита на основі однієї-єдиної викрійки. Все-все моделі суконь - народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела - це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах - у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваше плаття-футляр (то, яке ідеально сідає по фігурі). Плаття, зшите по вашої викрійці основі, буде повторювати всі вигини вашого тіла. Ось це просте плаття-футляр зшито по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок з фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканини - і у вас вийде ось таке плаття. Єдине, що ви може змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які-чини) моделі сукні - це просто модифікація сукні-футляра - фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається в світі моди.

Одного разу модельєр подумав ...«А що, якщо ліф сукні вгорі буде тримати на плечах кругла кокетка (жовті обриси - рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси - рис. Нижче). В результаті вийшло те, що ми бачимо на фото внизу.

Гарно? Гарно! На чому засновував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете придумати щось своє. У нас - у жінок - просто сила-силенна фантазії.

До речі - якщо вже ми тут заговорили про круглої кокетки - на даному сайті вже є одна моя стаття по створенню і

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру більш вільний крій - зробити пошірьше. А лінію плеча зробити справжні, щоб вона звисала на руку ». І в результаті народжується нова модель (фото внизу) - теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви теж так зможете. якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкцію по створенню викрійки-основи (типу «почне лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити в вас чуечку. Я хочу щоб ви відчули викрійку, пізнали її душу. Інаучілісь бачити який простий по суті креслення ховається за фотографією будь-якого, навіть хитромудро скроєного, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми не будемо нічого креслити - ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами - дізнаємося, для чого служить кожна лінія, і чому вона знаходиться саме тут і намальована саме так.

Після такої «познаватеьной прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з почуттям того, що це справа нехитра. Ха! Тільки й того!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося тільки того, чого не можемо зрозуміти і пояснити логічно. Але як тільки лякає нас річ стає нам зрозумілою - вона перестає викликати у нас страх. »

Так підемо ж і приручити цього «страшного звіра» - викрійку-основу. Приручити і намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як решітка для гри в хрестики-нулики.

Звідки береться форма-основа?

Отже звідки береться форма основа - зазвичай її добувають з такого четежа:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переду.

Ми теж намалюємо з вами подібний креслення - тільки більш просто і зрозуміло.

А для чого потрібні ці половинки, і куди їх застосувати - зараз я наочно все покажу.

Ось (!) Відкопала чудовий обазец - внизу - на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки - і половинка спинки, і половинка переду. Так би мовити - наочно і зрозуміло.

Так, на потновском мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переду і спинки. Але для початку подробненько розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, для чого потрібен кожен елемент, чому він служить.

Щоб все було максимально зрозуміло, кожен з елементів я буду ілюструвати і в картинках і в фотографіях реальних моделей суконь.

Спершу познайомимося з двома незрозумілими словами: виточки і пройми.

Звичайно може ви їх і знаєте. А можливо і ні. Моя справа - познайомити.

Отже, знайомтеся - пройми

При малюванні викрійки-основи, ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройма не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак, будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути менше, ніж на викрійці-основі. Тобто пройма на викрійці основі - це ті межі за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше - але вона не може бути менше, ніж на викрійці-основі. Більше -так, менше - ні - інакше буде упиватися в пахву. Ось таке правило в моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося з витачкамі.

Виточки на спинці - плечова витачками + талієвиє витачками

Ось на зображенні вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієвиє виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А ось виточки плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях теж її немає. Тому що для зручності і краси - цю виточки переносять з середини плеча до застібці блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипують у середини плеча і не зшивається всередину виточки. А надлишкова тканина у вигляді куточка обрізається у краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми - там де буде вшивається рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і скорочується і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося ... Виточки на половинки перед

Ох, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розбиралися, як пояснити наочніше - для чого вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала ... і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто спереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає що плаття в області грудей має бути опуклим. Витачками на плечі переду і дає сукні цю саму опуклість в районі грудей. Зараз все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось наприклад - у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточки. Ось наприклад - цей плоский кружок з картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна витачками створює опуклість на деталі переду

Ви помітили що вершина опуклості (тобто пік нашої груглой піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми будемо малювати виточки для грудей, вістря нашої виточки буде перебувати на вершині грудей (Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яке якось дивно перекошувалося на грудях - це тому, що витачками в плаття своїм вістрям була спрямована повз вершини ваших грудях. Ось груди і не лягала ідеально в опуклість сукні. Чи не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточки.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачками розташована не на плечі - а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Витачками на плечі більше впадає в очі, а збоку, та ще прикрита рукою - вона не помітна.

Створюючи викрійку-основу, ми малюємо грудну виточки на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готовий, ми дуже легко і просто переносимо виточки з плечової зони - в пахвову зону. Не подумайте, що для цього треба робити нові креслення. Ні-і-і, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось, на зображенні нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) То ли еще будет ... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДИ

Знайомство перше - лінія грудей. (Красиве політиці, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - найчудовіша лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні викрійки-основи, тому що:

• Ми знаємо, що талієвиє виточки спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієвиє виточки переду ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову витачками переду - ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї пройм теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буковки-ціферковие точки).

Як бачите - все багато !! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А ЩО Ж ДАЛІ РОБИТИ - З викрійки ОСНОВОЮ? - запитаєте ви

А почнемо ми шити по викрійці-основі ТОПИ. Саме топи, майки, туніки і потім вже сукні.

Ви запитаєте: «Ей, а чому не відразу сукні?». Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу Так що далі буде)))

Вдалого вам пошиття!

Конструювання - другий етап створення швейного вироби. Його мета - розробка креслень деталей виробів і виготовлення по ним лекал для подальшого розкрою матеріалів. Лекала - це плоскі шаблони деталей одягу, виконані з паперу, картону або металу. Наступні перетворення плоских деталей повинні забезпечити створення об'ємної оболонки, що покриває тіло людини або окремі його частини. Конструкція - це деталі вироби, з'єднані між собою.

При розробці конструкції слід виходити не тільки з вимог до одягу як до предмету особистого споживання, але одночасно враховувати і вимоги як до об'єкта масового виробництва. З цих позицій конструкція повинна:

♦ відповідати вихідної моделі за силуетом, формою, конструктивним лініях, обробці і т.д. Це досягається за рахунок точності розрахунку лекал;

♦ сприяти формуванню комплексу властивостей з урахуванням вимог, що пред'являються до одягу. Це, перш за все, відповідність конструкції розмірами і формою тіла людини, зручність користування, забезпечення комфортності умов для функціонування організму, висока зносостійкість і ін .;

♦ бути економічною і одночасно технологічною. Це особливо важливо для умов масового виробництва швейних виробів. Економічною є конструкція, створення якої характеризується найменшими як витратами, так і відходами матеріалів. Технологічність пов'язана з мінімізацією трудових витрат на виготовлення виробу;

♦ забезпечувати хорошу посадку виробу на фігурі людини. Вона закладається в кресленнях конструкції і в визначальною мірою залежить від правильності розрахунків. При цьому слід врахувати вплив можливих навантажень на окремі вузли, деталі в процесі майбутньої експлуатації виробів, що призводять до зміни їх форми. Природно, необхідний оптимальний вибір конструктивної схеми вироби, членування окремих його елементів, які забезпечували б найбільш прийнятні умови «роботи» матеріалів і деталей на всіх ділянках одягу;

♦ забезпечувати можливість створення сімейства конструкцій на базі оптимальної (метод базових конструкцій).

Реалізація розглянутих вимог вимагає врахування при конструюванні ряду ознак, важливих для споживачів і експлуатації майбутніх виробів.

Такими основними ознаками є:

♦ розмірні характеристики населення;

♦ особливості постави фігур людей;

♦ вікові особливості;

♦ конструктивні відмінності і спосіб вживання виробів.

Умови масового виробництва не дозволяють врахувати індивідуальні особливості статури кожного споживача. Виходом є виготовлення обмеженої кількості варіантів одягу на фігури стандартних (типових) розмірів. Типовий вважають фігуру, найбільш характерну для більшості населення за основними вимірам і формі. Раціональна система типових фігур, найбільш повно враховує особливості форми тіла і розмірні ознаки населення, називається розмірної типологією. Вона базується на даних про будову і розмірах фігур, закономірності їх мінливості, принципах стандартизації. Відомості про будову та особливості форми отримують на основі вимірів (антропометрії) тіла людини і його частин. Складне його будова вимагає врахування 60-70 різних розмірних ознак: обхоплювальної (обхвати тулуба, шиї, голови, кінцівок); поздовжніх (довжина тіла, рук); поперечних (ширина грудей, спини, відстань між центрами грудей).

Інформацію про статуру і розмірних характеристиках населення отримують на основі обмірів фігур по методи

кам, розробленим Науково-дослідним інститутом антропології імені Д.Н. Анучина (НІІА МГУ) спільно з Центральним науково-дослідним інститутом швейної промисловості (ДНІІШП) (рис. 4.3, 4.4, а-в). Результати обмірів стали основою розробки розмірної типології, а також розмірних антропологічних стандартів фігур дорослого і дитячого населення.

Рис. Основні конструктивні горизонтальні і вертикальні лінії обміру фігур

З різноманіття розмірних ознак фігур визначені провідні: розмір »зростання, повнота.

Розмір - це обхват тулуба на рівні грудей. Типові Фігури за розмірами (межразмерний інтервал - 4 см): чоловіки - 84-128; жінки - 84-136.

Рис. Типи статури чоловіків (по Бунака): а - грудної; 6 мускульний; в - черевний

Зростання - це довжина тулуба без взуття від верхівкової точки голови до підлоги. Типові фігури по ростам (межростовой інтервал - 6 см): чоловіки - 158-188; жінки - 146-176.

Повнота відображає тип статури і зміни фігури з віком. Вона визначається обхватом талії у чоловіків і дітей, обхватом стегон з урахуванням виступанія живота у жінок.

По повноті виділені наступні варіанти фігур (межполу-нотний інтервал ± 2 см): чоловіки - 70-130; жінки - 88-144.

Певні особливості має розмірна типологія дітей.

Розмірна типологія дитячого населення

Закінчення табл. 4.1

Закінчення табл. 4.1

Велике значення для конструювання одягу має облік постави фігур. Постава характеризується положенням корпусу і висотою плечей. Положення корпусу визначається відстанню від сьомого шийного хребця до площини, якій людина стосується лопатками і сідницями.

За поставі виділяють п'ять типів фігур: нормальні, перегібістая, сутулі, дуже перегібістая і дуже, сутулі. Основні - перші три типи фігур.

Нормальна, або пропорційно складена, фігура по поставі має хвилеподібний вигин хребта, випрямлені коліна і невелике відхилення осей плечового, тазостегнового і колінного суглобів вперед від вертикалі, що проходить через гомілковостопний суглоб.

В умовно типовий фігурі ширина грудей і спинки однакові або відхиляються незначно.

Перегібістая фігура має нахил тулуба назад. Вигини хребта у такої фігури згладжені, плечі відтягнуті назад, ширина грудей більше ширини спини.

Сутула фігура має нахил вперед, широку округлу спину, впалі груди і довгу талію.

Висота плечей визначається відстанню по вертикалі від дотичній до сьомого шийного хребця до нижньої точки плечового ската. Виділяють фігури нормальні, нізкоплечіе і високоплечіе.

Так як форма і розміри тіла змінюються з віком, то це повинно бути враховано при розробці розмірної типології і в конструюванні. Умовно населення ділять на три групи: молодшу (20-29 років), середню (30-44 років) і старшу (45 років і старше). Такий поділ обумовлено завершенням формування тіла людини до 20 років і суттєвими змінами в будові тіла після 60 років.

При конструюванні необхідно також врахувати конструктивні особливості та спосіб вживання виробів. За цією ознакою можна виділити чотири категорії:

1) поясні вироби - їх основою є плечовий пояс тулуба людини (пальто, сукню, сорочка та ін.);

2) поясні вироби, для яких основою служить тазовий пояс (штани, спідниці та ін.);

3) головні убори;

4) швейні вироби, що не відносяться до одягу (постільна білизна, спортивний і туристський інвентар та ін.).

Угруповання швейних виробів і деталей по конструкції

Загальна мета конструювання одягу - створення об'ємної оболонки, що покриває тіло людини, що передбачає послідовне виконання ряду робіт:

♦ збір даних про будову розмірних характеристик фігур і визначення збільшень (припусків) до них;

♦ виготовлення лекал деталей виробу;

♦ розкрій матеріалів за лекалами, пошиття вироби та примірка на фігурі (манекені типового статури);

♦ уточнення лекал і креслення основи конструювання за підсумками примірки виробу на фігурі;

♦ розробка креслення основи конструкції.

Рис. Деталі піджака:

1 - полички і спинка; 2 - рукав; 3 - комір, подборт, клапан і обтачка бокової кишені, листочка; 4 - внутрішні і проміжні частини і деталі: а - бортова прокладка, 6 - волосся, в - зведення волосся, г - прокладка під петлі, 3 - бортова кромка, е -долевік під кишені, ж- плечова прокладка, з - плечова накладка

Рис. Деталі брюк і місця з'єднання деталей:

1 - пояс; 2-хрестоподібні шви; 3-бічна кишеня в рамку; 4-накладна кишеня з клапанами; 5-гульфик; б-передня половина брюк; 7-бічний шов; в-кроковий шов; 9 - задня половинка брюк; 10 - манжети; 11 - откосок

Вихідними для розробки креслення основи є: модель, розмірні ознаки фігур людей, а також припуски (надбавки) до вимірювань фігур.

Об'ємна форма моделей при розробці конструкції повинна бути розгорнута на площині. Це здійснюється шляхом розсічення моделі по основних лініях конструкції.

При подальшому розкладанні матеріалу на площині отримують конструкцію. Такий спосіб конструювання називається муляжних. Він може бути реалізований і на основі розміщення на площині макета (муляжу) моделі, тобто підігнаних на фігурі (манекені) деталей з легких дешевих матеріалів. Використання цього методу обмежена оригінальними, індивідуальними конструкціями.

Поряд з модельної при конструюванні можуть використовуватися розрахунковий та розрахунково-аналітичний методи конструювання. Сутність розрахункового методу полягає у використанні формул для попереднього розрахунку і подальшого креслення деталей. Найбільшого поширення набув розрахунково-аналітичний метод як основа єдиної методики конструювання одягу (ємко), удосконаленої Центральної дослідно-технічної швейної лабораторії (ЦОТШЛ). Метод науково обгрунтований, базується на даних антропометричних досліджень. При цьому всі елементи конструкції визначаються розрахунковим шляхом. Метод базується на єдності принципу побудови конструкційної розгортки чоловічого, жіночого та дитячого одягу ємко і включає два етапи побудови креслення конструкції:

♦ побудова креслення основи конструкції;

♦ побудова креслення деталей виробу на основі конструкції.

Креслення основи конструкції (сітка розмірів) являє

систему горизонтальних і вертикальних ліній, що відображають середній розмір, ріст і повноту типової фігури. Так, для чоловіків типовий є фігура 176-100-88, тобто зріст 176 см, розмір 100 см і повнота (обхват талії) - 88 см.

На другому етапі конструювання на кресленні основи конструкції виконуються креслення деталей виробу. Підставами для цього є стандарти розмірних ознак фігур,

Рис. Деталі головних уборів:

Рис. Деталі головних уборів:

1 - денце; 2 - четвертинки; 3 - околиші; 4 - гудзик; 5 - шлевка; б - ремінець; 7- козирок

положення ємко. При цьому одночасно враховуються надбавки (припуски). Їх можна розділити на три групи:

1) припуски на вільне облягання, які забезпечують свободу руху, дихання, мінімізацію тиску одягу на тіло людини;

2) конструктивно-декоративні - для забезпечення певного силуету і об'ємно-просторової форми, передбаченої художнім оформленням моделі;

3) технічні - на шви і підгини, товщину основних і допоміжних матеріалів.

Креслення деталей вироби є основою лекал-оригіналів вироби, які виконують роль еталонів. На їх основі за методом пропорційних збільшень або скорочень виготовляють комплект лекал на весь діапазон передбачених для моделі розмірів, ростов, повноти. Застосовуються і активно вдосконалюються системи автоматизованого проектування (САПР), що забезпечують не тільки побудова креслень деталей (лекал), але і їх розмноження на інші розміри, зростання, повноти. Заключним елементом конструювання є розробка і розмноження технічного опису.

Технічний опис слід розглядати як основний нормативно-технічний документ на виріб. Воно включає основні характеристики моделі:

♦ замальовку (фотографію) моделі і її опис;

♦ діапазон розмірів, ростов і повноти;

♦ специфікації матеріалів і деталей;

♦ особливості технологічної обробки деталей і вузлів;

♦ контроль і оцінку якості;

♦ таблиці вимірювань лекал і вироби.

Важливість технічного опису в тому, що воно дозволяє: провести контроль ходу виробництва; здійснити приймання за якістю на підприємствах промисловості і торгівлі; оцінити витрата матеріалів на виріб - найважливіший елемент його собівартості.

Розмірна типологія населення для масового виробництва одягу

Головні розмірні ознаки тіла людини- розмірні ознаки, що визначають типову (стандартну) фігуру і, відповідно, розміри виробів.

інтервал байдужості- проміжок між сусідніми головними ознаками типових фігур дорослих і дітей, всередині якого різниця між розмірами не відчувається споживачем. Встановлюється дослідним шляхом і означає, що один і той же розмір підійде фігурам, у яких він не тільки збігається з фактичним, а й більше або менше його величини в межах половини інтервалу байдужості.

Нормальна постава - правильна, рівноважна постава, яка характеризується прямою постановкою тулуба. Плечі в основному середньої висоти, спина злегка округла, без різкого виступанія лопаток, грудна клітка рівна, пряма із середнім становищем грудних залоз, живіт злегка виступаючий, прогин в області талії по хребту помірний, середній.

обхват - периметр певної ділянки тіла людини (обхват грудей, обхват талії, обхват шиї та ін.). Визначає ширину вироби на відповідній ділянці.

Обхват стегон з урахуванням виступу живота - головний розмірний ознака типових фігур жінок і дівчаток-підлітків, який визначається в горизонтальній площині через сідничні точки і гнучку пластину, прикладену вертикально до живота для обліку його виступу.

Обхват талії - головний розмірний ознака типових фігур чоловіків, хлопчиків і дівчаток старше трьох років, крім дівчаток-підлітків, вимірюваний в горизонтальній площині на рівні лінії талії.

постава- індивідуальна особливість конфігурації тіла людини, характеристика рівноважного, вертикального, природного (спокійного) положення тіла людини стоячи і при прямоходіння. Постава залежить від форми хребта і тулуба, положення голови і ніг. Постава визначає посадку виробу на фігурі.

перегібістая постава- тип постави, що характеризується більшим чи меншим відхиленням корпуса назад. Плечі розгорнені назад; спина має порівняно пряме положення по вертикалі; грудна клітка розгорнута з підвищеним положенням грудних залоз; живіт плоский або запалі; прогин в області талії по хребту і виступу сідниць більше, ніж у фігури з нормальною поставою.

Підлеглі розмірні ознаки тіла людини - розмірні ознаки (за винятком головних), що дають детальну розмірну характеристику типової фігури.

повнота- характеристика типу статури фігури, а також вікової мінливості фігури. Показником повноти у жінок і дівчаток-підлітків є обхват стегон з урахуванням виступу живота, у чоловіків, хлопчиків і дівчаток старше трьох років, крім дівчаток-підлітків, - обхват талії.

полнотная група - набір типових фігур з певними співвідношеннями розміру фігури і повноти, варіантами зростання.

полнотная підгрупа - частина полнотной групи типових фігур, що включає більш п'яти-шести варіантів фігур.

поперечний вимір- ширина окремої ділянки тіла людини (спини, грудей і ін.). Визначає ширину відповідної частини тіла або деталі вироби.

поздовжнє вимір - довжина тіла людини (зростання) або довжина його окремої частини (руки, висота лінії талії та ін.) Визначає довжину вироби в цілому або його окремої частини.

Розмір одягу - величина, яка визначається половиною розміру типової фігури.

Розмір фігури - головний розмірний ознака типової фігури дорослих і дітей, який визначається величиною обхвату грудей третього, вимірюваного в горизонтальній площині через виступаючі точки грудних залоз.

Розмірна типологія населення - раціональна система стандартних (типових) фігур, досить точно відображає форми тіла людини.

Розмірно-ростовочно-полнотной асортимент одягу - процентне співвідношення одягу різних розмірів, довжин, повноти.

Розмірний ознака тіла людини - вимір певної частини тіла по поверхні або відстань між двома точками тіла в проекції на вертикальну або горизонтальну площині.

Зріст- головний розмірний ознака типової фігури дорослих і дітей, який визначається довжиною тіла від верхівкової точки голови до підлоги (без взуття).

пропорційна одяг - одяг масового виробництва, відповідна за розмірами більшості населення.

сутула постава - тип постави, що характеризується великим і ми меншим нахилом тулуба вперед. Плечі найчастіше спрямовані вперед і займають знижений або низьке положення; спина кругла, зі збільшеним виступом лопаток; груди запала, вузька, зі зниженим становищем грудних залоз; живіт виступає; прогин в області талії по хребту і виступу сідниць менше, ніж у фігури з нормальною поставою.

Шкала процентного розподілу типових фігур (шкала тіпоразмероростов) - таблиця, яка відображає чисельність прийнятих для виробництва типових фігур (чоловічих, жіночих або дитячих) у відсотках (частоту зустрічальності фігур) в різних районах Росії. Визначає розмірно-ростовочно-полнотной асортимент одягу.

Проектування швейних виробів

Проектування швейних виробів - процес створення нового (первинного) зразка вироби та розробки всієї необхідної технічної документації. Включає два взаємопов'язаних етапи - моделювання та конструювання.

Гармонійна цілісність форми одягу - художнє єдність, узгодженість частин єдиного цілого (квітів, фактур, матеріалів і ін.).

декоративні лінії - лінії, створені різноманітними обробками - рядками, рельєфами, вишивкою, кантами, поясами, манжетами і т. Д.

звужений силует - обрис вироби, яке вузький від верхньої частини до низу.

комбінований силует - обрис вироби з прямою верхньою частиною і розширеної або звуженою нижньою.

композиційне рівновагу - збалансованість всіх елементів вироби, що залежить від розподілу маси, кольору, фактури матеріалу щодо центру з урахуванням рівноваги фігури. Композиційними зв'язками частин форми є колір, колорит, пропорції, контраст, подобу, нюанс, симетрія, асиметрія, ритм.

композиція одягу - об'єднання всіх елементів форми виробу в єдине ціле, що виражає його ідейно-художній зміст. Основними властивостями композиції є гармонійна цілісність, підпорядкованість частин, композиційне рівновагу.

Конструктивно декоративні лінії - конструктивні лінії, оформлені оздобленням.

конструктивні лінії- лінії, що позначають контури вироби в цілому і його деталей, а також лінії з'єднання частин і деталей (шви, виточки, рельєфи та ін.).

лінії - обмеження контурів форми вироби в цілому і його частин, а також основні засоби сполучення частин форми. За характером лінії діляться на конструктивні, декоративні, конструктивно-декоративні.

Максі- розташування лінії низу в силуеті на рівні щиколотки або на рівні підлоги.

Маса форми одягу - зорове об'ємне сприйняття форми вироби в цілому або його окремих частин.

міді- розташування лінії низу силуету на рівні литок (між міні і максі).

міні- розташування лінії низу в силуеті вище колін.

Моделювання швейних виробів - творчий процес створення (розробки) нової моделі або первинного зразка вироби з урахуванням його призначення, умов навколишнього середовища, властивостей матеріалів. Об'єктами розробки є форма, силует, крій вироби; вибір матеріалів, способів формоутворення; композиція елементів, колірне рішення.

Модель швейного вироби - первинний зразок, в якому в матеріалі втілений задум художника-модельєра, службовець еталоном для подальшого процесу виготовлення (тиражування) виробів.

Об'ємно-просторова структура форми швейного вироби - просторова система геометричних елементів - розмірів, пропорцій і ін.

Поверхня форми одягу - конфігурація форми вироби - прямолінійна, криволінійна (опукла, увігнута), ламана (складки, плісе, гофрування).

Крій швейного вироби - конструктивне рішення об'ємно-просторової структури форми шляхом її членування на частини по горизонталі, вертикалі і діагоналі і сполучення окремих частин по лініях.

напівприлеглий силует - обрис вироби, лінія талії в якому злегка підкреслена.

прилеглий силует - обрис вироби, яке щільно облягає і підкреслює лінію талії.

прямий силует- обрис вироби, ширина якого однакова на рівні ліній грудей, талії, стегон і низу.

силует одягу - абрис, зовнішній обрис, площинне зображення об'ємної форми вироби. Силует одягу класифікується за ступенем прилягання вироби до фігури (прямий, полуприлегающий, прилеглий, розширений або звужений до низу, комбінований), по виду геометричної форми, до якої він наближається (прямокутний, трапецієподібний, овальний, Х-подібний), по положенню лінії низу (міні, міді, максі).

Підпорядкованість частин вироби - підпорядкованість другорядних частин головного елемента - композиційному центру, в якості якого в одязі може виступати будь-який елемент або ділянку форми (лінії коміра, кишень, колір, оздоблення та ін.).

Трапецієвидний (вільне володіння) силует - обрис вироби, яке розширено від лінії грудей до низу.

Форма моделі швейного вироби- межа, що відокремлює виріб від зовнішнього середовища, його контури. Характеризується об'ємно-просторової структурою і композицією.

Формувальні властивості матеріалів - здатність матеріалів під дією деформацій вигину, розтягування, стиснення, стоншування приймати об'ємну форму.

формоутворення - створення об'ємної форми вироби за допомогою швів, виточок, формувальних властивостей матеріалів, волого-теплової обробки і їх різних комбінацій.

Баланс в одязі - показник конструкції вироби, що визначає врівноваженість передньої і задньої частин, що встановлюється шляхом правильного розрахунку. Баланс визначає посадку виробу на фігурі.

В спомогательние лекала- лекала, призначені для нанесення допоміжних ліній, контурів зрізів, ліній розташування кишень, петель і ін.

декоративно- конструктивний припуск - припуск, що встановлюється в процесі моделювання в залежності від виду одягу, напрямки моди, силуету, ступеня прилягання вироби до тіла.

композиційний припуск- сума припусків на вільне облягання по лінії грудей, талії, стегон і на товщину матеріалів.

Конструювання швейних виробів - процес розробки з первинного зразком (моделі) креслень деталей виробу і виготовлення лекал (викрійок). Конструювання одягу здійснюється на фігуру середнього розміру і зростання в полнотной групі або підгрупі, на яку рекомендована дана модель.

конструкція - будова вироби з окремих деталей, пов'язаних в єдине гармонійне ціле. Конструкція повинна забезпечувати економічну доцільність вироби. У масовому виробництві конструкція повинна бути економічною і технологічною.

контрольні лекала - еталонні лекала, призначені для періодичної перевірки робочих лекал.

Лекала (викрійки)- плоскі шаблони деталей вироби з паперу, картону, пластмаси, металу, за якими здійснюється розкрій матеріалів.

Мінімально необхідний припуск на вільне облягання - припуск, що забезпечує свободу дихання, руху, мінімальний тиск вироби на тіло, наявність повітряного прошарку для шкірного дихання і регулювання теплообміну в під одежній шарі (між одягом і тілом). Розмір припуску залежить від виду і призначення вироби, встановлюється дослідним шляхом.

Опорна поверхня одягу - ділянки контакту одягу і тіла людини. Верхня опорна поверхня обмежується зверху лініями зчленування тулуба з шиєю і верхніми кінцівками, знизу - лінією, що проходить через виступаючі точки лопаток і грудей. Нижня опорна поверхня зверху обмежується лінією талії, знизу - лінією стегон.

Наступність моделей швейних виробів - можливість використання в нових моделях розроблених раніше варіантів конструкцій деталей.

Припуск (надбавка)- різниця між вимірюванням одягу і відповідним розмірним ознакою фігури.

Припуск на вільне облягання - різниця між внутрішніми розмірами одягу нижче опорної поверхні і відповідними розмірами фігури. Складається з мінімально необхідного припуску на вільне облягання і декоратівноконструктівного.

Припуск на технологічну обробку- надбавка на можливу усадку матеріалів в процесі виготовлення.

Припуск на товщину пакета матеріалів одягу - різниця між зовнішніми і внутрішніми розмірами в багатошарових виробах.

робочі лекала - шаблони, що служать безпосередньо для розкрою матеріалів.

Система автоматизованого проектування одягу

(САПР) - система проектування, в якій використовуються сучасні технічні засоби (автоматика, ЕОМ, дисплеї, графічні), що дозволяє істотно скоротити терміни проектування і підвищити якість.

Стандартизація елементів конструкції швейних виробів - встановлення єдиних норм на величину уніфікованих деталей.

Технічний опис на модель (технічні умови) - документ, розробкою якого завершується конструювання, що включає: замальовку і опис зовнішнього вигляду виробу, рекомендовані матеріали, розміри і зростання, таблицю вимірювань вироби в готовому вигляді, що містить абсолютні величини вимірювань лекал і готового виробу по основних місць і допустимі відхилення від них, рекомендовані методи обробки складних вузлів вироби, специфікацію деталей і лекал, норми витрат матеріалів на виріб середнього розміру і росту.

Т ехніческое розмноження лекал - виготовлення лекал всіх необхідних розмірів і ростов (довжин) шляхом пропорційного зменшення і збільшення лінійних розмірів лекал середнього розміру і росту.

Технологічність конструкції швейного виробу - показник конструкції, що характеризує її здатність забезпечити мінімальні трудові витрати на виготовлення виробу за рахунок використання передових технологій і устаткування. Технологічність конструкції залежить від наступності моделей: типізації, уніфікації, стандартизації елементів конструкції.

Типізація елементів конструкції швейних виробів - обгрунтоване зведення різноманіття конструкцій деталей до мінімально необхідної кількості типових.

Уніфікація елементів конструкції швейних виробів - приведення до однаковості конструкцій окремих вузлів і деталей без шкоди для зовнішнього вигляду і якості виробів однакового функціонального призначення.

Економічність конструкції швейного виробу- показник конструкції, що характеризує її здатність забезпечити мінімальну витрату і мінімальні втрати матеріалів при виробництві вироби, а також мінімальні споживчі витрати на його експлуатацію.

Підготовка до розкрою і розкрій матеріалів

Безнастільний спосіб розкрою матеріалу - розкрій матеріалу в одне полотно безпосередньо з рулону променем лазера, микроплазменной дугою і ін.

Викроювання деталей швейного виробу - вирізання деталей по намічених контурах за допомогою розкрійного устаткування.

Вирубання деталей швейного виробу- вирубка деталей виробів стабільних конструкцій на пресах за допомогою ножів-пуансонів, що мають форму викроювати деталей.

дефектне полотно - полотно матеріалу, використання якого в настилі обмежена через наявність значних дефектів. Неприпустимі поняття по ГОСТу (НДП). Червоне полотно.

Карта розкрою матеріалу - технологічний документ, що містить завдання для настилання партії матеріалу і фактичні дані розкрою.

Карта розрахунку матеріалу - технологічний документ, що містить завдання на розкрій. НДП. Розрахункова карта, планувальна карта.

Контрольна надсічка деталі швейного виробу- невеликий надріз по краю деталі, призначений для позначення правильного з'єднання деталей.

Конфекціонірованіе - підбір для кожної моделі всіх матеріалів (основних, прокладок, теплозахисних, фурнітури, оздоблювальних і ін.) За артикулами, квітам, малюнкам і т. Д. Відповідно до технічних описами на моделі і замовленнями торговельних організацій.

конфекційну карта - карта, що складається на кожну модель і містить замальовку моделі, зразки основних і допоміжних матеріалів із зазначенням артикулів, кольорів, малюнків і ін.

Копіювання розкладки лекал - відтворення розкладок лекал на матеріалі в натуральну величину або в зменшеному масштабі. НДП. Копіровка розкладки лекал.

Крій швейного вироби - деталі та їх частини, отримані в результаті розкрою.

Многокомплектного розкладка лекал - розкладка лекал, що включає більше одного комплекту лекал деталей виробу.

настил- кілька полотен матеріалу на площині, накладених одна на одну з вирівнюванням їх по двох перпендикулярних сторонам і призначених для розрізання відповідно до карти розрахунку матеріалу.

Настилання матеріалу "обличчям вниз" - настилання полотен матеріалу лицьовим боком вниз.

Настилання матеріалу "віч-на-віч"- настилання полотен матеріалу попарно лицьовим боком один до одного. НДП. Настилання матеріалу "особа з особою".

Настилання полотен матеріалу- укладання полотен матеріалу для отримання настилу.

Обмелка- полотно матеріалу, на якому обведені контури лекал в розкладці, розрізати разом з настилом на деталі. Обмелку застосовують при розкрої матеріалів для часто змінюємо их моделей.

Однокомплектной розкладка лекал - розкладка лекал, що включає комплект лекал деталей одного виробу.

Уривок деталі (матеріалу) швейного вироби - уточнення розмірів і контурів деталі за лекалами із застосуванням розкрійного устаткування. НДП. Осноровка.

полотно матеріалу - один шар матеріалу, підготовлений для розкрою. До матеріалу відносяться тканини, шкіра та інші, що застосовуються для виготовлення швейних виробів.

Р аскладка лекал деталей швейного виробу - схема розташування деталей вироби.

ра сховай матеріалу (настилу) - розрізання матеріалу (настилу), вирізання та вирубання деталей вироби та їх частин.

розсічення настилу- поділ настилу на частини, призначені для подальшого розкрою. НДП. Разсічка настилу.

Розрахунок шматка матеріалу - попередній розрахунок кожного шматка матеріалу на основі норм витрати з метою визначення оптимального варіанта його використання. НДП. Розрахунок використання матеріалу.

трафарет- полотно крафт-паперу або клейонка, на якому по контурах лекал в розкладці пробиті отвори. Контури деталей на верхньому полотні настилу залишаються після пропудріванія через отвори трафарету крейдою або синькою. Трафарети застосовують при розкрої матеріалів для тривало моделей, що випускаються.

З'єднання деталей і вузлів швейних виробів

Вметиваніе деталей швейного виробу - тимчасове ниткове з'єднання деталей по овальному контуру.

Втачіванія деталей швейного виробу- ниткове з'єднання деталей по овальному контуру.

Викидання деталей швейного виробу - тимчасове ниткове закріплення обшиті країв для збереження доданої їм певної форми.

Висікання зрізу деталі швейного виробу- оформлення краю деталі фігурним вирізом. НДП. Висічка зрізу деталі, висікання зубчиком.

Вистьобує деталей (матеріалу) швейного вироби- з'єднання двох або більше деталей або шарів матеріалу, накладених один на одного, потайними або наскрізними стібками на окремих ділянках або по всій поверхні. НДП. Стежка, пристегивание.

витачками - шов, що не проходить по всій довжині або ширині деталі.

довжина стібка - відстань між двома проколами голки швейної машини, яка вимірюється в міліметрах.

Дублювання (фіксування) деталей швейного виробу- з'єднання по поверхні двох і більше, в основному дрібних, деталей за допомогою склеювання або зварювання.

Заклепувальні з'єднання деталей швейного виробу - з'єднання деталей і їх частин расклепиваніем спеціальної фурнітури (гудзиків, кнопок, заклепок, блочков і ін.).

Заметиваніе деталей швейного виробу - тимчасове ниткове закріплення підігнути краю деталі, складок, виточок, защипов.

Застрачіваніе шва- прокладання строчки для закріплення підігнути краю деталі або вироби, складок, виточок, защипов.

Клейове закріплення зрізу деталі швейного виробу - проклеювання зрізу деталі для запобігання його від осипання.

Клейове з'єднання деталей швейного виробу - з'єднання деталей і їх частин або шарів матеріалу за допомогою клейових матеріалів (нитки, павутинка, сітка, плівки).

Комбіноване з'єднання деталей швейного виробу- з'єднання деталей і їх частин поєднанням ниткового способу з клейовим або звареним.

Настрачіваніе шва - прокладання строчки при накладенні однієї деталі на іншу для їх з'єднання; закріплення припусків шва, складок, спрямованих в одну сторону.

Ниткове з'єднання деталей швейного виробу - з'єднання деталей і їх частин машинними або ручними стібками за допомогою швейних ниток.

Обметуванням деталі швейного виробу- ниткове закріплення зрізу деталі або прорізи для запобігання від осипання. НДП. Обметування деталі.

Обточування деталей швейного виробу - ниткове з'єднання деталей з подальшим їх викручування.

Окантовування деталі швейного виробу - обробка зрізу деталі смужкою матеріалу, тасьмою для обробки або запобігання від осипання. НДП. Окантовка деталі.

Про плавлення зрізу деталі швейного виробу - обробка зрізу деталі з термопластичних матеріалів тепловим методом для запобігання від осипання.

Підшивання деталі швейного виробу- прикріплення підігнути краю деталі потайними стібками. НДП. Підшивка деталей.

Пошиття швейних виробів - виготовлення виробів із застосуванням ниткового з'єднання. НДП. Шиття.

Приклеювання деталі швейного виробу - клейове з'єднання дрібної деталі з основної.

Пріметиваніе деталей швейного виробу - тимчасове ниткове з'єднання дрібних деталей з великими.

припуск шва - надбавка до зрізів деталей для запобігання шва від руйнування.

Прітачіванія деталей швейного виробу - ниткове з'єднання дрібних деталей з великими.

проклеювання шва- нанесення клею на деталі в області шва з наступним приклеюванням смужки матеріалу або тасьми.

Расстрачіваніе шва - прокладання строчок на деталях для закріплення припусків шва, складок, спрямованих в протилежні сторони.

Зварене з'єднання деталей швейного виробу- з'єднання деталей і їх частин зварюванням термопластичних матеріалів без використання додаткових матеріалів (швейних ниток, клейових матеріалів).

Зметування деталей швейного виробу - тимчасове ниткове з'єднання двох або більше деталей.

Сточування деталей швейного виробу - ниткове з'єднання двох або більше деталей по поєднаним краях.

стібок- один елемент структури рядки, отриманий при ниткове способі між двома послідовними проколами матеріалу голкою, при безниткового - між контактами інструменту із з'єднаннями матеріалами.

Рядок- послідовний ряд стібків.

Фронтальне дублювання (фронтальне фіксування) деталей швейного виробу- з'єднання великих деталей по всій поверхні або її частини за допомогою склеювання або зварювання.

ланцюговий стібок - елемент ниткової строчки, що має петельную структуру, отриману за допомогою петлителя, шляхом введення кожної нової петлі в попередню.

частота стібків- кількість стібків в одному сантиметрі рядки.

човниковий стібок - елемент ниткової строчки, отриманий переплетенням двох ниток - верхній, змотуваної з котушки, і нижній, змотуваної зі шпульки човника швейної машини.

Швейне з'єднання - з'єднання двох і більше шарів матеріалу за допомогою одного або декількох швів.

Ширина шва - відстань від зрізу деталі, підігнути краю, краю тасьми і ін. До рядка або від строчки сточування до рядка настрачіванія, обробної і ін. По моделі, яка вимірюється в сантиметрах.

шов- місце скріплення, послідовний ряд стібків на матеріалі товщиною в один або кілька шарів.

Волого-теплова обробка та заключному оздоблювальні операції

Волого-теплова обробка швейного вироби - обробка деталей або виробу за допомогою спеціального обладнання з використанням вологи, тепла, тиску для надання деталям об'ємної форми, фіксації швів, вирівнювання поверхні, додання виробу товарного вигляду і ін.

Внутріпроцессная волого-теплова обробка швейного вироби - обробка деталей і вузлів вироби для додання об'ємної форми, загинання країв, обробки швів і ін.

видавлювання ліній - операція волого-теплової обробки, яка полягає в утворенні рельєфних (увігнутих) ліній на окремих ділянках деталі для її обробки за допомогою пресування.

Вирівнювання поверхні деталей швейного виробу - операція волого-теплової обробки, яка полягає в усуненні зморшок, складок, заминов матеріалу для додання виробу товарного вигляду за допомогою прасування, пресування або відпарювання.

Заключному оздоблювальні операції виготовлення швейного виробу- операції, призначені для остаточного оформлення вироби, надання йому товарного вигляду і полягають у виготовленні петель, закрепок, пришитті фурнітури, чищення, кінцевої волого-теплової обробки.

Закрепка - ряд поздовжніх стібків довжиною 3-16 мм, густо оповитих поперечними звивистими стежками, виконуваними наскрізь в кінцях петель, прорізів кишень, кутах лацканів і комірів, складок для запобігання їх від руйнування, а також для обробки.

З аутюжіваніе шва (деталі) швейного вироби - операція волого- теплової обробки, яка полягає в укладанні (загладжуванні) припусків шва, краю або складок деталі на одну сторону і закріплення їх в цьому положенні за допомогою прасування або пресування. НДП. Заутюжка.

Остаточна волого-теплова обробка швейного вироби - обробка готового виробу для надання товарного вигляду.

Відпарювання швейного вироби- спосіб волого-теплової обробки готового виробу для остаточного формування товарного вигляду за допомогою пароповітряних манекенів або отпарочних апаратів.

Відпарювання швейного вироби - операція волого-теплової обробки, яка полягає в обробці поверхні виробу парою для видалення лас (див. "Дефекти швейних виробів"), зняття напружень в волокнах, надання товарного вигляду за допомогою прасування або відпарювання.

Відтягування деталей швейного виробу - операція волого-теплової обробки, яка полягає в примусовому розтягуванні окремих ділянок деталей за допомогою прасування або пресування з метою поліпшення облягання фігури.

Пресування швейного вироби- спосіб волого-теплової обробки швів, країв, формування деталей за допомогою пресів автоматичного або напівавтоматичного дії, прасувальні поверхні яких мають різну форму і розміри.

Пріутюжіваніе шва (деталі) швейного вироби - операція волого-теплової обробки, яка полягає в зменшенні товщини шва, згину або краю деталі за допомогою прасування або пресування.

Пропарювання швейного вироби - волого-теплова обробка, що забезпечує насичення вироби паром.

Погладжування деталей швейного виробу- операція волого-теплової обробки, яка полягає в розкладанні (розгладженні) припусків шва або складки на протилежні сторони і закріпленні їх в цьому положенні за допомогою прасування або пресування. НДП. Разутюжка.

Сутюжіваніе деталей швейного виробу- операція волого-теплової обробки, яка полягає в примусовому скорочення розмірів окремих ділянок деталі для додання об'ємної (опуклою) форми за допомогою прасування або пресування.

Прасувальних обробка (прасування) швейного вироби- спосіб волого-теплової обробки для формування деталей; обробки швів, країв, деталей, готового виробу за допомогою прасок і колодок різної форми, каландрів (для обробки виробів простих форм).

фальцювання - операція волого-теплової обробки, яка полягає в примусовій загину країв деталей (кишень, манжет, поясів і ін.) За допомогою прасування або пресування.

борт - верхня і найширша частина панчохи, що розташовується на стегні ноги (висота борта 5-9 см).

мисок - слідові частина панчішно-шкарпеткового вироби, що покриває пальці ноги і має форму клиновидного кишені.

Поголенок - найбільша частина панчохи, напівпанчохи або носка, що покриває частину стегна, коліно і гомілку ноги.

П'ятка - слідові частина панчішно-шкарпеткового вироби, що покриває п'яту ноги і має сферичну форму.

слід - нижня частина панчішно-шкарпеткового вироби, що покриває стопу ноги.

Деталі перчаточних виробів

корпус - частина рукавиці, що покриває долоню до зап'ястя.

краги - відрізний подолік, розширений донизу. Подолік і краги бувають з розрізом, без розрізу, із застібкою і без неї.

Напульсник - частина рукавиці, що покриває зап'ясті руки і нижню частину передпліччя.

палець - частина рукавички вироби, що покриває всі фаланги пальця.

Подолік- нижня неотрезная частина рукавички, що облягає зап'ястя руки.

Процес виготовлення одягу цікавий, і кожен з нас може знайти в ньому багато цікавого для себе. Щоб виготовити предмети гардероба, застосовуються конструювання та моделювання одягу.

Процес створення одягу

Спочатку одяг моделюється, а конструювання одягу є другим етапом в її створенні. Цей процес дозволяє скласти креслення будушего вироби і виготовити лекала, за якими буде відбуватися розкрій. Лекала представляють собою шаблони деталей одягу, які виконуються з картону, паперу, плівки, шпалер та інших матеріалів.

Існують відмінності в конструюванні одягу для масового та індивідуального пошиття. При масовому пошитті пред'являються такі вимоги: одяг повинен виготовлятися по точному розрахунку, лекала повинні бути правильними. Конструювання чоловічого одягу передбачає, що виготовлена \u200b\u200bпродукція буде добре сидіти на тілі, буде комфортною при носінні і за нею буде легко доглядати, вона буде добре сидіти на фігурі людини.

моделювання

Основою виготовлення якісних швейних виробів є моделювання. Це мистецтво, яке вимагає спеціальних знань, і багато хто прагне його освоїти.

Конструювання та моделювання одягу безпосередньо працює з людини. Не секрет, що за допомогою правильно підібраного костюма можна значно змінити сприйняття особистості.

Моделювання починається з підготовки. На цьому етапі художник-модельєр вирішує, хто буде носити цю модель одягу, для чого вона призначена, які матеріали будуть використовуватися для її виготовлення. Визначившись з відповідями на ці питання, художник створює ескіз.

До всіх ескізами існують певні вимоги. Це чіткість і закінченість, повне втілення художнього задуму. Також, якщо модель буде вироблятися в умовах є сенс з'ясувати, наскільки рентабельно буде її виробляти. А вже після цього починається конструювання одягу. Така послідовність творчого процесу.

Методи конструювання одягу

Творчий процес створення одягу має глибоке коріння. Відомо, що конструювання одягу має багатовікову історію, і протягом століть розроблялися різні його методи. Існують дві великі групи методів конструювання одягу: наближені і інженерні.

Наближені методи теж можуть бути різними. Найбільш старовинними з них вважаються модельні, коли вимірювання проводяться на фігурі людини або за допомогою манекена.

Треба сказати, що конструювання одягу в звичному нам розумінні стало складатися тільки в двадцятому столітті, до цього точних вимірювань для посадки на фігурі просто не існувало. Одяг створювалася за допомогою складок і згинів.

Методи конструювання одягу отримали свій розвиток на початку дев'ятнадцятого століття, коли лондонський закрійник Мішель придумав першу «сітку» для креслень одягу. Він застосував принцип масштабу: вихідний малюнок ділився на клітини з однаковою стороною, і за бажанням його можна було збільшувати або зменшувати. У 1840 році виникла відома система крою Г. А. Мюллера, який використовував для побудови креслення принцип сферичної тригонометрії.

У 1959 році конструювання та моделювання одягу вивчала центральна дослідно-технічна швейна лабораторія, яка і застосовувала Недолік його полягає в тому, що графічні побудови в ньому громіздкі, точність побудови основи відносна, складно вибирати прибавки на вільне облягання.

Сучасні методи конструювання

В останні роки все більшого поширення набувають інженерні методи. Багато хто вважає, що в майбутньому все вимірювання будуть проводитися за допомогою 3D манекена. Такий метод буде включати в себе метод розгортаються поверхонь, метод посічених поверхонь, метод тріангуляції.

Зараз для конструювання одягу широко використовується система автоматизованого виробництва (САПР). Вона ґрунтується на методиках, які свого часу розробив Міхаель Мюллер, відомий німецький кравець. Зараз використовується також система крою Любакс, яка передбачає візуальне вимір фігури перед побудовою викрійки.

Конструювання дитячого одягу

Дитячий одяг конструюється за тим же принципом, що і одяг для дорослих, але вона вимагає знань в сфері фізичного і психологічного розвитку дитини. У розробці концепції дитячого одягу беруть участь не тільки художники і модельєри, а й лікарі-педіатри, вихователі та вчителі.

При моделюванні і конструюванні дитячого одягу велике значення має співвідношення різних дитини. Тому всіх дітей, для яких створюється одяг, умовно ділять на п'ять груп.

Це ясельна група (вік до 3 років), дошкільна група (до шести років), молодша шкільна група, в яку входять діти від семи до одинадцяти років, підліткова група, в яку входять діти від дванадцяти до п'ятнадцяти років. Є і юнацька група, в яку входять діти від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

До дитячому одязі є цілий ряд вимог. Вона повинна зігрівати в холод і охолоджувати в спеку, повинна захищати від негоди. У зв'язку з тим, що діти швидко зношують одяг, рекомендується шити її з недорогих матеріалів. Для створення часто використовується народна творчість, це невичерпне для майстрів-модельєрів.

Лекала як одиниця виміру

Головною одиницею виміру в моделюванні і конструюванні вважається лекало. Вони бувають наступних видів: лекала-оригінали, контрольні та робочі.

Основою створення будь-якого костюма є базове лекало. Досвідчений фахівець може з першого погляду визначити фірму-виробника одягу, враховуючи якість базового лекала. Лекала створюються з урахуванням всіх особливостей людської фігури.

Зараз при створенні лекал фахівці звертаються до сучасних технологій, особливо до комп'ютерів. Використання комп'ютерів при виготовленні лекал має свої переваги. Так, це можливість точно пристосувати лекала до особливостей тієї чи іншої можливість показати результат роботи клієнту на будь-якому етапі. Такий вид лекала можна використовувати набагато довше, ніж паперові, вони не зношуються і не підлягають заміні.

Лекало, виготовлене в електронному вигляді, дає можливість проводити віртуальну розкладку матеріалу на тканини, що може спростити процес розкрою.

Моделювання від Burda Moden

Різні системи моделювання та конструювання одягу так і не допомогли створити одяг, зручну для більшості населення. І тоді на допомога прийшов журнал Burda Moden.

Журнал заявив про себе в такій сфері, як конструювання жіночого одягу. Він вийшов на модну арену в період після Другої світової війни. В цей час далеко не у всіх жінок були гроші, щоб купувати нову гарний одяг, при цьому всі хотіли стильно виглядати.

У 1950 році журнал Burda Moden вийшов у світ і відразу привернув до себе увагу. Зараз він зберігає популярність, це викликано тим, що журнал відображає сучасні тенденції в світі моди. При цьому всі моделі пристосовані до реального життя, і ви відразу можете пошити модель і використовувати її.

конструювання технічне - створення різних виробів певного призначення з складанням їх проектів (графічних зображень, технічних і економічних розрахунків і т.п.), опрацюванням і зіставленням можливих різних варіантів конструкцій і способів виготовлення деталей, виготовленням зразків, дослідженням їх відповідності технічним завданням і оцінкою якості.

Розумова і практична діяльність тут спрямована на те, щоб зробити річ, предмети, які несуть в собі елемент новизни, не повторюють і не дублюють, на відміну від моделювання, дійсні об'єкти.

Конструювання є частиною проектування і буде необхідним елементом майбутнього творчого проекту.

Конструювання ведеться за певним технічним завданням, яке формулює конкретні умови і вимоги якості готового виробу при його використанні за призначенням.

Зазвичай конструювання починають зі зорового уявлення вироби, складання його ескізів, технічних малюнків, креслень. Потім підбирають необхідні матеріали.

Далі виготовляють дослідний зразок виробу або сам виріб, відчувають його на міцність і працездатність, допрацьовують з урахуванням недоліків, і так повторюють багато разів, від одного варіанту до іншого, до створення найкращого вироби згідно з його призначенням. Перед розробником (конструктором) в процесі конструювання виникає безліч варіантів вироби. Багатоваріантність в конструюванні називають варіативністю . Варіативність притаманна як конструкції вироби, так і його зовнішнім виглядом - дизайну . (Слово «дизайн» в перекладі з англійської означає «задум, проект, малюнок».) У вузькому сенсі дизайн - це завдання домагатися, щоб вироби мали гарний зовнішній вигляд, красиву, раціональну обробку і були зручні в користуванні.

Красиве і модне виріб, продумане з точки зору технічної естетики (краси), простоти і безпеки обслуговування і експлуатації, користується підвищеним попитом і цінується дорожче. Ось чому опрацьовують безліч варіантів вироби, поки не знайдуть найбільш підходящий. Так з'явилися різні конструкції столів, стільців, крісел і інших виробів з деревини.

Нарешті, виріб повинен бути технологічним (простим) у виготовленні, міцним, надійним і економічним.

Технологічним вважають виріб, виготовлений з найменшими витратами часу, праці, коштів і матеріалів.

міцне виріб сприймає задану навантаження без руйнування.

Міцний продукт служить безвідмовно протягом тривалого терміну.

економічним вважають виріб з малою витратою матеріалів, яке при використанні не вимагає додаткових витрат.

Технологічність, міцність, надійність і інші властивості є і основними принципами конструювання, виготовлення і експлуатації виробів.

Всі вище перераховані необхідні властивості вироби складають його якість . Якісний виріб міцно і надійно в роботі, зручно в експлуатації. При конструюванні виробів вельми важливо підібрати для них потрібні матеріали, щоб виріб був міцним і дешевим, легко і швидко виготовлялося, відповідало всім пропонованим до нього вимогам.

Навчання учнів елементам технічного конструювання має на меті повідомлення учням початкових знань про зміст та особливості організації розробки пристрою (конструкцій), способів і прийомів виготовлення нескладних виробів з поширених матеріалів, найпростіша механічна обробка яких доступна дітям зазначеного віку. В процесі навчання елементарного технічного конструювання відбувається розвиток конструкторських здібностей дітей, удосконалюються загальнотрудові політехнічні вміння і навички, трудова культура учнів, зростає їх інтерес до самостійного вирішення доступних їм задач конструювання різних виробів.

Робота з технічного конструювання, так само як і робота з технічного моделювання сприяє розширенню політехнічного кругозору школярів розвитку їх просторових уявлень, збагачує їх мова. Особливо велике значення має робота молодших школярів з технічного конструювання для підготовки їх до уроків технології в наступних класах школи.

Щоб навчитися створювати конструкції виробів учні повинні вправлятися в конструюванні, вчитися вирішувати конструкторські завдання. Найефективніше йде процес конструювання, технічного моделювання, якщо вчитель розробляє необхідну конструкцію разом з дітьми, наочно показуючи всі основні етапи пошуків раціональних рішень, перевірки і зіставлення варіантів, відбору найкращого по ряду якісних показників.

Конструювання виробів на уроках праці може організовуватися і проводитися по-різному. Найбільш поширені форми організації роботи учнів по створенню нових для них конструкцій виробів наступні:
Конструювання під диктовку вчителя. Учитель показує по черзі конструкції деталей вироби, демонструє прийоми їх виготовлення і з'єднання, порядок обробки, виготовленого вироби, прийоми його налагодження, регулювання, використання за призначенням. Учні в даному випадку займаються репродуктивної діяльністю, відтворюють, копіюють дії вчителя. Така робота мало сприяє розвитку самостійності, активності ініціативи, творчості.
Конструювання за аналогією. Після того як учні під керівництвом вчителя виготовили навчальний виріб, їм пропонується самостійно провести конструювання аналогічного по конструкції або кілька більш складного, але подібного за конструкцією вироби. Наприклад, учні виконали модель куба з тонкого картону, а потім їм дається завдання виготовити модель паралелепіпеда (виготовити розгортку, провести склеювання і обклеювання моделей).
Конструювання за зразком , який демонструється в готовому вигляді. Учні аналізують конструкцію цього зразка, з'ясовують з яких деталей вона складається, з'ясовують порядок і прийоми виконання окремих операцій, в збірці і обробці вироби.
Конструювання за усним, письмовим або графічним з описів вироби , що включає загальне технічні вимоги до готового виробу (його призначення, умови використання, габарити, пропонований для виготовлення матеріал, загальні вимоги конструкції та ін.).
Конструювання за власним задумом на основі самостійного розгляду завдання на конструювання вироби, для виготовлення якого потрібно застосувати відомі учням матеріали, наявний у них інструменти та засвоєні раніше прийоми праці.
Конструювання на вільну тему з дотриманням єдиної умови: обмеженням часу проведення роботи (наприклад, один урок).
Конструювання в колективі з двох-чотирьох чоловік з розподілом обов'язків по створенню конструкції і її втілення в матеріалі, випробуванню в дії.

конструкція - загальна схема пристрою і дії роботи конкретної машини, споруди, окремого вузла або їх моделі, макета, що дає уявлення про форму, величину і взаємне розташування їх частин, їх взаємодії, способи і порядок збирання і розбирання, матеріалах, з яких вони виготовлені, та т.п. Знання конструкції виробу, його призначення та способів, умов використання - неодмінні умови успішності його виготовлення.

На уроках технології ознайомлення учнів з конструкціями навчальних виробів проводиться за зразками, графічних зображень, усним і письмовим описам або за сукупністю цих видів інструктажу, пояснення завдань виготовлення виробу. Вивчення конструкцій виробів проводиться в нерозривному зв'язку з вивченням технологічних операцій, прийомів виготовлення деталей, їх збирання та перевірки якості, відповідності отриманого завдання.

конструкція виробу - форма, розміри, способи з'єднання і особливості взаємодії окремих деталей і вузлів виробу. Конструкція виробу визначає його відповідність призначенню: зручність користування виробом, його габарити (розміри), масу, надійність і довговічність в експлуатації, зовнішній вигляд, можливість виконання ремонту. Залежно від призначення і умов використання вироби ці показники можуть змінюватися в значних межах. Для одних виробів важливо, щоб вони були максимально портативними, удобоносімимі і легкими. Інші вироби повинні бути особливо міцними, і для їх виготовлення підбирають матеріали відповідної міцності. Конструкції третє виробів повинні передбачати можливість швидкої заміни окремих деталей з метою ремонту зношених. До виготовляється ялинковим іграшкам і прикрас немає сенсу пред'являти вимога міцності - вони повинні бути вигадливі за формою, ошатні.

Конструкції макетів повинні давати уявлення про зовнішній вигляд відповідного об'єкта, а конструкції технічних моделей - про принципи дії.

конструктори дитячі - набори стандартних деталей, призначені для виготовлення дітьми різних виробів: моделей машин і механізмів, приладів, апаратів, макетів споруд, предметів домашнього вжитку тощо

Використовуючи набори цього типу, маніпулюючи деталями, проводячи роботу по збірці тих чи інших конструкцій, учні вдосконалюють елементарні вміння і навички збирання та розбирання, виконання їх налагодження, використання їх в ігровій діяльності. Крім того, вони отримують загальне уявлення про зміст і організації складальних операцій на виробництві. Одночасно діти в цікавій і захоплюючій формі, в процесі активної діяльності практично знайомляться з призначенням, особливостями будови і дії найбільш поширених машин, механізмів, інженерних споруд, ігрових атракціонів. Все це сприяє загальному і технічного розвитку учнів, активізації їх інтересу до техніки, виробництва, трудової діяльності людей.

— збірно-розбірні моделі певних конструкцій (наприклад, автомашина, годинник, житловий будинок);

— тематичні конструктори , Призначені для складання кількох моделей на одну тему (наприклад, авіаконструктор, автоконструктор, електроконструктор, архітектурно-будівельний конструктор);

— схематичні загальнотехнічні набори деталей , З яких можна монтувати нескінченну кількість моделей і макетів машин, механізмів, споруд, предметів побуту, іграшок. Особливість останньої групи наборів полягає в тому, що при конструюванні і виготовленні різних об'єктів з деталей наборів учні мають можливість доповнювати свої моделі саморобними деталями з паперу, картону, тонкої жерсті, листової пластмаси, плівок. Це створює додаткові стимули і можливості вдосконалення вміння конструювати, розробляти прийоми виготовлення деталей, яких бракувало, порядок складання виробів.

Кожен набір включає друкарський альбом - керівництво, в якому наводяться відомості про номенклатуру, зовнішній вигляд, призначення та кількості деталей, складових набір, про інструменти, які використовуються при проведенні складальних робіт, наведено приклади типових конструкцій елементарних з'єднань деталей і більш-менш складних вузлів, а також короткі рекомендації по прийомам виконання трудових операцій монтажу і демонтажу виробів.

Основну частину кожного альбому складають малюнки рекомендованих до виготовлення моделей. Об'єкти, що пропонуються для виготовлення, розташовуються на сторінках альбому в порядку поступового зростання складності їх виконання.

моделювання - вид конструювання. В результаті процесу конструювання і моделювання виходять готові об'єкти - вироби, моделі, макети. Будь-який об'єкт може бути змодельований з використанням самих різних матеріалів і технік. Виготовлення моделі припускає наявність деяких знань про об'єкт-оригіналі. Абсолютна подібність не обов'язково, але модель повинна відображати (імітувати) суттєві риси об'єкта-оригіналу. Моделі можуть бути.