Синдикат високої моди. Про Синдикату (Палаті) високої моди

Важливим атрибутом моди є проходження новому і уявлення його як цінності. Принцип новизни і модності залежить не стільки від об'єктивного часу створення предмета, скільки - від моменту його входження в систему обраних цінностей. Модні елементи одягу - як правило, мають прямі аналоги в минулому. Втрачаючи новизну, в очах оточуючих предмет стає старомодним.

Прийнято вважати, що моду підтримують два основних устремління. Перший - наслідування з метою перейняти досвід або хороший смак. Другий - тиск соціальної системи: страх опинитися поза суспільством, боязнь ізоляції і т. Д. За іншою класифікацією, наслідування саме по собі є формою біологічного захисту.

Індустрію моди підтримують журнали, блоги, спеціалізовані тренд-агентства.

Історія моди

Одяг

Мода в одязі - це зміна форм і зразків одягу, яка відбувається протягом порівняно коротких проміжків часу. Це слововживання (бути одягненим «по моді», фр. À la mode) сходить до XVII століття, коли французька придворна мода стала зразком для всіх європейських країн. Мода на увазі поєднання різних елементів: зачіска, елементи одягу, крій, колір, аксесуари, які беруть участь у створенні модного образу.

Мода в одязі пов'язана з візуальним наближенням тіла до прийнятих ідеалам і зразкам. Наприклад, в Китаї, Японії і європейському костюмі були прийняті різні види деформації. В Японії дівчаткам змінювали будова ступні, обмежуючи її зростання - це вважалося ознакою аристократизму. В Європі корсет коригував обриси всього тіла. Крінолін підкреслював гідність і суспільне становище. Частково велика витрата тканини на шлейф або плаття був показником приналежності до того чи іншого стану.

Суттєво впливає на моду розуміння і ідентифікація статі. У певний період в деяких країнах (наприклад, в Індії) існував і існує строгий регламент по використанню тих чи інших видів одягу або використання одягу протилежної статі.

індустрія моди

Індустрія моди - це сектор економіки, що включає в себе виробництво та збут товарів (в тому числі і послуг як товару), сполучені сектори. Протягом історії моду в одязі диктували різні країни; на даний момент самим «модним» містом вважається Париж (і, отже, країною - Франція), але раніше моду задавали Італія, Іспанія, і, пізніше Англія. Найчастіше першість в питаннях моди було пов'язано з політичним першістю (наприклад, Італія диктувала моду в період Ренесансу, розквіту міст-держав на кшталт Венеції і Флоренції; з XIII століття саме тут виготовлялися оксамит і шовк). Моді приділяли увагу французькі правителі, починаючи з Людовика XIV і закінчуючи Наполеоном III; у Франції в результаті високо розвинулося текстильне виробництво, було безліч умілих швачок.

Синдикат Високої моди

Під час роботи в швейному ательє одній з паризьких мануфактур, Уорт одружився на сослуживице - манекенниці Марі Верне. Моделі капелюшків і суконь, створювані Уорт для дружини, почали користуватися попитом серед клієнтів, які просили пошити для них копії. Знайшовши багатого компаньйона-шведа, Уорт організував власну справу, яке незабаром виявилося в сфері інтересів французької імператриці Євгенії, відомої законодавиці мод тієї епохи. Клієнтами першого Будинку Високої моди стали багато аристократки і відомі жінки того часу, в тому числі княгиня Пауліна фон Меттерніх і актриса Сара Бернар. Клієнтки приїжджали до Уорт в Париж навіть з Бостона і Нью-Йорка.

Уорт відомий як законодавець нових жіночих модних форм, ліквідацією зайвих рюш і воланів. Пропонував своїм клієнтам величезний асортимент тканин і ретельну, педантичну підгонку по фігурі. Замість того, щоб дозволити клієнту диктувати дизайн, Уорт першим розподілив колекції моделей одягу по сезонах, він чотири рази на рік влаштовував покази мод. Клієнтки вибирали моделі, які потім відшиваються з тканин за індивідуальним вибором і з урахуванням розмірів і особливостей фігури. Уорт вважають революціонером в швейному бізнесі. Він першим побачив в кравці художника, а не просто ремісника, і присвоїв йому ранг «кутюр'є».

Передумови створення Синдикату (від слова синдик - посадова особа) - організації, яка нагадувала за своїми функціями середньовічну ремісничих корпорацій або цех, були наступні: захист авторських прав кутюр'є від копіювання їх моделей і створення колекцій поодиноких ексклюзивних моделей для клієнтів, які бажали підкреслити свою індивідуальність і високе положення в суспільстві. Звання «кутюр'є» мав право носити тільки член Синдикату. Для вступу в цю організацію в 19 і першій половині 20 століть Будинку моди повинні були відповідати певним стандартам: здійснювати індивідуальний пошив одягу зі значною частиною ручних швів, що на думку Чарльза Уорт гарантувало унікальність моделі і високу якість (на відміну від швів машинного виробництва).

У другій половині 20 століття Синдикат став уже своєрідним Профспілкою кутюр'є (Англ.)рос., Який визначає статус модельєрів (члени Синдикату, члени-кореспонденти, а також запрошені члени, які можуть бути згодом прийняті в Синдикат), займається організацією показів колекцій Будинків високої моди (в січні і липні), підтримує зв'язки з пресою і торговельною мережею з всьому світу. Для отримання звання Будинку Високої моди, Треба мати основне виробництво і бутіки в Парижі, щоб юридично входити в відомство французького Департаменту промисловості. Кількість службовців в Модному будинку повинно бути не менше 15. До осінньо-зимового та весняно-літнього сезону два рази в рік повинні бути створені колекції: для кожного дефіле по 35 денних і стільки ж вечірніх моделей. При виготовленні нарядів обов'язкове застосування ручної праці. Кількість машинних швів не повинна перевищувати 30%. У 2001 році правила прийому в Синдикат були трохи спрощені, що дозволило отримати звання кутюр'є таким модельєрам як Жан-Поль Готьє і Тьєррі Мюглер.

Мода і феномен нового

Один з центральних аспектів моди - феномен нового. Особливість цього принципу - в постійній активації незнайомого, невідомого, ще неіснуючого. А також - у встановленні нового хронологічного принципу, пов'язаного з послідовним наданням переваги майбутнього - принципу, який, ймовірно можна вважати одним із маркерів Нового часу. Фактично, принцип нового, очікування майбутнього і пріоритет ще неіснуючого є тим бар'єром, де відбувається поділ актуального і традиційного. Вважають, що в даному випадку можна говорити про формування двох різних типах культури. Мода формує принцип освіти нового як центральний. Структура моди і традиційна система розрізняються формальними принципом, покладеним в їх основу. У традиційній культурі нове позначено як феномен, але не є визначальною цінністю і займає периферійне положення по відношенню до інших компонентів культури. Мода на увазі хронологічну послідовність, орієнтовану на формування постійно нового. Тим самим вона порушує замкнуту послідовність традиційної культури. На відміну від традиційної форми, орієнтованої на відновлення та удосконалення старого, мода виходить з переваги нового, формуючи концепт новизни.

Георг Зіммель і його концепція моди

Мода і система цінностей

Крім відтворення комерційного механізму, мода функціонує як ідеологічна система. Вона має на увазі послідовність встановлення цінностей і забезпечує визнання тих чи інших форм і концептів як ідеологічних домінант. Одне з важливих напрямків дослідження моди як системи виходить з припущення, що мода - це форма влади, а влада - здатність встановлювати пріоритети. Багато авторів, серед яких Барт, Бодрійяр, Фуко, Дельоз ідентифікують моду як аксиологическую форму, орієнтовану на модель формування цінності.

Див. також

Примітки

У родинних проектах

Васильєва Е. Феномен модної фотографії: регламент міфологічних систем / Міжнародний журнал досліджень культури, № 1 (26) 2017, с. 163-169
Сутність і вплив моди //. - Прага: Артія, 1966.
Людмила Кібалова, Ольга Гербенова, Мілена Ламарова. Стародавній Єгипет (3000 до н.е. - 200 н.е.) // Ілюстрована енциклопедія моди. - Прага: Артія, 1966.
Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 c.
Васильєва Е. Система традиційного і принцип моди / Теорія моди: тіло, одяг, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стор 2.
Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001.
Синдикат високої моди.
La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (Неопр.) . Статичний 10 травня 2013 року.
Haute couture, la promesse de la relève (Неопр.) . Статичний 10 травня 2013 року.
Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l "appellation haute couture (Неопр.) .
"Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers" Libération (journal) Next
Dans la peau de Christophe Josse (Неопр.) . Статичний 10 травня 2013 року.
Carine Bizet, "Couture Academy« Madame Figaro
»Découvrez Christophe Josse, grand couturier français" sur le site officiel du couturier

З'явилася ще в 1927 році як одна з установ Синдикату високої моди (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Він визначає статус модельєрів, займається організацією показів і вибирає будинку, яким можуть входити в Синдикат. Для вступу необхідно відповідати ряду вимог: все виробництво повинно знаходитися в Парижі і потрапляти під юрисдикцію французького Департаменту промисловості; на марку має працювати не менше п'ятнадцяти службовців; дизайнери повинні представляти нові колекції два рази на рік (в кожному дефіле - не менше 30 суконь). Школа Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne і повинна була стати місцем, які готують і випускають модельєрів високого рівня, які в майбутньому могли стати членами Синдикату.

Школа моди Ecole de la Chambre Syndicale, фото: ecole-couture-parisienne.com

особливості навчання

Школа надає кілька курсів і програм для студентів різних рівнів: для початківців, для працюючих і для професіоналів (останній напрям в університетах такої спрямованості є рідкістю). У числі найбільш популярних напрямків - менеджмент, мода і маркетинг. Так, на бакалавраті «Дизайн і моделювання» вам розкажуть про конструювання, основні засади художньої і технічної сторін модного справи, історії моди і навчать користуватися сучасними комп'ютерними програмами. Після чотирьох років навчання студенти обирають спеціалізацію (Дизайн або Крій / Конструювання). Випускники, які відзначилися в бакалавраті, після закінчення чотирирічного курсу мають можливість відразу отримати диплом Master 1 (те ж саме, що і російський специалитет).

Крім тривалих занять тут також можна відвідувати курси лекцій для підвищення кваліфікації. Так, люди з досвідом роботи в сфері моди можуть ходити на майстер-класи та тренінги з моделювання, драпірування, косоокому крою, способам побудови обсягами та інших тем. Прийом на такі програми також здійснюється на конкурсній основі, тривалість всього курсу варіюється від шести місяців до двох років.

Школа допомагає студентам в їх самореалізації, організовуючи модні покази і виставки їхніх робіт, а також запрошує в якості лекторів провідних дизайнерів і представників модної індустрії, які діляться зі студентами досвідом і консультують їх.

Відомі випускники

Список імен випускників Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne говорить сам за себе. Тут навчалися модельєри Ів Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Валентино, Андре Курреж, Лефранка, Стефан Роллан, Иссей Міяке, Олів'є Лапідус і інші. Охочих стати «другими Лагерфельд» тут багато, але далеко не всім це вдається. Диплом школи Синдикату високої моди, як і будь-якого іншого університету, ніяких гарантій майбутнього успіху, звичайно ж, не дає.

Карл Лагерфельд

Правила прийому

Вступати на бакалаврат можна відразу після школи, додаткова художня підготовка буде перевагою. Проте, кажуть, що досить часто сюди не приймають студентів, котрі не закінчили курс дизайну в іншому навчальному закладі. Для вступу необхідно знати французьку мову (відправити сертифікат, що підтверджує ваші знання), надати школі завірений атестат, диплом, портфоліо та мотиваційний лист. Тільки після розгляду цих документів вас можуть запросити на співбесіду. Такий пакет документів є стандартним для всіх напрямків. Але у кожного є своя специфіка. Наприклад, щоб вчитися на програмі для професіоналів необхідно потрапляти в вікову категорію від 26 до 49 років. Рік навчання на бакалавраті коштує близько одинадцяти тисяч євро. Отримати більш детальну інформацію про ВНЗ можна на офіційному сайті

У 1868 році Чарлз Уорт створив Синдикат високої моди / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - організацію, що об'єднала салони, в яких одягалися вищі кола суспільства.

«До цього рішення Чарлза Уорт, Мабуть, спонукали дві причини: з одного боку, бажання захистити відомих кравців від копіювання їх моделей (так як Синдикат охороняє авторські права своїх членів); з іншого - запропонувати клієнтам ексклюзивні моделі, які відрізняли б їх від простих буржуа.

У XIX століття мода виникала в вищих класах, які за допомогою нових модних зразків підкреслювали своєї відміну від нижчих класів.

Але так як в буржуазному суспільстві скасовані всі станові обмеження, середні, а потім і нижчі класи можуть наслідувати моду еліти. Прагнучи позначити свій високий соціальний статус, вищі класи знову брали нові зразки - маси знову копіювали моду еліти. І так нескінченно.

В кінці XIX століття німецький соціолог Георг Зіммель пояснив ці механізми виникнення і функціонування моди в «елітарної теорії» моди (яка отримала назву «концепції ефекту просочування»).

Чарлз Уорт відчув потребу вищих кіл суспільства в ексклюзивній моді .

Ідея високої моди як раз і забезпечувала цю потребу. Чарлз Уорт став ставити своє ім'я на моделях (як художник підписує свої твори) - ім'я кутюр'є набуло цінність як гарантія високої якості, а потім і як знак високого соціального статусу. По суті, система ліцензування, активно розвивалася в другій половині XX століття, базувалася саме на цьому ярлику з ім'ям кравця або назвою ательє, який стали пришивати до своїх моделей слідом за Уорт інші кутюр'є і кравці вищого класу у всіх країнах.

Синдикат високої моди (який існує до цих пір) нагадує середньовічний цех: кутюр'є можуть називатися тільки члени цієї організації.

Щоб вступити в Синдикат, необхідно відповідати певним вимогам - виготовляти моделі за індивідуальним замовленням і з застосуванням ручної роботи (що забезпечувало, на думку Уорт, найвищу якість та ексклюзивність на тлі поширення швейних машин). Згодом додалися нові вимоги: проводити регулярні покази моделей для клієнтів і преси, двічі в рік показувати нові сезонні колекції.

В даний час кутюр'є може називати себе той, хто є членом Синдикату високої моди, має Будинок високої моди в Парижі і дотримується таких вимог: двічі на рік показує нові колекції на тижні високої моди в Парижі, а також влаштовує покази для клієнтів (тепер їх нерідко замінюють відеозапису).

Крім того, при виготовленні моделей повинна переважати ручна робота (зараз допускається до 30% машинних рядків). На початку 1990-х рр. колекції повинні були включати не менше 75 моделей в рік, в кінці десятиліття досить було 50 моделей.

Чисельність працюючих також змінювалася - якщо на початку в майстернях повинно було-працювати не менше 20 співробітників і три постійних манекенниці, то в кінці 1990-х ці вимоги були пом'якшені - в Синдикат високої моди були прийняті Жан-Поль Готьє і Тьєррі Мюглер, У яких не було і половини необхідної кількості працівників ».

Єрмілова Д.Ю., Історія будинків моди, М., «Академія», 2003 р, с. 14.

У 1868 р Ч.-Ф. Ворт створив «Шамбр Сіндікаль де ля кутюр Франсез» (Синдикат високої моди) - організацію, що об'єднала салони, в яких одягалися вищі кола суспільства.

До цього рішення Ворта, мабуть, спонукали дві причини: з одного боку, бажання захистити відомих кравців від копіювання їх моделей (так як Синдикат охороняє авторські права своїх членів); з іншого - запропонувати клієнтам ексклюзивні моделі, які відрізняли б їх від простих буржуа.

Крім того, при виготовленні моделей повинна переважати ручна робота (зараз допускається до 30% машинних рядків).

На початку 1990-х рр. колекції повинні були включати не менше 75 моделей в рік, в кінці десятиліття досить було 50 моделей.

Чисельність працюючих також змінювалася - якщо на початку в майстернях повинно було працювати не менше 20 співробітників і три постійних манекенниці, то в кінці 1990-х ці вимоги були пом'якшені - в Синдикат високої моди були прийняті Ж.-П.Готье і Т. Мюглер, у яких не було і половини необхідної кількості працівників.

Центром від-кутюр є Париж, де знаходиться Палата (або Синдикат) високої моди - Chambre Syndicate des cou-turies (до 1973 г, профспілка кутюр'є називався «Federation du Haute Couture»). Вона визначає статус модельєрів (члени Палати, члени-кореспонденти, а також запрошені члени, які можуть бути згодом прийняті в Палату), займається організацією показів колекцій Будинків високої моди (в січні і липні), підтримує зв'язки з пресою і магазинами по всьому світу .
Будинки, чиї штаб-квартири знаходяться за межами Парижа, є членами-кореспондентами Палати. Сьогодні це Versace і Valentino. За межами основного показу існує так зване розклад defile off. Кількість Будинків високої моди міняється, але майже завжди тримається біля цифри 20.

Будинок від-кутюр отримує прибуток понад мільярд доларів щорічно, і його штат складає близько 5 тис. Осіб, в тому числі 2 тис. Швачок. Як правило, співробітники мають вузьку спеціалізацію: хтось із них працює з пір'ям, хтось - з вишивками, хтось - з гудзиками. До Другої світової війни в індустрії від-кутюр було зайнято 35 тис. Чоловік.

Плаття від-кутюр виконуються майже цілком вручну і тільки в одному екземплярі. Кожна модель вимагає зазвичай від 100 до 400 годин роботи. Обрані на дефіле костюм або плаття є лише зразком, а для клієнта шиється нове, яке ідеально підходить до фігури (проводять не менше трьох примірок). Тому ціна сукні від-кутюр вельми висока - від 26 тис. До 100 тис. Доларів, костюма - від 16 тис. Доларів, а вечірнього туалету - від 60 тис. Доларів.

Сьогодні одяг від-кутюр замовляють в середньому 2 тис. Жінок, а число постійних клієнток Будинків високої моди і того менше - близько 200. Часто дизайнери дають моделі від-кутюр напрокат зіркам кіно або іншим відомим особистостям - просто з метою реклами. В золоті ж роки високої моди - після Другої світової війни - приблизно 15 тис. Осіб складали жінки могли дозволити собі носити сукні, зшиті кращими майстрами Парижа. А такі відомі пані, як герцогиня Віндзорська або Глорія Гинесс, замовляли для свого гардероба цілі колекції.
Сьогодні крім одягу життя Будинків від-кутюр в основному підтримується складною індустрією виробництва парфумерії, косметики, аксесуарів і навіть запуском ліній прет-а-порте.

Щоб бути зарахованим до Будинків від-кутюр, треба відповідати цілій низці суворих вимог. По-перше, все виробництво - центральне ательє, майстерні, магазини - повинно перебувати в Парижі і, таким чином, підпадати підлогу юрисдикцію французького Департаменту промисловості. Будинок повинен мати не менше 15 службовців і представляти колекції два рази на рік: в кожному дефіле по 35 суконь для дня і для вечора. (У 2001 р правила прийому в Палату дещо спростилися.)

В 2001 року в Синдикат входили наступні Будинки; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

В списку членів Палати на 2008 рік значиться тільки 11 імен: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Ще чотири шанованих Будинки - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino, - штаб-квартири яких знаходяться за межами Парижа, числяться в Палаті як члени-кореспонденти.

Однак багато Будинку Високої Моди, колись творили її історію, закрили свої напрямки Haute Couture, так як не змогли їх окупати.

Адже підприємство Haute Couture часто збитково. Організація показу обходиться в мільйони євро. Власне колекція, на одну сукню з якої може піти до 1000 годин ручної роботи, десятки метрів найдорожчих матеріалів, з обробкою з дорогоцінних металів і каменів, також займає не останнє місце у витратах Будинки. Для покупців ціна на просте плаття варіюється від 25 000 до 100 000 євро, на костюм - від 15 000. Плануючи замовлення карколомного вечірнього плаття, клієнту модного Будинку слід орієнтуватися на суму від 60 000 євро. А в результаті дуже невелика частина колекції Будинку знайде своїх покупців.

Всі Будинки разом рідко продають більше 1500 моделей в рік. На сьогоднішній день ринок покупців таких виробів невеликий. Якщо в середині XX століття число клієнток, які замовляють унікальні моделі по надвисоким цінам, становило у всьому світі приблизно 15 000, то на початку нашого століття воно різко знизилося під впливом демократизації життя. По всьому світу тільки близько 3000 жінок дійсно можуть собі дозволити купувати вбрання Haute Couture, і менше 1000 роблять це регулярно. Часто дизайнери просто позичають сукні знаменитостям для паблісіті.

Не дивно, що з розвитком індустрії pret-a-porter, коли майже для кожного простого смертного стало можливим придбати собі який-небудь «знаковий» предмет від іменитого дизайнера, з усіх боків почулися розмови про згасання мистецтва Haute Couture.

Однак, бачачи життєстверджуючі приклади, коли Будинок моди займається одночасно і виробництвом готового одягу, і випуском штучної продукції, ми віримо, що гармонійне співіснування двох цих напрямків на одному підприємстві все-таки можливо і що саме в союзі чистого творчості і індустрії - світле майбутнє моди

Безумовно, мода народилася не у Франції. Вона народилася на кілька тисячоліть раніше, але саме у Франції шиття перетворилося в проголошений вид мистецтва. І є національним надбанням.

Творцем високої моди став англієць (!) Чарльз Фредерік Ворт (Charles Frederick Worth, 1825 1895 рр.), Який приїхав до Парижа в 1845 р Спочатку він працював в магазині, потім у швейній майстерні, а в 1858 р відкрив власну майстерню , в якій шив плаття для самих високопоставлених клієнток (з 1860 р Уорт став кравцем імператриці Євгенії). Клієнтками Уорт були відомі аристократки не тільки Франції, але і всієї Європи, він одягав 9 королев. Особистість Уорт унікальна в світі моди і гідна окремої розповіді. До слова, саме Уорт впровадив манекенниць не тільки на покази, а й як «дублерів» знатних клієнток, щоб останні не мучилися на примірках (наприклад, королева Вікторія одягалася у Уорт інкогніто, ніколи не відвідуючи його салон).

Чарльз-Фредерік Ворт Вечірні сукні Уорт 1887, 1892 рр. деталі сукні (ручна робота)

У 1868 р Уорт створює «Chambre Syndicale de la Haute Couture» ( «Синдикат високої моди») - організацію, що об'єднала будинку мод, в яких одягалися вищі кола суспільства. До цього Уорт, мабуть, спонукали, з одного боку, бажання захистити відомих кравців від копіювання їх моделей (так як Синдикат охороняє авторські права на моделі своїх членів), з іншого боку, прагнення запропонувати своїм клієнтам унікальні, одиничні моделі, а також особисті мотиви: Уорт вважав себе не кравцем, а художником, саме він вирішував, як буде виглядати наряд, а не клієнт.

Синдикат високої моди нагадує закритий клуб: називатися кутюр'є можуть тільки члени цієї організації. Щоб бути прийнятим в Синдикат, необхідно було відповідати певним вимогам - виготовляти моделі тільки за індивідуальним замовленням і тільки з застосуванням ручної роботи (що і забезпечувало, на думку Уорт, якість і винятковість на тлі повсюдного поширення швейних машин), мати особливу клієнтуру.
Haute couture не зраджує своїм принципам і до цього дня: вимоги залишилися ті ж.

У Синдикату високої моди не існувало відбору за статевою ознакою.
Однаково були знамениті будинки моди, створені чоловіками ( «Уорт», Джон Редферн »,« Жак
Дусі »). І жінки ( «Мадам Пакен», «Сестри Калло», «Люсіль», «Мадам Лафер»). До речі, першою з кутюр'є займатися чоловічим одягом стала Жанна Ланвен.

В даний час кутюр'є може себе називати той, хто є членом Синдикату високої моди, має салон (будинок високої моди) в Парижі і дотримується певні правила:
- при виготовленні моделей за індивідуальним замовленням використовує переважно ручну роботу (зараз строгі правила пом'якшили - допускається до 30% машинних рядків);
- застосовує тканини певної вартості;
- двічі на рік показує нові колекції, які повинні включати в себе не менше 35 моделей на манекенницях (в липні-серпні - осінньо-зимові, в січні - весняно-літні), а також влаштовує закриті покази для клієнтів (правда, тепер їх з успіхом замінюють відеозапису показів і сайти в інтернеті);
- в майстернях будинку повинні працювати не менше 15 співробітників і 3 постійні манекенниці;
- виробництво повинно знаходитися в Парижі, тобто законодавчо підкорятися французькому Департаменту промисловості.

Цікава деталь: як відомо, в Парижі проходять прем'єрні дефіле (Тижня високої моди). Але з 1911 року, коли Поль Пуаре вперше поїхав на "гастролі" в Лондон, багато Будинку моди після прем'єри влаштовують покази в інших країнах з метою залучення клієнтів. Орієнтація «гастролей» відповідає місцям проживання основних клієнтів haute couture: Індія, Китай, ОАЕ, Росія, Бразилія.

У Франції термін haute couture захищений законом. Поняття визначено Торгово-промисловою палатою, в положенні якого сказано, що назву haute couture можуть використовувати тільки ті компанії, які потрапляють в список, щорічно затверджується Міністерством промисловості Франції.
Валентин Юдашкін став першим і поки єдиним російським модельєром, прийнятим в Синдикат високої моди в статусі іноземного члена-кореспондента (1996-2000), однак статус втрачений в 2000 році.

Висока мода завжди робиться вручну (зараз на 70%), завжди в Парижі, завжди з точних індивідуальними мірками з ретельно підібраних матеріалів. Термін виготовлення вбрання - 6-12 тижнів, обов'язково робиться три примірки.
Кожна модель зазвичай вимагає від 100 до 400 годин роботи. Обрані на дефіле костюм або плаття є лише зразком, а для клієнта шиється нове, яке ідеально підходить до фігури. В ідеалі плаття повинне бути зроблено для клієнта в єдиному екземплярі, але є послаблення: суконь може бути кілька, але воно не може бути продано на один континент, при цьому максимальна кількість суконь одного зразка - три. Зроблено це для того, щоб знизити до неможливості ймовірність зустрічі двох однакових суконь.

Ціна сукні haute couture вельми висока - від 25 до 100 тисяч доларів, костюма - від 16 тисяч доларів, а вечірнього туалету - від 60 тисяч доларів. У рекламних цілях сукні даються напрокат знаменитостям, але далеко не всім і не завжди.

Постійних клієнтів Будинків високої моди не багато. На думку експертів, людина 200-300 у всьому світі. Ідеальним клієнтом haute couture вважається той, хто за рік розміщує три повноцінних замовлення. Вельми поширена картина, коли кутюр'є летить на приватному літаку клієнта з Парижа в Нью-Йорк або Москву.

З початку 20 століття кількість будинків haute couture росло, в 1950 р їх було близько 90.

У 2001 р в Синдикат входили наступні Будинки (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
А також 2 іноземних члена-кореспондента, чиї штаб-квартири знаходяться за межами Парижа: Valentino і Versace.

У 2010 р в Синдикат входять (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
І 4 члени-кореспонденти: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Як ми бачимо, будинки моди haute couture постійно змінюються, очевидна тенденція на зменшення ... Але смерть couture, впевнена, ще далеко. Принаймні поки є хоча б ті 200 клієнтів, спраглих ексклюзиву!